Ja det är inte bjälklaget som begränsar framledningstempen. Det är materialet på ytskiktet som man ska ta hänsyn till. Klinkers tål högre temp än parkett t ex. Man får följa tillverkarens rekommendationer. Det är då max yttemperatur som anges, inte max framledning.
Man bör ha en utetemperaturstyrd värmekurva där det vanliga är att man kör ut 45 grader vid kallaste dagen (DUT).
Man bör ha en utetemperaturstyrd värmekurva där det vanliga är att man kör ut 45 grader vid kallaste dagen (DUT).
Jag har ca 200 m2 golvvärme i olika varianter. Ett rum har spårad spånskiva, ett annat har i flytspackel och sen har jag 160 m2 i betong, ca 5 cm ned. Jag upplever inte en tröghet som påminner om din.
Däremot är jag för trögheten som betong medför. Det ska inte svänga med utetempen i ett välisolerat hus, det ska hållas så konstant som det går. Mycket betong innebär stor massa och stor tröghet, vilket hos oss känns effektivt.
Dock har vi ingen isolering ovanför golvvärmen, det låter som ett beslut som skapar mycket tröghet. Vi valde bort skum under laminat och valde istället lumppapp.
Våra golv är dock aldrig varma, vi skickar ut sisådär 27 grader när det är som kallast. Men de känns ju så klart aldrig kalla, så de är rätt mys ändå. Men välisolerat hus innebär ju låg temp på vattnet.
Däremot är jag för trögheten som betong medför. Det ska inte svänga med utetempen i ett välisolerat hus, det ska hållas så konstant som det går. Mycket betong innebär stor massa och stor tröghet, vilket hos oss känns effektivt.
Dock har vi ingen isolering ovanför golvvärmen, det låter som ett beslut som skapar mycket tröghet. Vi valde bort skum under laminat och valde istället lumppapp.
Våra golv är dock aldrig varma, vi skickar ut sisådär 27 grader när det är som kallast. Men de känns ju så klart aldrig kalla, så de är rätt mys ändå. Men välisolerat hus innebär ju låg temp på vattnet.
Och om man lyckas få 27 grader på golvet så är det minst 30 grader i huvudhöjd. En icke komfortabel temp. Alla har väl varit i ett badrum där någon ställt golvärmen på 27 grader och det är tropiskt klimat?R RoBo skrev:
Det du menar är rumstermostater som öppnar ventilen (typ: nu äf det kallare än 20gr i rummet, öppna flödet på denna slinga och släpp på värmen). Dessa har egentligen inget med pannan överhuvudtaget att göra.E EMats skrev:
Kan du känna på rören direkt efter pannan om de blir varma? Då får vi ett svar om pannan funkar eller ej?
30 grader är absolut max i betongbjälklag. Annars försvinner ju också meningen med golvvärme som lågtemperatursystem. 45 grader är enormt högt som framledningstemperatur. Inte ens ett radiatorsystem behöver det den kallaste dagen. Att gå över 30 grader i betongen innebär väl stora värmeförluster till omgivningen (marken under och kantbalkarna). Lämplig golvtemperatur är väl ca. 18-22 grader annars blir det väl lite svalt eller för varmt (i rummet). Att ha ett trögt system är väl egentligen aldrig bra eftersom regleringen blir svår eller omöjlig. Man ligger ju alltid fel i förhållande till det man reglerar efter. I så fall ska man reglera efter väderprognosen 2-3 dagar framåt och det går väl ändå inte?
Man borde reglera golvtemperaturen, t.ex. till max 22 grader och framledningen till max 25 grader. Sedan spetsvärma om behov finns med annan värmekälla (radiator?). Vad tror ni om den iden?
Man borde reglera golvtemperaturen, t.ex. till max 22 grader och framledningen till max 25 grader. Sedan spetsvärma om behov finns med annan värmekälla (radiator?). Vad tror ni om den iden?
Har du i golvet 18 m3 betong du vill värma?
Densitet för betong är ca 2000 kg/m3 och värmekapaciten ca 0,90 kJ/(kg oC).
Att värme det 1 grad behövs 32400 kJ (= 9 kWh)
Brassar du på med din elpanna på 6 kW(=kJ/s), tar det då 1,5 timmar att värma det en enda grad.
