Hjälp mig med min platta!
Ska bygga ett timmerhus och börjar strax med markarbete som därefter följes av en platta med golvvärme.....
Plattan är på c:a 135 kvm, bifogar bild på botten...
Jag ska göra markarbete+platta själv, sitter och funderar på om jag ska snickra ihop en form själv, eller om jag ska köpa kantelement, vad är prisskillnaden mellan dessa två alternativ?
Om jag nu ska snickra ihop en form själv, vad bör jag tänka på? kommer ta hjälp av en armerare med detta....
Vart är det mest prisvärt att köpa kantelement??
Sen har jag hört att man kan tjäna in pengar genom att istället för att beställa färdig betong så hyr man in en betongbil och blandar ihop sakerna på plats...nån som gjort på detta vis och hur mycket sparar man isåfall?
Tacksam för svar!
Plattan är på c:a 135 kvm, bifogar bild på botten...
Jag ska göra markarbete+platta själv, sitter och funderar på om jag ska snickra ihop en form själv, eller om jag ska köpa kantelement, vad är prisskillnaden mellan dessa två alternativ?
Om jag nu ska snickra ihop en form själv, vad bör jag tänka på? kommer ta hjälp av en armerare med detta....
Vart är det mest prisvärt att köpa kantelement??
Sen har jag hört att man kan tjäna in pengar genom att istället för att beställa färdig betong så hyr man in en betongbil och blandar ihop sakerna på plats...nån som gjort på detta vis och hur mycket sparar man isåfall?
Tacksam för svar!
Lyfter denna tråd lite, blir nog till att snickra egen grund som det ser ut....
Vill dock ha åsikter och tips från folk som gjort detta, hur löste ni det med kantisolering när ni snickra form själva??
Eller är det som jag har hört en lite överskattad sak med isolering mot sidorna??
Väldigt tacksam för svar!
Vill dock ha åsikter och tips från folk som gjort detta, hur löste ni det med kantisolering när ni snickra form själva??
Eller är det som jag har hört en lite överskattad sak med isolering mot sidorna??
Väldigt tacksam för svar!
Du är helt säker att ALL värme läcker ut för att man inte isolerar sidorna?
Tycker inte det låter logiskt, eftersom värme tar oftast vägen uppåt...
Har räknat på priser nu, egensnickrad form vs kantelement och det skiljer 30000:-, det är pengar som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att lägga på annat.
Nån med dokumenterad erfarenhet av att snickra form som skulle kunna ge mig tips, har nämligen bara använt mig av kantelement förr.
Tycker inte det låter logiskt, eftersom värme tar oftast vägen uppåt...
Har räknat på priser nu, egensnickrad form vs kantelement och det skiljer 30000:-, det är pengar som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att lägga på annat.
Nån med dokumenterad erfarenhet av att snickra form som skulle kunna ge mig tips, har nämligen bara använt mig av kantelement förr.
Jag köpte mina kantelement av http://www.tjallden.se byggyta 100 kvadrat, skolådeformat. Gav ca 26000 för kantelement och 300 mm isolering ink. frakt, moms och monteringsdetaljer samt att jag fick ritningar på hur jag ska armera.
då jag har jobbat på ett par större byggen(peab)så har vi haft ritningar på grund också men om de var K-ritning ska ja låta va osagt, menade inte att du hade fel på nåt sätt, vill bara påpeka att ja varit med om grunder utan isolering vid formsidorna,
dock skulle jag som privat person inte bygga så, utan skulle nog köra på kantelementen
dock skulle jag som privat person inte bygga så, utan skulle nog köra på kantelementen
Donwoody skrev:
Det är inte så ovanligt att man gjuter plattor utan kantisolering, mendå handlar det väl oftast om förråd eller industrilokaler som inte ska värmas upp till bostadskomfort.
När det har handlat om lokaler som ska värmas upp, i synnerhet med golvvärme så har jag aldrig varit med och grundlagt en sådan utan kantisolering. Det är min erfarenhet
Låter det mer logiskt om jag säger att värme inte alls strålar uppåt utan i material som betong strålar lika mycket åt alla håll?Sterner skrev:
Varm luft stiger uppåt däremot, men det är en helt annan sak. Det beror på att varm luft har lägre densitet än kall luft.
I luft ja.Sterner skrev:
I luft och vätska stiger värme pga konvektion.
I alla fasta material leds värme exakt lika bra i alla riktningar, t.o.m nedåt. Värme är en vibrerande atomrörelse som inte påverkas av gravitationen.
I en husplatta som ska ha golvvärme ska man inte ens fundera på att ha mindre än 200mm isolering nedåt och 100mm åt sidorna. Men jag tycker inte någon utom skåningarna ska ha mindre än 300mm nedåt.
Givetvis vore det bra att isoleringen åt sidan var minst lika tjock som den under. För de kallaste månaderna är det kallare mot grundens sidor än under. Men det är rent praktiskt svårt att isolera mer, då väggarna inte rimligtvis kan stå på själva cellplasten.
Supergrunds koncept är kanske bra.
edit: jag skrev för långsamt så sandhall hann före.
Men han nämner stråla, och det är ju det tredje sättet för värmetransport.
