Bygga om skorsten för att förhindra inrykning?
Hej! Jag har några frågor om att sätta in ett insatsrör i skorstenen och sätta in en ny panna. Saken är den att jag har en kökspanna kopplad till ett vattenburet värmesystem med en 500-liters ackumulatortank. Allt fungerar bra, förutom att kökspannan, en stor sak av märket Tirolia, ryker in. Skorstenen har dessutom blivit utdömd av sotaren på grund av skiljeväggsfel, så den behöver antingen glidgjutas eller få ett insatsrör.
Först hade jag tänkt att bara glidgjuta skorstenen, men jag känner mig inte särskilt motiverad eftersom jag inte tror att det kommer att lösa hela inrykningsproblemet. Jag har testat alla enkla metoder för att förbättra draget: Elda tidningspapper i sotluckan (gör man inte det blir det en katastrof, eldar man två hela tidningar så blir det bara lite otrevligt inomhus när man eldar sen), öppna ett fönster när man sätter fyr, försöka tända eld snabbt. Inget fungerar tillräckligt bra. Eftersom någon på Alternativ.nu också tyckte att Tirolias kökspannor ryker in så misstänker jag att den gamla pannan behöver bytas ut. Då hade jag tänkt köpa en billigare modell av vattenmantlad kamin, något av dem som de säljer på www.selmac.se kanske.
Eftersom nästan alla nya kaminer har rökutgången uppåt, så skulle en sådan behöva anslutas högre upp på murstocken. Och då är frågan vad man gör med utrymmet nedanför. Helst hade jag velat sticka in ett plåtrör genom skorstenen och ansluta det direkt på den nya pannan. Men som jag förstår så är det inte vedertaget för vedpannor, utan man förväntas ha en liten murad kammare mellan plåtröret och pannan, typ såhär:
http://www.soliduct.com/information.php?info_id=35
Detta kan jag inte åstadkomma med mindre än att jag gjuter igen den del av skorstenen som kommer under den nya pannans anslutning med betong. Och det skulle jag helst vilja undvika eftersom sådana irreversibla manövrer känns lite vanskliga. Ett annat alternativ är kanske att glidgjuta skorstenen och bara mura fast stosen till den nya pannan en bit upp i den befintliga skorstenen. Men jag skulle helst vilja undvika det, dels eftersom de utstickande irriterande tegelstenarna gör det svårt att glidgjuta, och dels för att jag är rädd att det kommer att samlas kall luft nere i skorstenen som försämrar draget då.
Tror ni att det är möjligt att få upp ett tillräckligt bra drag i en sådan här skorsten för att man ska kunna elda i en modern panna/kamin på typ 15-20 kilowatt utan att den ryker in? Målsättningen med ombyggnadsplanerna är att till en så låg kostnad som möjligt ordna så att det inte ryker in och så att sotaren godkänner det. Verkningsgraden är mindre viktig, jag har gratis vedråvara och om jag släpar och hugger ved så slipper jag gå på gym. Om man sätter in ett insatsrör, kan/bör man förlänga det så att det går en bit över skorstenen för att förbättra draget? Skorstenen är nu 5,2 meter hög från bottnen av den. Jag skulle helst vilja kunna åstadkomma ett tillräckligt bra drag utan att behöva montera fläktar inomhus eller utomhus.
Ungefär såhär ser skorstenen ut i genomskärning framifrån:
Först hade jag tänkt att bara glidgjuta skorstenen, men jag känner mig inte särskilt motiverad eftersom jag inte tror att det kommer att lösa hela inrykningsproblemet. Jag har testat alla enkla metoder för att förbättra draget: Elda tidningspapper i sotluckan (gör man inte det blir det en katastrof, eldar man två hela tidningar så blir det bara lite otrevligt inomhus när man eldar sen), öppna ett fönster när man sätter fyr, försöka tända eld snabbt. Inget fungerar tillräckligt bra. Eftersom någon på Alternativ.nu också tyckte att Tirolias kökspannor ryker in så misstänker jag att den gamla pannan behöver bytas ut. Då hade jag tänkt köpa en billigare modell av vattenmantlad kamin, något av dem som de säljer på www.selmac.se kanske.