Är det då 12 grader innan du börjar värma för att få 20 oC, värma 8 grader, tar det en stund, närmare bestämt 12 timmar. Men det förutsätter att du inte har någon förlustvärme från betongen under de 12 timmarna, men det har du givetvis. Alltså det kommer att ta längre tid än 12 h, ett par timmar ytterligare.
Det förutsätter givetvis då att varmt vattnet verkligen pumpas ut i golvvärmeslingan och att elpannan går på högsta effekt. Kör du inte ut något vatten i golvvärmeslingan som är varmare än golvet, eller inget vatten alls, kan du inte begära att golvet ska bli varmt.
Mycket tyder emellertid på att varmvattnet till golvvärmen stängs av av din rumstermostat när rumstemperaturen med hjälp av din vedeldade kamin kommit upp i ca 20 grader, vilket går snabbt är frågan om ett par timmar. Ditt problem verkar vara en fråga om att ställa in ditt system.
Densitet för betong är ca 2000 kg/m3 och värmekapaciten ca 0,90 kJ/(kg oC).
Att värme det 1 grad behövs 32400 kJ (= 9 kWh)
Brassar du på med din elpanna på 6 kW(=kJ/s), tar det då 1,5 timmar att värma det en enda grad.
Är det då 12 grader innan du börjar värma för att få 20 oC, värma 8 grader, tar det en stund, närmare bestämt 12 timmar. Men det förutsätter att du inte har någon förlustvärme från betongen under de 12 timmarna, men det har du givetvis. Alltså det kommer att ta längre tid än 12 h, ett par timmar ytterligare.
Det förutsätter givetvis då att varmt vattnet verkligen pumpas ut i golvvärmeslingan och att elpannan går på högsta effekt. Kör du inte ut något vatten i golvvärmeslingan som är varmare än golvet, eller inget vatten alls, kan du inte begära att golvet ska bli varmt.
Mycket tyder emellertid på att varmvattnet till golvvärmen stängs av av din rumstermostat när rumstemperaturen med hjälp av din vedeldade kamin kommit upp i ca 20 grader, vilket går snabbt är frågan om ett par timmar. Ditt problem verkar vara en fråga om att ställa in ditt system.
Redigerat:
Vad har du för rumsgivare vid kaminen?? Model?
Jag har golvvärme på nedervåningen och rumsgivaren(LK) placerad i närheten av kamin.
Jag har en funktion i rumsgivaren som heter "Braskaminsfunktion" som jag aktiverar när jag eldar i kaminen.
Braskaminsfunktion
Funktionen är avsedd att användas då man önskar hög komfort på sitt golv trots att rummet egentligen är uppvärmt, exempelvis då man eldar i en braskamin. Vid aktiverarad funktion styr rumstermostaten ut 50% värme (förvalt) för att hålla golvytan varm. Den utstyrda effekten är justerbart mellan 5-100 %. Funktionen är tidsstyrd under 1-99 h eller alltid på. (förvalt 16 h)
Jag har golvvärme på nedervåningen och rumsgivaren(LK) placerad i närheten av kamin.
Jag har en funktion i rumsgivaren som heter "Braskaminsfunktion" som jag aktiverar när jag eldar i kaminen.
Braskaminsfunktion
Funktionen är avsedd att användas då man önskar hög komfort på sitt golv trots att rummet egentligen är uppvärmt, exempelvis då man eldar i en braskamin. Vid aktiverarad funktion styr rumstermostaten ut 50% värme (förvalt) för att hålla golvytan varm. Den utstyrda effekten är justerbart mellan 5-100 %. Funktionen är tidsstyrd under 1-99 h eller alltid på. (förvalt 16 h)
Jovisst en beräkning är alltid intressant. Gjorde en också med densitet 2500 kg/m3, 12 m3 betong och cp 950 J/kgK. Det blir ungefär samma som beräkningen ovan men med en skillnad i panneffekten. Trots att pannans max är 7 kW så ger den inte det i snitt. Ser man på medeleffekten per dygn (kan kollas på elmätarens dygnsmätning) så ger den nog bara ca. 3 kW i snitt. Det beror nog på att det finns reglerutrustning som drar ner effekten, delta-t är för litet för att mata ut full effekt och att flödet nog är för litet vid max effektbehov. Sedan har man även att beakta värmeöverföringen från vattnet via plaströren ut i betongen. Där finns också en begränsning. Vidare sitter rören under armeringen som ligger i mitten så att rören sitter närmare botten än toppen. På betongytan finns en foam med alu-folie och sedan ett laminatgolv. Allt detta gör nog att man kan lägga på en faktor minst 2 på beräkningen dvs jag skulle tro att det kan ta minst ca. 24 timmar att höja temperaturen i betongen från 12 grader till 20 grader. Sedan är frågan hur varmt i rummet det är efter 24 h. Inte några 20 grader skulle jag tro.