I vacuum är det enda sättet = anledningen till termosens effektivitet.
I fasta material förekommer inte heller strålning, men å andra sidan är ledningen rätt stor i de flesta.
Redigerat:
Isolera kanterna du kommer att vara glad för att du gjorde det i längden. Jag bygger ett fritidshus i Småland och skulle inte komma på tanken att inte göra det. Snön kommer att smälta intill huset. En fördel ibland men det kostar i längden.
Är du helt säker på det? Enligt allvetande Wikipedia (Mikael_L skrev:
) strålar värme i alla medier, inklusive de fasta.http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmetransport
Form för platta på mark har man aldrig satt.
Man murar upp kanterna med isolerblock, typ Leca. 25-30 cm tjocka. De ställer man på en 10 cm tjock 'sula' med ett par längsgående järn i botten under, med sluttande sidor p.b.s. om isolerblocket och sulan uppdragen någon centimeter p.b.s. om isolerblocket.
(I.s.f. vanliga Lecamurblock kan man sätta kanten med speciella 40 cm höga kantelement av Leca som är 30 cm tjocka och 60 cm långa, med kilformade ändar, så att arm.byglarna kan nå in under ovanförliggande vägg. Avfasningen ger dock ett sämre isolervärde på plattkanten och därför har man gått ifrån dem. Tre skift 30 cm breda Leca murblock ger både bättre höjd på sockeln (60 cm) och bättre kantisolering. Då fyller man lämpligen upp med ett lager grus på markduk inom husgrunden till u.k på den cellplastisolering som numera används. Det går oxå att fylla grunden helt med löslagrade Lecakulor på markduk som man får täcka med en cementslamma (grus+cement+ vatten) för att kunna gå på och utföra armering och gjutning av plattan. Plattan bör vara minst 10 cm tjock, helst 12 cm.)
Plattan gjuts sen mot Lecamurblocken som bildar kantisolering.
Gör man då kantförstärkning av plattan (vote) så att den blir cirka 20-25 cm i ytterkant och 10-12 mot plattans motsvarande tjocklek över ett underliggande isolerlager av cellplast/foam, så har man en ganska god värmeisolering i kanten, men inte så god som med kantelement, där isoleringen består av cellplast.
Sockeln/isolerblocken får sen putsas på utsidan.
Det är att märka att denna typ av grundläggning kräver en homogen undergrund eftersom den inte är dimensionerad för ojämn sättning längs murblockskanterna.
Det är å andra sidan inte heller husgrunder med kantelement. Det som bär i längsled är voterna.
Armeringen består i båda fallen av längsgående järn med korsande armeringsbyglar in i plattan.
_________________________
Byggaren
Man murar upp kanterna med isolerblock, typ Leca. 25-30 cm tjocka. De ställer man på en 10 cm tjock 'sula' med ett par längsgående järn i botten under, med sluttande sidor p.b.s. om isolerblocket och sulan uppdragen någon centimeter p.b.s. om isolerblocket.
(I.s.f. vanliga Lecamurblock kan man sätta kanten med speciella 40 cm höga kantelement av Leca som är 30 cm tjocka och 60 cm långa, med kilformade ändar, så att arm.byglarna kan nå in under ovanförliggande vägg. Avfasningen ger dock ett sämre isolervärde på plattkanten och därför har man gått ifrån dem. Tre skift 30 cm breda Leca murblock ger både bättre höjd på sockeln (60 cm) och bättre kantisolering. Då fyller man lämpligen upp med ett lager grus på markduk inom husgrunden till u.k på den cellplastisolering som numera används. Det går oxå att fylla grunden helt med löslagrade Lecakulor på markduk som man får täcka med en cementslamma (grus+cement+ vatten) för att kunna gå på och utföra armering och gjutning av plattan. Plattan bör vara minst 10 cm tjock, helst 12 cm.)
Plattan gjuts sen mot Lecamurblocken som bildar kantisolering.
Gör man då kantförstärkning av plattan (vote) så att den blir cirka 20-25 cm i ytterkant och 10-12 mot plattans motsvarande tjocklek över ett underliggande isolerlager av cellplast/foam, så har man en ganska god värmeisolering i kanten, men inte så god som med kantelement, där isoleringen består av cellplast.
Sockeln/isolerblocken får sen putsas på utsidan.
Det är att märka att denna typ av grundläggning kräver en homogen undergrund eftersom den inte är dimensionerad för ojämn sättning längs murblockskanterna.
Det är å andra sidan inte heller husgrunder med kantelement. Det som bär i längsled är voterna.
Armeringen består i båda fallen av längsgående järn med korsande armeringsbyglar in i plattan.
_________________________
Byggaren
Energi kan ju stråla genom alla medium. Gammastrålning går ju genom vad som helst.sandhall skrev:Är du helt säker på det? Enligt allvetande Wikipedia (
[länk]
Men den värmestrålning vi pratar om, så här i hussammanhang, är ju baserad på IR-strålning i huvudsak, och IR färdas nog inte speciellt långt i betong.
I teorin rätt, men i praktiken inte, typ.
Jag kontrar med lite mer ifrån den rena kunskapen ...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmestrålning