Den har tyvärr inte så hög verkningsgrad, 65%. Ett exempel: 20 grader inne, -5 ute, ger 11 gradig tilluft. Om elbatteriet är aktiverat så skall den dock höja upp temperaturen till inställt värde.
Mätning av temperaturen på tilluften kanske kan vara lite klurigt då det är ett luftflöde närmast donet, som kanske kan bidra till ett lägre visat värde på (vissa) termometrar.
Mätning av temperaturen på tilluften kanske kan vara lite klurigt då det är ett luftflöde närmast donet, som kanske kan bidra till ett lägre visat värde på (vissa) termometrar.
Det är inte sommarkassetten som sitter i.
Hur vet jag om jag har eftervärme påslagen överhuvudtaget?
Min manöverpanel på bilden (originalbild högst upp till vänster på s.3 http://www.usv.se/butik/pdf/l4xe.pdf )
Det pågår en annan diskussion som jag inte förstår ett ord av men den kanske kan flytta till en egen tråd (eller kanske nån kan förklara för mig med väldigt enkla ord om det är nåt jag borde veta)
Tack för er hjälp och ert tålamod
Hur vet jag om jag har eftervärme påslagen överhuvudtaget?
Min manöverpanel på bilden (originalbild högst upp till vänster på s.3 http://www.usv.se/butik/pdf/l4xe.pdf )
Det pågår en annan diskussion som jag inte förstår ett ord av men den kanske kan flytta till en egen tråd (eller kanske nån kan förklara för mig med väldigt enkla ord om det är nåt jag borde veta)
Tack för er hjälp och ert tålamod
Ett ungefärligt sätt att räkna på värmeväxlaren är enligt nedan:
Effektivitet=(TT-UT)/(FT-UT)*TF/FF
Frånlufttemperatur (FT)
Frånluftflöde (FF)
Tillufttemperatur (TT)
Tilluftsflöde (TF)
Utelufttemperatur (UT)
För att stämma riktigt bör du mäta så nära aggregatet som möjligt, kan dock vara svårt att komma åt att mäta där så då får man mäta vid tillufts resp frånluftsventiler samt ute temperaturen .Flödena är svårare att mäta utan "proffsutrustning" men det kanske står i din ritning eller i nått instalationspapper för aggregatet?
Själv har jag en rexovent som håller en effektivitet på mellan 65-72% bberoende på temperatur.
Flödena är Tilluft=38m2/h och frånluft 42m2/h (om jag nu minns rätt)
Aggregatet har dessutom ett elelement som slår till om tilluftstemperaturen går under ca 12grader.
Om man bortser från skillnader i tillufts resp frånluftsflöde (tar bort TF/FF i ekvationen ovan genom att sätta de till TF=FF så kan du räkna fram vilken ungefärlig tilluftstemperatur du ska få genom
TT=e*(FT-UT)+UT
Sätter UT till -2grader och FT till 20 grader som jag antar att du har inne. Sätter e till 65%, då bör TT bli ca
65%*(20--2)+-2=12,3 grader,
Vid -10 ute bör TT hammna på runt 9-9,5 grad
Vid -20 på runt 6 grader
Vid 0 på runt 13-14grader
Mät på alla till/frånluftsdon(ventiler) och ta ett medelvärde för till resp frånluft och Räkna enligt ovan så ser du om du ligger ungefär rätt.
Dock bör TT vara något högre genom att man normalt tar ut lite mer frånluft än man skickar in tilluft. Detta för att hålla ett undertryck i huset så att inte varm fuktig luft trycks ut i husstommen. Utan att man drar kallare torrare luft in i hustet från stommen/ in genom springor etc. Kommer inte riktigt ihåg hur stort undertryck man brukar ha men det är inte så stort att det känns när man öppnar fönster/dörrar.
Sen är det vanligt att FT sjunker något fram till aggregatet. Pga bristande isolering på ventilationsrören, om de går i oisolerat utrymme på vinden. Även TT bukar sjunka nån grad fram till ventilerna, av samma anledning.