Fast den maxtemperaturen 30 grader gäller väl yttemperatur på bjälklaget och inte framledningstemp på golvvärmen?
Nej maxtemperatur är för framledning ut i betongen. Man kan ju tänka att allt över 30 grader är dåligt ur värmebesparingssynpunkt. Golvvärmens fördelar jämfört med ett radiatorsystem sades ju vara energibesparing och bra komfort med varmt på golvet. Energibesparingen ska komma av att framledningstemperaturen kan hållas lägre än i radiatorsystem och det ger en besparing om man matar vattnet med en värmepump. Matar man framledningen med annat än värmepump (elpanna) så är förmodligen energibesparingen obetydlig om den ens finns. Komforten ska komma av att det är skönt med varmt golv. Det jag ser nu är också nackdelar med golvvärmen: 1) det är trögt vilket ger dålig energibesparing om man t.ex. vill kunna spara energi genom att nattsänka eller veckosänka temperaturen. Även tröghet i att reglera för plötsliga temperaturändringar utomhus. 2) Varma golv är kanske skönt men golvvärme med sedvanlig rumstemperaturreglering ger inte alltid varma golv. Ibland kalla golv om rummet är tillräckligt varmt av andra skäl.T.ex. på sommaren antar jag? 3) energibesparing genom att elda i kamin är nog väldigt tveksam i hus med golvvärme. För mig så ger det kalla golv och kallt i huset när eftervärmen från kaminen ebbat ut. Så jag tror nog att ett modernt radiatorsystem är minst lika bra som ett golvvärmesystem.
1. Att ha ingjuten golvvärme i ett fritidshus som bara används i ett par dagar i sträck är lite knas....
2. Jag gissar att dina problem inte är relaterade till systemets tröghet utan att du som redan diskuterats har rumsgivare som stänger av slingorna.
Börja med att koppla bort rumsregleringen helt och styr framledningstemperaturen mot utetemperatur istället. Det kommer fungera mycket bättre. Rumsreglering är bortkastade pengar om du frågar mig.
2. Jag gissar att dina problem inte är relaterade till systemets tröghet utan att du som redan diskuterats har rumsgivare som stänger av slingorna.
Börja med att koppla bort rumsregleringen helt och styr framledningstemperaturen mot utetemperatur istället. Det kommer fungera mycket bättre. Rumsreglering är bortkastade pengar om du frågar mig.
Håller med om att rumsreglering är tveksamt som jag skrivit tidigare. Håller inte med om att trögheten inte är ett problem.
Ang. radiatorer, visst är det ett alternativ att komplettera med en radiator, kanske enklast i mitt fall ett par elradiatorer? De är snabba och skulle komplettera golvvärmen bra. Man skulle då ha golvvärmen på minimum, kanske bara 15-18 grader framledningstemp.Komplettera med snabba elradiatorer och kaminen vid behov av snabb uppvärmning. Kan funka?
En annan fundering i mitt fall med golvvärme och elpanna är detta med att installera en billig luftvärmepump för att underhållsvärma huset vintertid. Det låter sig inte enkelt ordnas? Ska man slå av golvvärmen helt då? Men då blir det väldigt trögt att få upp tempen. Hur fördelar man värmen i huset? Finns det funderingar om detta eller kanske någon som testat?
Ang. radiatorer, visst är det ett alternativ att komplettera med en radiator, kanske enklast i mitt fall ett par elradiatorer? De är snabba och skulle komplettera golvvärmen bra. Man skulle då ha golvvärmen på minimum, kanske bara 15-18 grader framledningstemp.Komplettera med snabba elradiatorer och kaminen vid behov av snabb uppvärmning. Kan funka?
En annan fundering i mitt fall med golvvärme och elpanna är detta med att installera en billig luftvärmepump för att underhållsvärma huset vintertid. Det låter sig inte enkelt ordnas? Ska man slå av golvvärmen helt då? Men då blir det väldigt trögt att få upp tempen. Hur fördelar man värmen i huset? Finns det funderingar om detta eller kanske någon som testat?