patriklarsson skrev:Jag har hört att man inte ska använda tryckt virke i väggarna, men på garaget tänkte jag lägga en tryckt regel i botten på väggarna runt om, och resten obehandlat.
Jag tycker bara det låter dumt, sylltätning ska du självklart ha och syllen kommer aldrig bli fuktig så det finns ingen anledning till tryckvirke som jag tror kan ställa till mer än hjälpa. Om det nu skulle motivera att ha tryck i syllen så har du så många andra problem med fukt att hela konstruktionen troligen måste göras om så då har det i alla fall inte varit till nytta med tryck i syllen.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
OK jag håller med om att det kanske är onödigt att ha tryckt virke mot plattan i garaget.
Tjacko, vad menar du med sylltätning? Menar du sånt här:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21050.aspx
Ska man alltid lägga sådant ovanpå syllpappen?
Jag har tänkt bygga utan lecablock utan lägga syllen direkt mot plattan och använda en bredare syllpapp som jag tänker vika upp på insidan av regeln, sedan kommer jag ställa minerit direkt mot plattan och låta den klämma fast uppvikta syllpappen, sedan ev. att jag lägger en sträng silikon mellan platta & mineritskivan..
Har inte tänkt ha nå vatten flytande i garaget.. och om jag har det får jag se till så det inte rinner mot väggarna helt enkelt.
Vad tror ni om det tryckta i taket till friggeboden, eftersom det hamnar så långt upp utanför all isolering lär det väll knappast kunna bidra med någon lukt?
Tjacko, vad menar du med sylltätning? Menar du sånt här:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21050.aspx
Ska man alltid lägga sådant ovanpå syllpappen?
Jag har tänkt bygga utan lecablock utan lägga syllen direkt mot plattan och använda en bredare syllpapp som jag tänker vika upp på insidan av regeln, sedan kommer jag ställa minerit direkt mot plattan och låta den klämma fast uppvikta syllpappen, sedan ev. att jag lägger en sträng silikon mellan platta & mineritskivan..
Har inte tänkt ha nå vatten flytande i garaget.. och om jag har det får jag se till så det inte rinner mot väggarna helt enkelt.
Vad tror ni om det tryckta i taket till friggeboden, eftersom det hamnar så långt upp utanför all isolering lär det väll knappast kunna bidra med någon lukt?
Hej Patrik.
Förstår att du tvekar med tanke på att du fått många och ibland motsägande svar.
När det gäller ouppvärmda byggnader som friggebodar och även sommarstugor som inte är uppvärmda hela året rekommenderas av ledande isolertillverkare att inte använda plastfolie i konstruktionen. Däremot måste du se till att få väggen lufttät. Du kan använda en något tätare produkt på utsidan ex Vindfolie och på insidan en svart förhydningspapp.
När det gäller garaget som skall vara uppvärmt är det en annan femma.
Utvändigt monterar du på regelstommen samma Vindfolie+luftspalt+panel.
Invändigt monterar du plastfolie med överlapp 15-20cm - tejpar skarvarna och på insidan monterar du gipsskivorna.
Som tidigare nämnts finns en regel att minst 2/3 av isolertjockleken skall vara på utsidan av plastfolien, detta innebär att du kan flytta in plastfolien innanför 45mm regeln.
Detta innebär även att du kan göra dina eldragningar utan att punktera plastfolien.
Som isolermaterial rekommenderar jag mineralull (glas eller stenull) eftersom dessa produkter är obrännbara och spänstiga så de inte sjunker ihop.
.
Ps. Det finns en bra artikel i Byggahus om olika isoleringsmaterial.Ds.
Förstår att du tvekar med tanke på att du fått många och ibland motsägande svar.
När det gäller ouppvärmda byggnader som friggebodar och även sommarstugor som inte är uppvärmda hela året rekommenderas av ledande isolertillverkare att inte använda plastfolie i konstruktionen. Däremot måste du se till att få väggen lufttät. Du kan använda en något tätare produkt på utsidan ex Vindfolie och på insidan en svart förhydningspapp.
När det gäller garaget som skall vara uppvärmt är det en annan femma.