Man vill att tillufttemperaturen är svalare än rummets temperatur för att få en förbättrad inblandning av tilluften i den befintliga rumsluften.
Hos mig var rören isolerade med 5 cm isolering och där sjönk TT resp FT ett ca 3 grader när det var kallt ute. Efter isolering med 10cm extra isolering sjunker temperaturen mindre än en grad och tillskottsvärmen behöver inte slå till om det inte är kallare -10 till -13 grader beroende på hur var frånluften är. Jag passade även på att isolera själva aggregatet med 75 mm isolerplattor vilket ökade effektiviteten ytterligare. (mitt aggregat står på en ouppvärmd vind)
Du skriver att du bytt filter. Vet inte hur ditt aggregat ser ut men har du kollat att du fått igen öppningar ordentligt? Själv missade jag att få på locket en gång riktig då sögs kall luft in eftervärmeväxlarpaketet och tilluft blev riktigt kall.
Hoppas du fått ut nåt av detta, snabbt ihopskrivna.
/m
Tillägg
Såg att du skrivit att de är "tillräckligt isolerade" hur mycket har du? har för mig att dagens standard säger 20 eller 25cm isolering. Har tyvärr inte uppgifterna tillgänliga idag.
Effektivitet=(TT-UT)/(FT-UT)*TF/FF
Frånlufttemperatur (FT)
Frånluftflöde (FF)
Tillufttemperatur (TT)
Tilluftsflöde (TF)
Utelufttemperatur (UT)
För att stämma riktigt bör du mäta så nära aggregatet som möjligt, kan dock vara svårt att komma åt att mäta där så då får man mäta vid tillufts resp frånluftsventiler samt ute temperaturen .Flödena är svårare att mäta utan "proffsutrustning" men det kanske står i din ritning eller i nått instalationspapper för aggregatet?
Själv har jag en rexovent som håller en effektivitet på mellan 65-72% bberoende på temperatur.
Flödena är Tilluft=38m2/h och frånluft 42m2/h (om jag nu minns rätt)
Aggregatet har dessutom ett elelement som slår till om tilluftstemperaturen går under ca 12grader.
Om man bortser från skillnader i tillufts resp frånluftsflöde (tar bort TF/FF i ekvationen ovan genom att sätta de till TF=FF så kan du räkna fram vilken ungefärlig tilluftstemperatur du ska få genom
TT=e*(FT-UT)+UT
Sätter UT till -2grader och FT till 20 grader som jag antar att du har inne. Sätter e till 65%, då bör TT bli ca
65%*(20--2)+-2=12,3 grader,
Vid -10 ute bör TT hammna på runt 9-9,5 grad
Vid -20 på runt 6 grader
Vid 0 på runt 13-14grader
Mät på alla till/frånluftsdon(ventiler) och ta ett medelvärde för till resp frånluft och Räkna enligt ovan så ser du om du ligger ungefär rätt.
Dock bör TT vara något högre genom att man normalt tar ut lite mer frånluft än man skickar in tilluft. Detta för att hålla ett undertryck i huset så att inte varm fuktig luft trycks ut i husstommen. Utan att man drar kallare torrare luft in i hustet från stommen/ in genom springor etc. Kommer inte riktigt ihåg hur stort undertryck man brukar ha men det är inte så stort att det känns när man öppnar fönster/dörrar.
Sen är det vanligt att FT sjunker något fram till aggregatet. Pga bristande isolering på ventilationsrören, om de går i oisolerat utrymme på vinden. Även TT bukar sjunka nån grad fram till ventilerna, av samma anledning.
Man vill att tillufttemperaturen är svalare än rummets temperatur för att få en förbättrad inblandning av tilluften i den befintliga rumsluften.
Hos mig var rören isolerade med 5 cm isolering och där sjönk TT resp FT ett ca 3 grader när det var kallt ute. Efter isolering med 10cm extra isolering sjunker temperaturen mindre än en grad och tillskottsvärmen behöver inte slå till om det inte är kallare -10 till -13 grader beroende på hur var frånluften är. Jag passade även på att isolera själva aggregatet med 75 mm isolerplattor vilket ökade effektiviteten ytterligare. (mitt aggregat står på en ouppvärmd vind)
Du skriver att du bytt filter. Vet inte hur ditt aggregat ser ut men har du kollat att du fått igen öppningar ordentligt? Själv missade jag att få på locket en gång riktig då sögs kall luft in eftervärmeväxlarpaketet och tilluft blev riktigt kall.