Eftersom nästan alla nya kaminer har rökutgången uppåt, så skulle en sådan behöva anslutas högre upp på murstocken. Och då är frågan vad man gör med utrymmet nedanför. Helst hade jag velat sticka in ett plåtrör genom skorstenen och ansluta det direkt på den nya pannan. Men som jag förstår så är det inte vedertaget för vedpannor, utan man förväntas ha en liten murad kammare mellan plåtröret och pannan, typ såhär:
http://www.soliduct.com/information.php?info_id=35
Detta kan jag inte åstadkomma med mindre än att jag gjuter igen den del av skorstenen som kommer under den nya pannans anslutning med betong. Och det skulle jag helst vilja undvika eftersom sådana irreversibla manövrer känns lite vanskliga. Ett annat alternativ är kanske att glidgjuta skorstenen och bara mura fast stosen till den nya pannan en bit upp i den befintliga skorstenen. Men jag skulle helst vilja undvika det, dels eftersom de utstickande irriterande tegelstenarna gör det svårt att glidgjuta, och dels för att jag är rädd att det kommer att samlas kall luft nere i skorstenen som försämrar draget då.
Tror ni att det är möjligt att få upp ett tillräckligt bra drag i en sådan här skorsten för att man ska kunna elda i en modern panna/kamin på typ 15-20 kilowatt utan att den ryker in? Målsättningen med ombyggnadsplanerna är att till en så låg kostnad som möjligt ordna så att det inte ryker in och så att sotaren godkänner det. Verkningsgraden är mindre viktig, jag har gratis vedråvara och om jag släpar och hugger ved så slipper jag gå på gym. Om man sätter in ett insatsrör, kan/bör man förlänga det så att det går en bit över skorstenen för att förbättra draget? Skorstenen är nu 5,2 meter hög från bottnen av den. Jag skulle helst vilja kunna åstadkomma ett tillräckligt bra drag utan att behöva montera fläktar inomhus eller utomhus.
Ungefär såhär ser skorstenen ut i genomskärning framifrån:
med en halvstenskanal ska du lätt kunna ha en 20 kws eldstad. Det brukar snarare behövas en dragbegränsare för att minska draget efter några dagars drift på hösten. Har du kollat så grannens katt inte är borta? Annars brukar det bara bli dåligt drag efter att sotaren varit här. Går det enkelt att koppla loss pannan från rörsystemet är skiljeväggshaveriet(som troligen är orsaken till dragproblemet) enkelt att fixa.Att köpa en sämre panna än den du har är väl ingen större ide även om den skulle vara lättare att tända just för stunden?
Alla i området kända katter lever och har hälsan. Jag har sotat skorstenen mycket noga eftersom vi tänkte glidgjuta den, så det är inget som sitter fast i den.
Min plan var att köpa en bättre panna. Den nuvarande är på 17 kilowatt enligt instruktionsboken, så jag tänkte köpa en på ungefär samma effekt eller lite högre. Den nuvarande pannan fyller sin funktion alldeles utmärkt, förutom det att den ryker in. Den är gammal, hur gammal vet jag inte, och är konstruerad på ett misstänkt sätt: Stosen sitter allra längst ner i vänstra hörnet. längre ner än själva eldstaden. På vägen dit så passerar röken både under och bredvid ugnen i kringelikrokar. Spishällen är allt annat än tät, så all rök som inte vill ta sig ner genom kringelikrokarna tar sig helt enkelt upp genom spishällen. Så jag tror inte att felet är att pannan har för stor kapacitet för skorstenen, utan att den är konstruerad för att kräva en skorsten med monsterdrag för att inte ryka in. Och jag skulle helst vilja ha en panna som nöjer sig med en alldeles normal skorsten. Jag tänker att om valet står mellan att köpa en rökgasfläkt för 4-5000 eller en ny panna för 8-10 000, så är det roligare att köpa en ny panna.
Att en ny panna, eller rättare sagt vattenmantlad kamin skulle ryka in mindre är mest en gissning från min sida. Jag tänker att normala människor skulle aldrig acceptera att det ryker in i deras vardagsrum när de trivseleldar, så en ny kamin bör vara konstruerad så att den beter sig städat i kombination med en normal skorsten. Är det någon som har några erfarenheter av detta?
Min plan var att köpa en bättre panna. Den nuvarande är på 17 kilowatt enligt instruktionsboken, så jag tänkte köpa en på ungefär samma effekt eller lite högre. Den nuvarande pannan fyller sin funktion alldeles utmärkt, förutom det att den ryker in. Den är gammal, hur gammal vet jag inte, och är konstruerad på ett misstänkt sätt: Stosen sitter allra längst ner i vänstra hörnet. längre ner än själva eldstaden. På vägen dit så passerar röken både under och bredvid ugnen i kringelikrokar. Spishällen är allt annat än tät, så all rök som inte vill ta sig ner genom kringelikrokarna tar sig helt enkelt upp genom spishällen. Så jag tror inte att felet är att pannan har för stor kapacitet för skorstenen, utan att den är konstruerad för att kräva en skorsten med monsterdrag för att inte ryka in. Och jag skulle helst vilja ha en panna som nöjer sig med en alldeles normal skorsten. Jag tänker att om valet står mellan att köpa en rökgasfläkt för 4-5000 eller en ny panna för 8-10 000, så är det roligare att köpa en ny panna.
Att en ny panna, eller rättare sagt vattenmantlad kamin skulle ryka in mindre är mest en gissning från min sida. Jag tänker att normala människor skulle aldrig acceptera att det ryker in i deras vardagsrum när de trivseleldar, så en ny kamin bör vara konstruerad så att den beter sig städat i kombination med en normal skorsten. Är det någon som har några erfarenheter av detta?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det första du bör testa är en dragförbättrare utan elektronik, dvs en ryttare eller T-rör på skorstenens topp. Det är avsevärt det billigaste. Det låter nämligen lite konstigt i att en 5,2m hög skorsten har dåligt drag, även om du tänder med tidningspapper. Googla på dragförbättrare eller ryttare så hitter du lite olika modeller. Det finns många varianter.
http://www.landyvent.se/Svenska/Pro...tName/BALLERINA- Rostfri/Dragförbättrare.aspx
http://www.soliduct.com/skorsten/skorstensventilator/turbovent-200.htm
Du behöver inte nödvändigtvis mura igen "botten" på skorstenskanalen under ett eventuellt insatsrör. Snarare är det väl så i ditt fall att du måste behålla kanalen öppen så att det går att sota och komma åt sotet via sotluckan där nere. Ett eventuellt luftläckage i sotluckan lär bara förbättra draget via ejektorvärkan.
http://www.landyvent.se/Svenska/Pro...tName/BALLERINA- Rostfri/Dragförbättrare.aspx
http://www.soliduct.com/skorsten/skorstensventilator/turbovent-200.htm
Du behöver inte nödvändigtvis mura igen "botten" på skorstenskanalen under ett eventuellt insatsrör. Snarare är det väl så i ditt fall att du måste behålla kanalen öppen så att det går att sota och komma åt sotet via sotluckan där nere. Ett eventuellt luftläckage i sotluckan lär bara förbättra draget via ejektorvärkan.
Dum fråga kanske, men hur låter en sån där roterande dragförbättrare? Jag har tvekat på att skaffa en eftersom jag är rädd att den kommer att låta som ett litet vindkraftverk på taket. Det blåser ovanligt lite där jag bor. Hur mycket måste det egentligen blåsa för att den ska ge någon effekt?
Det är hur som helst en lättnad om man slipper mura igen den nedre delen av skorstenen. Då kanske man kan få ett fullt tillräckligt drag bara genom att glidgjuta skorstenen och ansluta en ny panna en bit upp på den, utan några andra åtgärder?
Det är hur som helst en lättnad om man slipper mura igen den nedre delen av skorstenen. Då kanske man kan få ett fullt tillräckligt drag bara genom att glidgjuta skorstenen och ansluta en ny panna en bit upp på den, utan några andra åtgärder?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Låter nästan ingenting om de är av bra kvalitet och lagren är hela.Herr Tove skrev:
Rycker det in bara i början eller när som helst under eldningen?Herr Tove skrev:
Alla konstiga pannor brukar ha en spjäll som gör det möjligt att leda röken den enklaste vägen till skorstenen eller genom kringelikrokarna. Spjället direkt mot skorsten används vid upptändning och sen när det brinner bra och skorsten är varm släpper man röken genom krokigare kanaler. Finns det inget liknande spjäll i din kökspanna? Om det finns ...funkar det?
Har du något termoventil som hindrar att pannan matas med vatten kallare än 60grader?
Det kan rycka in när akumulatorn är nästan tom, huset behöver mycket värme och returvatten till pannan är mycket kall under lång tid.... då kan pannan inte komma upp i rätt temperatur och det tar lång tid innan draget blir bra och rökgaser varma. Sen när vatten som cirkulerar blir varmare så pannan kyls inte så kraftigt får skorstensdraget bättre "lyftkraft.
allt är bara gissningar ... men det skulle vara synt att slänga en gedigen panna bara för att ett spjäll eller en termoventil som lagt av
. gaia
Det är mest i början av eldningen som det ryker in. Det är bara då som man ser rök gå fel väg, men det luktar lite skumt så länge man eldar. Det kan kanske i och för sig bero på att rök smiter in genom otäta fönster. Det har jag varit med om i andra hus och fönstren är verkligen otäta här (ska sätta tätningslister inom kort).
Jag har en laddomat av äldre modell och den verkar fungera som den ska. Jag brukar dessutom inte sätta igång cirkulationspumpen på laddomaten förrän efter elden har tagit sig ordentligt, eftersom jag tänker att det borde vara bättre att inte cirkulera något vatten i laddkretsen förrän det som står i pannan är varmt.
Det hade varit väldigt bra om det fanns ett spjäll för att koppla om till kortare rökgasväg, men tyvärr verkar min panna sakna ett sådant. Jag har diskuterat frågan med en annan ägare av en Tiroliapanna på Alternativ.nu och han menade att de flesta Tiroliamodeller saknar denna funktion. Det står inte heller nämnt i instruktionsboken för min panna.
Jag har hur som helst bestämt mig för att behålla pannan över vintern för att kunna felsöka systemet ordentligt innan jag slänger ut den. Nu har vi också glidgjutit skorstenen (det blev billigare och enklare än att sätta in ett rör när man gör jobbet själv). Så jag väntar med spänning på att kunna elda igen och se om draget i skorstenen har blivit något bättre när skiljeväggsfelen förhoppningsvis är borta.
Jag har en laddomat av äldre modell och den verkar fungera som den ska. Jag brukar dessutom inte sätta igång cirkulationspumpen på laddomaten förrän efter elden har tagit sig ordentligt, eftersom jag tänker att det borde vara bättre att inte cirkulera något vatten i laddkretsen förrän det som står i pannan är varmt.
Det hade varit väldigt bra om det fanns ett spjäll för att koppla om till kortare rökgasväg, men tyvärr verkar min panna sakna ett sådant. Jag har diskuterat frågan med en annan ägare av en Tiroliapanna på Alternativ.nu och han menade att de flesta Tiroliamodeller saknar denna funktion. Det står inte heller nämnt i instruktionsboken för min panna.
Jag har hur som helst bestämt mig för att behålla pannan över vintern för att kunna felsöka systemet ordentligt innan jag slänger ut den. Nu har vi också glidgjutit skorstenen (det blev billigare och enklare än att sätta in ett rör när man gör jobbet själv). Så jag väntar med spänning på att kunna elda igen och se om draget i skorstenen har blivit något bättre när skiljeväggsfelen förhoppningsvis är borta.
Redigerat:
Tack! Sotaren var här idag och godkände glidgjutningen. Han tyckte också att pannan var en underlig konstruktion. Han frågade var vi hade lyckats få tag på den och bad om att få se instruktionsboken. När vi nu eldar igen efter glidgjutningen känns det som att draget har förbättrats jämfört med tidigare. Åtminstone en aning. Så vi kanske behåller pannan ändå. Det är ju synd att slänga ut något som trots allt fungerar ganska bra.
Litet underligt.... hur gör du om du vill koka vatten/sopa på spisen? Och hur gör du om du inte vill värma spisplattor? Finns det inte ens ett spår / håll någonstans där en spjällspack kunde suttit? Olika ägare har ibland olika ideer hur saker ska fungera och någon kanske monterade bort det? Vilket typnummer/namn har din tyrolia?Herr Tove skrev:
gaia
lite info ....urklipp
The oven thermostat control was a simple copper thermostatic vial sitting in a recess in the side of the oven chamber, with a pressure pipe leading to a flap on the firebox air vent via the temperature control dial. Principle was simple - when the oven reached the required temperature the flap closed damping down the firebox. However, it was never very accurate and there was understandably a lag in the fire (and subsequent temperature change) reaction. We quickly learnt to leave the temperature control fully open and instead controlled the oven temperature by varying the pull-knob on the right hand side which diverts hot air either direct to the chimney over the top of the oven, or down and round the oven box. If you take the hot plates off the top you can see the very simple layout and control system. Big plus of this was that when the thermostat vial pipe eventually broke (which is almost inevitable with these stoves due to the exposed position of the pipe near the firebox door) it made no difference to us.
Like an Aga, you have to learn to cook at lower temperatures and for longer periods, but thats no hardship. Even back in 98 when our thermostat went I was unable to source a replacement
Some other points and tips.
Full width cooking surface is great for capacity (we could get 4 saucepans and a big griddle on the top) BUT it loses heat quickly if both covers are open - you have to compensate for this by stoking the fire well at start. Hot plates vary in temperature - immediately over the firebox (right hand side on ours) is hottest, with far left near side corner coolest.
Oven capacity is reasonable but not huge. The door is easily detached for cleaning and access
Clean the interior of soot FREQUENTLY - its amazing how the soot builds up and affects the cooking temperature. I did ours every 6 weeks in the winter when it was getting daily heavy use. Great thing about the stove is that cleaning is easy - just lift off the hot plates for full access to the top, and unscrew the two knobs and take off the bottom cleaning hatch - shove the long rigid pipe of a vacuum cleaner into every corner and 5 minutes later all done !
Burns both wood and coal - fire box is not huge so needs regular checking if you are cooking in the autumn winter and have it on summer firebox setting.
I burnt only wood and used to be able to load the firebox last thing at night, leave the vent juct slightly open and the fire would stay in all night ticking over (with good quality wood) - come down in the morning, toss two dry logs on, open the vent and away it would go.
I plumbed it in to the house myself - ran the water heating pipes vertically straight from the back of the stove up to bedroom above and then to immersion tank in second bedroom, with the central heating system pump at ground level diverting off . Advantage of this was that the immersion was alway hot as it acts as the main heat-sink (it was an open sytem with big header tank so plenty of expansion capacity - you need this as the stove can get hot enough to boil the water in the pipes if the pump is not running) PLUS by good fortune the upstairs radiator circuit would run at a low level purely by convection. This meant that we hardly ever had to run the pump as the kitchen and all the upstairs radiators would self circulate.
If the one you are looking at is a Casanova model you can get a copy of the installation and operation manual on-line now at http://www.oilstoves.co.uk/webdocs/...tion_&_user_instructions_Tirolia_Casanova.pdf
The oven thermostat control was a simple copper thermostatic vial sitting in a recess in the side of the oven chamber, with a pressure pipe leading to a flap on the firebox air vent via the temperature control dial. Principle was simple - when the oven reached the required temperature the flap closed damping down the firebox. However, it was never very accurate and there was understandably a lag in the fire (and subsequent temperature change) reaction. We quickly learnt to leave the temperature control fully open and instead controlled the oven temperature by varying the pull-knob on the right hand side which diverts hot air either direct to the chimney over the top of the oven, or down and round the oven box. If you take the hot plates off the top you can see the very simple layout and control system. Big plus of this was that when the thermostat vial pipe eventually broke (which is almost inevitable with these stoves due to the exposed position of the pipe near the firebox door) it made no difference to us.