Utvändigt monterar du på regelstommen samma Vindfolie+luftspalt+panel.
Invändigt monterar du plastfolie med överlapp 15-20cm - tejpar skarvarna och på insidan monterar du gipsskivorna.
Som tidigare nämnts finns en regel att minst 2/3 av isolertjockleken skall vara på utsidan av plastfolien, detta innebär att du kan flytta in plastfolien innanför 45mm regeln.
Detta innebär även att du kan göra dina eldragningar utan att punktera plastfolien.
Som isolermaterial rekommenderar jag mineralull (glas eller stenull) eftersom dessa produkter är obrännbara och spänstiga så de inte sjunker ihop.
.
Ps. Det finns en bra artikel i Byggahus om olika isoleringsmaterial.Ds.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Tack för svar, plast i garaget är ett alternativ fortf.
Ett problem är att om man ska lägga plasten innanför 45mm isoleringen så bör man ha 195mm reglar utanför känns det som, eftersom annars riskerar man 1/4 eller 1/3 regeln som ni skrivit om.
I taket är det inte samma problem där har jag tänkt ha ganska mycket isolering.
Det smidiga med att ha plasten innanför 45mm reglarna är ju att man slipper punktera plasten jättemycket, å andra sidan måste man ju spika 45 reglarna i väggreglarna och då går ju spikarna genom plasten?
När man skruvar en gipsskiva direkt på plasten går skruven genom plasten även där.
Skillnad om man ska ha träpanel med tusentals spikar, vet inte hur tätt är rekomenderat man sätter skruvar i gipsskivor, så glest som möjligt iaf
Å andra sidan klämmer väll gipsskivan fast plasten så det inte kan blåsa något genom hålet som blir vid skruven.
För har man plasten direkt under gipsskivan kan man ha lite tunnare väggreglar utanför och komma undan med 1/4 regeln (som jag tycker verkar bra att gå efter).
När det gäller elen så är det inget bekymmer då jag tänker köra med utanpåliggande elkablar, ett garaget är ett garaget & jag skulle nog bygga utanpåliggande el och vatten även i ett bostadshus, det förstör nödvändigtvis inte utseendet om man gör det snyggt & blir så mycket enklare att hålla sånt jävulskap borta från väggar & tak så gott man kan för att slippa vattenläckage osv.
Kanske likabra att bygga tjocka väggar och isolera allt ordentligt när man ändå bygger, sedan ha det uppvärmt året om, jag måste fundera vidare på det!
Ett problem är att om man ska lägga plasten innanför 45mm isoleringen så bör man ha 195mm reglar utanför känns det som, eftersom annars riskerar man 1/4 eller 1/3 regeln som ni skrivit om.
I taket är det inte samma problem där har jag tänkt ha ganska mycket isolering.
Det smidiga med att ha plasten innanför 45mm reglarna är ju att man slipper punktera plasten jättemycket, å andra sidan måste man ju spika 45 reglarna i väggreglarna och då går ju spikarna genom plasten?
När man skruvar en gipsskiva direkt på plasten går skruven genom plasten även där.
Skillnad om man ska ha träpanel med tusentals spikar, vet inte hur tätt är rekomenderat man sätter skruvar i gipsskivor, så glest som möjligt iaf
Å andra sidan klämmer väll gipsskivan fast plasten så det inte kan blåsa något genom hålet som blir vid skruven.
För har man plasten direkt under gipsskivan kan man ha lite tunnare väggreglar utanför och komma undan med 1/4 regeln (som jag tycker verkar bra att gå efter).
När det gäller elen så är det inget bekymmer då jag tänker köra med utanpåliggande elkablar, ett garaget är ett garaget & jag skulle nog bygga utanpåliggande el och vatten även i ett bostadshus, det förstör nödvändigtvis inte utseendet om man gör det snyggt & blir så mycket enklare att hålla sånt jävulskap borta från väggar & tak så gott man kan för att slippa vattenläckage osv.
Kanske likabra att bygga tjocka väggar och isolera allt ordentligt när man ändå bygger, sedan ha det uppvärmt året om, jag måste fundera vidare på det!
