Jobbat med ventilation i ca 20 Är och kan ge följande tips efter att kikat lite snabbt pÄ din ritning/stycklista:O oswim skrev:Hej hallÄ!
Jag hÄller pÄ att projektera ett FTX-system till mitt sommarhus jag hÄller pÄ att bygga i egen regi. Just nu stÄr plattan och vÀntar pÄ stomresning som kommer hÀnda i vÄr.
Jag har bestÀllt en ritning och offert frÄn Alig (se bifogad pdf). Jag försöker köpa sÄ mycket begagnat jag kan (ej aggregat och ljuddÀmpare).
Jag försöker enligt ritningen frÄn Alig specificera vad jag behöver. HÀr Àr min egna lista pÄ vad som behövs:
[lÀnk]
Skriv gÀrna om ni ser nÄgot jag har glömt.Ni Àr vÀlkomna att anvÀnda denna mall för egna projekteringar
- gÄr alltid Ät mer böjar Àn vad man tror/ritningarna sÀger. Har du nÀra till tex ÄterförsÀljare kan du handla löpande men annars plocka pÄ dig lite extra.
- Lindabs KIR tycker jag personligen funkar kanon. Har det sjÀlv hemma. SÄg att nÄgon tyckte eventuellt annat.
- viktigast av allt: isoleringen. Se till att avluft/uteluft, men framförallt uteluft Ă€r ordentligt isolerat. Det ska vara diff.tĂ€tt. Tejpat utan hĂ„ligheter. Helst skulle jag sĂ€ga skit i alla strumpor och kör armaflex limmat direkt pĂ„ spiroröret. Vet inte hur mĂ„nga aggregat jag/vi har bytt, eller kök/inredning som har rivits ut dĂ€r kunden har haft klĂ„pare som har isolerat eller den sjĂ€lv har mosat in lite isolering pĂ„ mĂ„fĂ„ och tĂ€nkt att âdet dĂ€r fĂ„r dugaâ resultatet Ă€r kondens. Hur mycket och ofta hĂ€nger pĂ„ massa saker men det kommer ske och resultaten blir allt ifrĂ„n fuktskadade vĂ€ggar,kök eller kondensvatten in i aggregat och kretskort.
Lycka till!
Jag tror det blir tajt med cirkulÀra, som jag förstÄr Àr dom ungefÀr 300mm i diameter. LjuddÀmpare kommer att placeras i mellanbjÀlklagret som Àr 220mm. SÄ tror rektangulÀra Àr Ànda lösningen. Bra tips ÀndÄ!JAAM91 skrev:
OsĂ€ker pĂ„ om dom rĂ€knar med y eller t-stycken, av ritningen att dömma skulle jag sĂ€ga t. âHjĂ€lper ocksĂ„ med ljudâ menar du att t-stycken lĂ„ter mindre?
Svinbra tips med med ljuddÀmpare vid kombihuven. Supertack för input!
Allvetare
· VĂ€stra Götaland
· 10 842 inlĂ€gg
TvÀrtom Y Àr tystare och flödar mycket bÀttre Àn T.O oswim skrev:
Vid ett T stannar luften, blir massa stökig turbulens som skapar tryckfall och ljud.
T Àr enkelt och kompakt
Ber om ursÀkt om jag kapar TS-trÄd, men fÄr man frÄga vilken tjocklek du rekommenderar pÄ Armaflexen? UpptÀckte i söndags att det droppade lite vatten pÄ ryggen nÀr jag stod i tvÀttstugan, kollade upp och sÄg att det var kondens pÄ en oisolerad ljuddÀmpare pÄ avluften. De som drog ventilationen sa att det inte behövdes isolering pÄ ljuddÀmparen, men dÀr hade det tydligen vÀldigt fel. Resten av avluften Àr isolerat med strumpa. Jag "ÄtgÀrdade" det temporÀrt med en strumpa runt ljuddÀmparen (tejpade tÀtt mot strumpan pÄ spiroröret), men funderar lite pÄ om jag ska ta och riva ner avluft/uteluft och sÀtta Armaflex istÀllet.J jani84 skrev:
Ja mĂ„nga gĂ„nger har man ingen ljudfĂ€lla pĂ„ avluft/uteluft men det Ă€r klart, har man tex en kombihuv mot en altan eller likande sĂ„ kan det vara skönt att dĂ€mpa ljudet. Jag skulle nĂ€stan pĂ„stĂ„ att det har lite med och göra vilken typ av ljudfĂ€lla man har ifall den mĂ„ste isoleras eller inte men kör man âhĂ€ngsle och livremâ sĂ„ isolera ljudfĂ€llan oavsett.P pfv skrev:
Jag rekommenderar kring 19-30mm beroende pÄ vad du fÄr plats med.