Hoppas du fått ut nåt av detta, snabbt ihopskrivna.
/m
Tillägg
Såg att du skrivit att de är "tillräckligt isolerade" hur mycket har du? har för mig att dagens standard säger 20 eller 25cm isolering. Har tyvärr inte uppgifterna tillgänliga idag.
Redigerat:
Tack för beräkningsbeskrivning!mape17 skrev:
"Tillräckligt isolerade". Ja det är definitivt inga 20-25cm. Gissningsvis är det 5-7cm isolering men jag måste upp och kolla igen nu när jag så smått börjar förstå vilka rör som leder vad...
På www.flexit.no kan du hitta information. SP30 verkar vara en gammal modell, går att hitta lite info om du söker på SP30. Hittade denna
http://www.flexit.no/shop/filarkiv/BR_06_95213_S.pdf
men det framgår inte klart vilka lampor som indikerera vad. Finns tydligen två för elvärmen. Aktiverad betyder att eftervärmen är på, tror jag. Men vad "Tillgång till eftervärme" betyder vet jag ej. Kanske att den är enabled (undra va man säger på svenska), alltså att värmen skall slås på om den behövs. Dock ingen indikering för förvärmen.
http://www.flexit.no/shop/filarkiv/BR_06_95213_S.pdf
men det framgår inte klart vilka lampor som indikerera vad. Finns tydligen två för elvärmen. Aktiverad betyder att eftervärmen är på, tror jag. Men vad "Tillgång till eftervärme" betyder vet jag ej. Kanske att den är enabled (undra va man säger på svenska), alltså att värmen skall slås på om den behövs. Dock ingen indikering för förvärmen.
Det enklaste sättet att bekräfta att elbatteriet går är att sätta en elmätare på vägguttaget till aggregatet. På mätarens momentanförbrukning ser du omedelbart när batteriet går igång.
Notera dock att batteriet bara ska gå i extremfall. Annars värmer du ju upp huset med el, det är ju inte vitsen med en FTX.
Har en ventilationskunnig person kalibrerat aggregatet? Har du rätt flöden?
Om sedan värmeväxlaren sitter i och är KORREKT monterad så kan det banne mig inte bli kall tilluft.
Notera dock att batteriet bara ska gå i extremfall. Annars värmer du ju upp huset med el, det är ju inte vitsen med en FTX.
Har en ventilationskunnig person kalibrerat aggregatet? Har du rätt flöden?
Om sedan värmeväxlaren sitter i och är KORREKT monterad så kan det banne mig inte bli kall tilluft.
I väntläge - kanske. Annars finns ju modernsvenskans "stand by"Mich skrev:
/per
Du kan välja om elvärmen skall få gå in eller inte, väljs med "+"-knappen.
När det är "tillstånd" skall det lysa en (grön) tror jag lysdiod med ett lite "+"märke vid.
När sedan styrningen kallar på elvärmen tänds en (gul) lysdiod med en "termometer" vid.
Vid vilken temperatur elvärmen går in beror på termostaten som går att ställa in på aggregatet, ratten sitter på sidan av apparatskåpet på ovansidan om jag inte minns fel.
Nästa steg efter detta är att kolla att elvärmen verkligen går till när indikeringen lyser.
När det är "tillstånd" skall det lysa en (grön) tror jag lysdiod med ett lite "+"märke vid.
När sedan styrningen kallar på elvärmen tänds en (gul) lysdiod med en "termometer" vid.
Vid vilken temperatur elvärmen går in beror på termostaten som går att ställa in på aggregatet, ratten sitter på sidan av apparatskåpet på ovansidan om jag inte minns fel.
Nästa steg efter detta är att kolla att elvärmen verkligen går till när indikeringen lyser.