Jag hade byggt garaget så här. (utifrån och in)
Vägg
Panel
Spikläkt (luftspalt)
Vindväv
Liggande 45x45 liggande isolering
Stående 95x45 stående isolering
OSB/plyfa/spån
Diffentionsplast
Gips
OSB/plyfa/spån är ju inte nödvändigt men det stagar upp bra och du kan sätta upp prylar överallt.
Tak (utifrån och in)
Takpannor (betongpannor)
45x70 regel (bärläkt)
Oljehärdad massoninte
Takstol typ saxtakstol om du ska ha öppen nock.
Luftspalt ut mot massoniten
Isolering
Diffentionsplast
innertak typ gips eller någon panel.
/Spoon195
Vägg
Panel
Spikläkt (luftspalt)
Vindväv
Liggande 45x45 liggande isolering
Stående 95x45 stående isolering
OSB/plyfa/spån
Diffentionsplast
Gips
OSB/plyfa/spån är ju inte nödvändigt men det stagar upp bra och du kan sätta upp prylar överallt.
Tak (utifrån och in)
Takpannor (betongpannor)
45x70 regel (bärläkt)
Oljehärdad massoninte
Takstol typ saxtakstol om du ska ha öppen nock.
Luftspalt ut mot massoniten
Isolering
Diffentionsplast
innertak typ gips eller någon panel.
/Spoon195
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Tack för svar! Jag har funderat vidare lite.
Som det ser ut nu ang garaget, så ska jag nog, trots att jag inte tänkt det från början, gjuta en klack/upphöjnad runt hela plattan genom att använda 400mm element istället för 300mm, och sedan gjuta plattan först 300mm,sedan bygga en form uppepå och gjuta till 100mm längst ut, sedan köra:
Yttervägg utifrån:
panel, läkt, vindväv,
stående reglar CC60 (45x95 eller 45x120?) + stenull,
åldersbeständig plast,
liggande reglar CC60 45x45 + stenull,
spånskiva 10mm, ???
gips 13mm.
Tak utifrån:
plåt, läkt, papp, råspont,
läkt från takfot till nock för luftspalt 28mm CC120,
oljehärdad masonit,
takstolar CC120 + 145mm isolering från takfot till nock, (195mm i främre halva garaget).
åldersbeständig plast,
korslagda reglar 45x45 + isolering från gavel till gavel,
takgips 12,5mm (om det underlättar uppsättning).
Det jag är lite osäker på är ifall jag ska ha spånskiva i väggarna, eftersom jag inte kommer ha det i taket, blir för krångligt att sätta & där ska jag ha upp belysning, elkablar m.m. har tänkt köra utanpåliggande el.
Visst får man tänka efter lite när man ska ha upp grejer på väggarna sen men det jag har tänkt sätta är:
Mindre hyllplan runt större delen av garaget på runt 1.8m höjd, några verktygstavlor, en arbetsbänk troligen skruvad delvis i väggen + ben, elkablar/uttag, väggklocka
Blir ju lite grejer men är inte omöjligt att sätta i reglarna, frågan är om det är värt 3000 spänn för spånskivorna om man ändå inte har någon jättestor nytta av dom, när allt väl är uppskruvat så vet jag inte vad jag mer skulle vilja sätta upp? Vill man slå i nån spik får man mäta fram en regel helt enkelt.
Motivera gärna lite för spånskiva så får vi se om jag ändrar mig
Är ganska säker på att det blir 45x120 stående reglar i väggarna, och jag tror även jag ska måla plattan med biltemas golvfärg när jag är klar, går på runt 5000 för dubbla lager.
Osäker på vad jag ska ha för port än sålänge.
Funderar också på var jag ska ha uppgången till loftet, jag kan inte ha en trappa längst in till vänster för där ska jag ha en bilplats och det får inte plats, och om jag har den in till höger kommer jag inte kunna isolera rummet & ha möjlighet att dra på extravärme om jag sätter värmepumpen där vilket kanske vore smart om jag inte sätter en lucka i taket, vilket inte känns bra heller för då blir loftet så instängt.
Går knappast ha ingång framåt stora hallen heller eftersom jag har saxtakstolar där.
Tar gärna emot bilder på smarta lösningar med trapp som tar lite utrymme upp till loft, bara man kan bära upp en 20 kilos kartong utan att man ramlar ner & slår ihjäl sig så funkar det bra!
Annars måste jag hålla rätt hög temperatur i hela garaget vintertid, och man kanske bara är i en liten del av garaget mestadels.
Så svårt att avgöra om jag ska bygga igen 1/4del av garaget & extraisolera i innerväggar/tak eller inte, synpunkter?
MVH Patrik
Som det ser ut nu ang garaget, så ska jag nog, trots att jag inte tänkt det från början, gjuta en klack/upphöjnad runt hela plattan genom att använda 400mm element istället för 300mm, och sedan gjuta plattan först 300mm,sedan bygga en form uppepå och gjuta till 100mm längst ut, sedan köra:
Yttervägg utifrån:
panel, läkt, vindväv,
stående reglar CC60 (45x95 eller 45x120?) + stenull,
åldersbeständig plast,
liggande reglar CC60 45x45 + stenull,
spånskiva 10mm, ???
gips 13mm.
Tak utifrån:
plåt, läkt, papp, råspont,
läkt från takfot till nock för luftspalt 28mm CC120,
oljehärdad masonit,
takstolar CC120 + 145mm isolering från takfot till nock, (195mm i främre halva garaget).
åldersbeständig plast,
korslagda reglar 45x45 + isolering från gavel till gavel,
takgips 12,5mm (om det underlättar uppsättning).
Det jag är lite osäker på är ifall jag ska ha spånskiva i väggarna, eftersom jag inte kommer ha det i taket, blir för krångligt att sätta & där ska jag ha upp belysning, elkablar m.m. har tänkt köra utanpåliggande el.
Visst får man tänka efter lite när man ska ha upp grejer på väggarna sen men det jag har tänkt sätta är:
Mindre hyllplan runt större delen av garaget på runt 1.8m höjd, några verktygstavlor, en arbetsbänk troligen skruvad delvis i väggen + ben, elkablar/uttag, väggklocka
Blir ju lite grejer men är inte omöjligt att sätta i reglarna, frågan är om det är värt 3000 spänn för spånskivorna om man ändå inte har någon jättestor nytta av dom, när allt väl är uppskruvat så vet jag inte vad jag mer skulle vilja sätta upp? Vill man slå i nån spik får man mäta fram en regel helt enkelt.
Motivera gärna lite för spånskiva så får vi se om jag ändrar mig
Är ganska säker på att det blir 45x120 stående reglar i väggarna, och jag tror även jag ska måla plattan med biltemas golvfärg när jag är klar, går på runt 5000 för dubbla lager.
Osäker på vad jag ska ha för port än sålänge.
Funderar också på var jag ska ha uppgången till loftet, jag kan inte ha en trappa längst in till vänster för där ska jag ha en bilplats och det får inte plats, och om jag har den in till höger kommer jag inte kunna isolera rummet & ha möjlighet att dra på extravärme om jag sätter värmepumpen där vilket kanske vore smart om jag inte sätter en lucka i taket, vilket inte känns bra heller för då blir loftet så instängt.
Går knappast ha ingång framåt stora hallen heller eftersom jag har saxtakstolar där.
Tar gärna emot bilder på smarta lösningar med trapp som tar lite utrymme upp till loft, bara man kan bära upp en 20 kilos kartong utan att man ramlar ner & slår ihjäl sig så funkar det bra!
Annars måste jag hålla rätt hög temperatur i hela garaget vintertid, och man kanske bara är i en liten del av garaget mestadels.
Så svårt att avgöra om jag ska bygga igen 1/4del av garaget & extraisolera i innerväggar/tak eller inte, synpunkter?
MVH Patrik
Hej Patrik.
Tycker du är inne på rätt linje när det gäller konstruktionerna.
Vad gäller åldersbeständig plast och skruvning av densamma så blir ju luftläckaget försumbart eftersom plasten kläms av regeln. Glöm inte ett överlapp på cirka 200mm samt tejpa skarvarna. Du får ett bättre U-värde på konstruktionen om du korslägger reglarna. Kör gärna med 45+145mm så har du en hyfsad konstruktion isolermässigt.