En sidofrÄga: kan det vara fördelaktigt i vissa fall att limma fast ljuddÀmpande "gummimatta" pÄ donen, typ som finns i t ex bÀttre diskmaskiner?
Allvetare
· VĂ€stra Götaland
· 10 842 inlĂ€gg
Typ bitumenmatta? Det gör ju skillnad för resonans, men inget för det luftburna ljudet som skapas av turbulens.
JÀmför med ett befintligt system och se hur kÀnslig du Àr. Det brukar inte vara ett problem
JÀmför med ett befintligt system och se hur kÀnslig du Àr. Det brukar inte vara ett problem
Inte bitumen. Gummi. (Jag vet vad bitumen Àr, har anvÀnd det sjÀlv för lÀnge sedan för ljuddÀmpning.)
Dvs att det just naturgummi vet jag inte, kan vara vilket som helst syntetmaterial inom gummi/plastomrÄdet.
Har aldrig sett den lösningen. Om du har problem med ljud sÄ ta reda pÄ vad det Àr för ljud.TRJBerg skrev:
Resonansljud/vibbrationsljud = aggregatet behöver ha tex en isolerskiva under sig för att dÀmpa/ta bort vibrationerna som sprider sig i husets konstruktion. Om aggregat Àr upphÀngt finns det och köpa infÀstningar frÄn Hilti som fjÀdrar och dÀrmed minskar vibrationerna som sprider sig
Annat alternativ Àr att byta plats pÄ aggregatet ifall den tex Àr ovanför ett sovrum
Mekaniskt ljud = fler ljudfÀllor
Luftljud = kanske se över lnjusteringen, byta ut donen mot en annan modell som klara högre tryckall/flöden och/eller dimensioner om kanalerna/delar av kanalsystemet eller donen.
Tejpa fast tex en gummimatta kĂ€nns som ett âhemmafixâ Som förmodligen Ă€ndĂ„ inte kommer hjĂ€lpa
Jo jag kÀnner till de sedvanliga lösningarna pÄ oljudsproblem, som förstÄs Àr de man ska börja med.J jani84 skrev:
Men jag blev bara nyfiken pÄ nÀmnda lösning dÄ t ex dm-tillverkare m fl tycks anvÀnda det med framgÄng.
Glöm allt vad y-koplingar heter. Det Àr inget som behövs eller anvÀnds professionellt.
Anslutning mellan stam / don sÄ sÀtter du en flexibel ljuddÀmpare som böjs 90° sÄ kommer du fÄ ett tyst system, bÄde pÄ frÄn- och tilluftsdonen.
LjuddÀmpare skall dras ut till full lÀngd innan montage.
Det hÀr ser inte bra ut.
Det Àr för kort strÀcka frÄn stam till don och kommer ge störande ljud.
Vinkla anslutningen till liggandes och sÀtt 1m kanal innan anslutning mot donet sÄ blir det bra.
Har du inte plats pga bjÀlklaget sÄ gör du sticket tidigare och gÄr parallellt med rören för att fÄ strÀckan du behöver, ingen nackdel med lÄng rakstrÀcka, tvÀrtom.
LjuddÀmpare pÄ av-, uteluft Àr riktigt bra.
Jag har 200mm flexdÀmpare Àven hÀr och det Àr tvÀrtyst pÄ altanen ~4m ifrÄn.
Anslutning mellan stam / don sÄ sÀtter du en flexibel ljuddÀmpare som böjs 90° sÄ kommer du fÄ ett tyst system, bÄde pÄ frÄn- och tilluftsdonen.
LjuddÀmpare skall dras ut till full lÀngd innan montage.
Det hÀr ser inte bra ut.
Det Àr för kort strÀcka frÄn stam till don och kommer ge störande ljud.
Vinkla anslutningen till liggandes och sÀtt 1m kanal innan anslutning mot donet sÄ blir det bra.
Har du inte plats pga bjÀlklaget sÄ gör du sticket tidigare och gÄr parallellt med rören för att fÄ strÀckan du behöver, ingen nackdel med lÄng rakstrÀcka, tvÀrtom.
LjuddÀmpare pÄ av-, uteluft Àr riktigt bra.
Jag har 200mm flexdÀmpare Àven hÀr och det Àr tvÀrtyst pÄ altanen ~4m ifrÄn.
Med förutsÀttning att aggregatet och inget före Y-stycket orsakar ljud dÄ Y-stycket för ocksÄ med sig ljud lÀttare.
Lathund för ljud förbÀttring med T-stycken och böjar Àr ca 3dB.
FörstÄr! TyvÀrr brukar platsen vara problemet!O oswim skrev:
T-stycken Àr allmÀn standard just nu dÄ tryckfallet Àr sÀllan ett problem i villor.
Majoriteten av körningar och dimensioneringar Àr & bör vara uttagen för max 150-200Pa vid aggregatets tilluft/frÄnluft.
Allvetare
· VĂ€stra Götaland
· 10 842 inlĂ€gg
RÀtt lösning för rÀtt problem. Vet man inte vilket problem man vill lösa Àr det en ren chansning, man kan "rÄka" sÀtta pÄ ett stÀlle dÀr det gör skillnad, eller sÄ har det inget resultat alls.
Grundprincipen Àr att gÄ pÄ dÀr ljud och vibrationer skapas och reducera kÀllan. En bra designad flÀkt/FTX ska inte ha nÄgra vibrationer ut som behöver justeras och flÀktarna skall vara rimligt tysta. Sen nÀr man inte lÀngre kan lösa det gÄr man pÄ med dÀmpning sÄ nÀra kÀllan/mottagaren som möjligt. DVS direkt vid aggregatet och sen vid donen
Jag Ă€r mycket för att designa kanalsystemet med minimala restriktioner och kĂ€llor till turbulens. Mindre tryckfall gör att flĂ€ktarna behöver jobba mindre med lĂ€gre ursprungsljud och energiförbrukning som följd. Ăven om det ofta blir lite "överkill"
Allvetare
· VĂ€stra Götaland
· 10 842 inlĂ€gg
Ljudöverföringen mellan "byxbenen" i Y Àr lÀgre Àn vid T medans Y Àr nÄgot sÀmre lÀngs flödesvÀgen. En snygg lösning Àr om förgreningen skulle vara en optimerad ljuddÀmpare, just svÀngen har potential att göra en bra ljudfÀlla, dock inget som jag sett i vanliga ventilationskomponenter. Man kan ocksÄ ha en ljuddÀmpad förgreningslÄda, men dÄ blir det nog tight med rördragningenJAAM91 skrev:
Har haft en Kantherm i 43 Ă„r, som i princip fungerat utan problem. Bytt spjĂ€llhus 1 ggr och flĂ€ktmotorer 2 ggr. Installerad utan kondensavledning. Lite rost i anslutande kanaler, men ej noterat fukt i underliggande isolering. Funderar pĂ„ att byta aggregat till roterande vĂ€xlare, (för att undvika kondens) typ Ăstberg, men blir tveksam till drift problem med rotorer och motorlager. Undrar varför inte fler medlemmar reagerar pĂ„ det myckna arbetet och problem med driften av ftx med roterande vvx. Skall kolla pĂ„ Lindabs kir. HĂ€lsningar FolkeJ jani84 skrev:Jobbat med ventilation i ca 20 Ă„r och kan ge följande tips efter att kikat lite snabbt pĂ„ din ritning/stycklista:
- gÄr alltid Ät mer böjar Àn vad man tror/ritningarna sÀger. Har du nÀra till tex ÄterförsÀljare kan du handla löpande men annars plocka pÄ dig lite extra.
- Lindabs KIR tycker jag personligen funkar kanon. Har det sjÀlv hemma. SÄg att nÄgon tyckte eventuellt annat.
- viktigast av allt: isoleringen. Se till att avluft/uteluft, men framförallt uteluft Ă€r ordentligt isolerat. Det ska vara diff.tĂ€tt. Tejpat utan hĂ„ligheter. Helst skulle jag sĂ€ga skit i alla strumpor och kör armaflex limmat direkt pĂ„ spiroröret. Vet inte hur mĂ„nga aggregat jag/vi har bytt, eller kök/inredning som har rivits ut dĂ€r kunden har haft klĂ„pare som har isolerat eller den sjĂ€lv har mosat in lite isolering pĂ„ mĂ„fĂ„ och tĂ€nkt att âdet dĂ€r fĂ„r dugaâ resultatet Ă€r kondens. Hur mycket och ofta hĂ€nger pĂ„ massa saker men det kommer ske och resultaten blir allt ifrĂ„n fuktskadade vĂ€ggar,kök eller kondensvatten in i aggregat och kretskort.
Lycka till!