Eftersom du inte kommer att göra eldragningar inne i väggen så finns det ett annat beprövat alternativ som ger en ännu bättre isolerlösning, du kan ju fundera på detta:
Vägg sedd utifrån:
-Panel
-28mm spikregel (luftspalt) monteras c 600 horisontellt + distanshylsor
-50mm fasadskiva (heltäckande isolering) med papper 1 sida
-145mm regelstomme+mineralull
-åldersbeständig plast
-Gipsskiva
I denna konstruktion får du en heltäckande isolering på utsidan (utan köldbryggor)
vilket innebär att du får ett bättre U-värde samt en fuktsäker konstruktion.
Du kan naturligtvis även i detta fall sätta en 45-regel på insidan och flytta in plastfolien men det blir väl "överkurs" i ett garage.
Tycker du är inne på rätt linje när det gäller konstruktionerna.
Vad gäller åldersbeständig plast och skruvning av densamma så blir ju luftläckaget försumbart eftersom plasten kläms av regeln. Glöm inte ett överlapp på cirka 200mm samt tejpa skarvarna. Du får ett bättre U-värde på konstruktionen om du korslägger reglarna. Kör gärna med 45+145mm så har du en hyfsad konstruktion isolermässigt.
Eftersom du inte kommer att göra eldragningar inne i väggen så finns det ett annat beprövat alternativ som ger en ännu bättre isolerlösning, du kan ju fundera på detta:
Vägg sedd utifrån:
-Panel
-28mm spikregel (luftspalt) monteras c 600 horisontellt + distanshylsor
-50mm fasadskiva (heltäckande isolering) med papper 1 sida
-145mm regelstomme+mineralull
-åldersbeständig plast
-Gipsskiva
I denna konstruktion får du en heltäckande isolering på utsidan (utan köldbryggor)
vilket innebär att du får ett bättre U-värde samt en fuktsäker konstruktion.
Du kan naturligtvis även i detta fall sätta en 45-regel på insidan och flytta in plastfolien men det blir väl "överkurs" i ett garage.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Hej, hur ser dessa distanshylsor ut som du pratar om, de sitter alltså mellan läkt & regel, måste de inte vara ganska starka då för att hålla upp all panel?
Kommer nog inte göra så, men kan va kul att veta hur det ser ut.
Vad tror du elle10 om isolering under plattan? Ska inte ha någon golvvärme..
Kommer nog inte göra så, men kan va kul att veta hur det ser ut.
Vad tror du elle10 om isolering under plattan? Ska inte ha någon golvvärme..
Exempel från Paroc's hemsida:
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
tackar, på den bilden syns det inte något lager papp på isoleringen, skulle det gå att ha vindväv innanför det yttre lagret?
eftersom jag inte tänkt ha någon skiva under gipset invändigt så blir det ju inte så många skruvar att sätta i gipset, finns det någon allmän regel för hur många skruvar det bör vara i en gipsskiva som är 2,7x1,2 meter?
räcker det med 3 på varje långsida till väggarna och lite mer i taket, men där kommer jag nog sätta mindre skivor också, så kallat takgips.
Lite orolig för att man ska göra hål på plasten om man har den direkt under, men eftersom reglarna är 45 så har man ju åtminstone 20mm att sätta skruven på om man sätter den 10mm från kanten på gipset så bör den ta ordentligt i regeln.
Alternativet jag tänkte på är att sätta:
panel, läkt 21/28mm och sedan 45mm isolering, fästa upp som på bilden med rör och brickor.
sedan sätta vindväv innanför, sedan reglar 95 eller 120, och sedan ev skippa korslagt på insidan, blir lite större invändigt mått då eftersom man bygger ut väggen 45mm istället.
Kan sätta en 70mm regel nertill och ställa isoleringen mot den eller helt enkelt bygga väggarna med tjockare regel som sticker utanför plattan, om jag ska ha 120 så vore ju isf 195mm lämpligt 120+45+28 = 193mm.
Är det dyrt med dessa distanser och brickor, kan man göra egna, galvade brickor finns ju i järnaffären, köpa galvade 35x2mm rör & trycka genom isoleringen?
Det är inte vanligt förekommande att man bygger på detta vis på insidan av väggarna/taket?
MVH
eftersom jag inte tänkt ha någon skiva under gipset invändigt så blir det ju inte så många skruvar att sätta i gipset, finns det någon allmän regel för hur många skruvar det bör vara i en gipsskiva som är 2,7x1,2 meter?
räcker det med 3 på varje långsida till väggarna och lite mer i taket, men där kommer jag nog sätta mindre skivor också, så kallat takgips.
Lite orolig för att man ska göra hål på plasten om man har den direkt under, men eftersom reglarna är 45 så har man ju åtminstone 20mm att sätta skruven på om man sätter den 10mm från kanten på gipset så bör den ta ordentligt i regeln.
Alternativet jag tänkte på är att sätta:
panel, läkt 21/28mm och sedan 45mm isolering, fästa upp som på bilden med rör och brickor.
sedan sätta vindväv innanför, sedan reglar 95 eller 120, och sedan ev skippa korslagt på insidan, blir lite större invändigt mått då eftersom man bygger ut väggen 45mm istället.
Kan sätta en 70mm regel nertill och ställa isoleringen mot den eller helt enkelt bygga väggarna med tjockare regel som sticker utanför plattan, om jag ska ha 120 så vore ju isf 195mm lämpligt 120+45+28 = 193mm.
Är det dyrt med dessa distanser och brickor, kan man göra egna, galvade brickor finns ju i järnaffären, köpa galvade 35x2mm rör & trycka genom isoleringen?
Det är inte vanligt förekommande att man bygger på detta vis på insidan av väggarna/taket?
MVH
Redigerat:
Nä det är sant... Helt klart ska det vara något slags vindskydd utanpå.patriklarsson skrev:
Det kan vara så att Paroc's dessa skivor har någon form av vindtät yta ändå. (det tror jag)
Du behöver inte vara det minsta orolig för att punktera plasten med skruv där en skiva är skruvad mot regel. Inte heller där plast sitter mellan reglar osv. Det pyttehålet i kombination med den långsamma diffusion som sker i reglar och skivor gör detta till ett ickeproblem.
Sen ska det hela se snyggt ut också. Bygger man ut väggarna så bör väl grunden helst bli motsvarande större, annars ser det inte lika bra ut.
Sen, har du inte ett bygglov eller detaljplan eller nåt annat som begränsar dig i yttermåtten?
Annars förstår jag inte meningen :
blir lite större invändigt mått då eftersom man bygger ut väggen 45mm istället.
För vill du ha större är det väl bara att bygga större annars ...
Men i vilket fall, sätter du utvändiga 45'or så ökar byggarean givetvis så mycket ...
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Här är en liten bild på hur jag tänkte, 80mm+120mm, tycker detta verkar vara en bra lösning, enligt tabell på paroc ska det ge 0,189 i nått slags isolervärde, och det verkar vara bästa lösningen jag rimligen kan göra enligt den tabellen. Det blir tydligen samma isolervärde som 50+120+45.
Sedan har du rätt i att det kan nog se konstigt ut om väggen sticker ut som på bilden ca 10cm utanför sockeln, så får nog flytta in hela väggen och gjuta till mer på insidan:
Har inte hittat något pris på distanserna/brickorna men det verkar som de är gjorda i plast.
Sedan undrar jag var man ska hitta 80mm isolering med pappskickt på utsidan, visst kan man väll sätta windy vindväv mellan isolerlagren om man vill det?
Isåfall när jag bygger så reser jag väggar först & sedan masonit på taket så jag får ett tillfälligt tak innan jag klär allt med windy, eftersom jag redan har 2 rullar sådant.
Sen när jag ska sätta panelen utvändigt så sätter jag dit 80mm isolering efter hand och sedan får det vara utan invändigt, sålänge jag inte har någon värme i garaget behöver jag heller ingen plast eller hur, för det är så mycke enklare att få dit panel & port och tak och sedan jobba innifrån i mån av tid & pengar.
Visst funkar det med sådan här som beijer har:
Artikelnummer: 002166632
Artikelnummer: 900090826
Artikelnummer: 900090824
dom verkar dock inte ha 80mm utan bara 50, 45 & 95mm.
Är bara vindväven jag är lite osäker på, men det är väll ingen nackdel med dubbla vindskydd?
Fördelar alltså: enklare konstruktion, jag får 80mm vindtät isolering utv, utan att behöva lägga någon isolering invändigt & kan därmed koncentrera mig på att bygga & isolera färdigt tak istället, för tidsmässigt är vi nog fram i höst, och sen kommer kylan och då får jag börja försöka isolera innifrån och plasta, vore skönt då om taket är klart för måste antagligen in med en del bilar o bröte för att slippa betala för mycke "dubbla hyror".
När det gäller bygglov så sa kommun först att jag behövde det så jag sökte bygglov sedan efter några veckor ringer snubben och säger att nja eftersom det ligger utanför detaljlagt område (på landet) så behöver du inget bygglov, bygg som du vill bara du håller 2m resp. 4,5 meter till tomtgräns (har snackat med grannar om detta).
Detta eftersom jag har rivit & ersätter en byggnad, så det räknas som ombyggnad snarare än nybyggnad.
Så sålänge jag håller mig minst 2m/4,5m från hörnet på tomten samt 8m från huvudbyggnad pga brandkrav/fristående byggnad så får jag typ bygga lite som jag vill, får väll redovisa in resultatet senare.
Kommunen vägrade dessutom skicka papper på vad de kommit fram till men efter lite tjat fick vi det svart på vitt!
Sedan har du rätt i att det kan nog se konstigt ut om väggen sticker ut som på bilden ca 10cm utanför sockeln, så får nog flytta in hela väggen och gjuta till mer på insidan:
Har inte hittat något pris på distanserna/brickorna men det verkar som de är gjorda i plast.
Sedan undrar jag var man ska hitta 80mm isolering med pappskickt på utsidan, visst kan man väll sätta windy vindväv mellan isolerlagren om man vill det?
Isåfall när jag bygger så reser jag väggar först & sedan masonit på taket så jag får ett tillfälligt tak innan jag klär allt med windy, eftersom jag redan har 2 rullar sådant.
Sen när jag ska sätta panelen utvändigt så sätter jag dit 80mm isolering efter hand och sedan får det vara utan invändigt, sålänge jag inte har någon värme i garaget behöver jag heller ingen plast eller hur, för det är så mycke enklare att få dit panel & port och tak och sedan jobba innifrån i mån av tid & pengar.
Visst funkar det med sådan här som beijer har:
Artikelnummer: 002166632
Artikelnummer: 900090826
Artikelnummer: 900090824
dom verkar dock inte ha 80mm utan bara 50, 45 & 95mm.
Är bara vindväven jag är lite osäker på, men det är väll ingen nackdel med dubbla vindskydd?
Fördelar alltså: enklare konstruktion, jag får 80mm vindtät isolering utv, utan att behöva lägga någon isolering invändigt & kan därmed koncentrera mig på att bygga & isolera färdigt tak istället, för tidsmässigt är vi nog fram i höst, och sen kommer kylan och då får jag börja försöka isolera innifrån och plasta, vore skönt då om taket är klart för måste antagligen in med en del bilar o bröte för att slippa betala för mycke "dubbla hyror".
När det gäller bygglov så sa kommun först att jag behövde det så jag sökte bygglov sedan efter några veckor ringer snubben och säger att nja eftersom det ligger utanför detaljlagt område (på landet) så behöver du inget bygglov, bygg som du vill bara du håller 2m resp. 4,5 meter till tomtgräns (har snackat med grannar om detta).
Detta eftersom jag har rivit & ersätter en byggnad, så det räknas som ombyggnad snarare än nybyggnad.
Så sålänge jag håller mig minst 2m/4,5m från hörnet på tomten samt 8m från huvudbyggnad pga brandkrav/fristående byggnad så får jag typ bygga lite som jag vill, får väll redovisa in resultatet senare.
Kommunen vägrade dessutom skicka papper på vad de kommit fram till men efter lite tjat fick vi det svart på vitt!