Like an Aga, you have to learn to cook at lower temperatures and for longer periods, but thats no hardship. Even back in 98 when our thermostat went I was unable to source a replacement
Some other points and tips.
Full width cooking surface is great for capacity (we could get 4 saucepans and a big griddle on the top) BUT it loses heat quickly if both covers are open - you have to compensate for this by stoking the fire well at start. Hot plates vary in temperature - immediately over the firebox (right hand side on ours) is hottest, with far left near side corner coolest.
Oven capacity is reasonable but not huge. The door is easily detached for cleaning and access
Clean the interior of soot FREQUENTLY - its amazing how the soot builds up and affects the cooking temperature. I did ours every 6 weeks in the winter when it was getting daily heavy use. Great thing about the stove is that cleaning is easy - just lift off the hot plates for full access to the top, and unscrew the two knobs and take off the bottom cleaning hatch - shove the long rigid pipe of a vacuum cleaner into every corner and 5 minutes later all done !
Burns both wood and coal - fire box is not huge so needs regular checking if you are cooking in the autumn winter and have it on summer firebox setting.
I burnt only wood and used to be able to load the firebox last thing at night, leave the vent juct slightly open and the fire would stay in all night ticking over (with good quality wood) - come down in the morning, toss two dry logs on, open the vent and away it would go.
I plumbed it in to the house myself - ran the water heating pipes vertically straight from the back of the stove up to bedroom above and then to immersion tank in second bedroom, with the central heating system pump at ground level diverting off . Advantage of this was that the immersion was alway hot as it acts as the main heat-sink (it was an open sytem with big header tank so plenty of expansion capacity - you need this as the stove can get hot enough to boil the water in the pipes if the pump is not running) PLUS by good fortune the upstairs radiator circuit would run at a low level purely by convection. This meant that we hardly ever had to run the pump as the kitchen and all the upstairs radiators would self circulate.
If the one you are looking at is a Casanova model you can get a copy of the installation and operation manual on-line now at http://www.oilstoves.co.uk/webdocs/...tion_&_user_instructions_Tirolia_Casanova.pdf
i länkat instruktion ovan står det något om att om spisen tar in tjuvluft så kan skorstensdrag försvagas markant. Om du har otätt koppling någonstans i rökgången efter spisplattor ( i senare delen efter spisplattan eller mellan spis och skorsten) så kan det bli så konstigt att det rycker in vid spisplattan för skorstenen drar in luft från ett håll som ligger närmare skorstenspipan än spisplattan. Då hjälper det inte heller att förvärma skorstenen .....
Först när skorsten blir riktigt varm påverkan av tjuvluft märks mycket mindre. När sotaren kollade skorstenen var var din Tirolia med i testet eller bara skorstenspipan?
Sök med ett stearinljus efter var tjuvluften kan komma in och försämra draget.
Hoppas att du hittar något som gör det blir inte bara en aning men mycket bättre.
gaia
Först när skorsten blir riktigt varm påverkan av tjuvluft märks mycket mindre. När sotaren kollade skorstenen var var din Tirolia med i testet eller bara skorstenspipan?
Sök med ett stearinljus efter var tjuvluften kan komma in och försämra draget
. Hoppas att du hittar något som gör det blir inte bara en aning men mycket bättre
. gaia
Oj, mycket info. Tack så mycket.
Det finns en saxformad stålställning som man kan höja golvet på förbränningskammaren i min panna med. På så sätt kommer elden närmare spishällen. Han jag köpte den av sa att man ska använda den funktionen om man vill elda för att laga mat på sommaren. Men eftersom jag bara kokar disktrasor på pannan och använder Electrolux till allting i matlagningsväg så har jag aldrig använt den ställningen. Efter vad jag vet finns inget annat sätt att undvika att värma hällen än att lägga på ett isolerande lock.
Min panna heter Tirol 7 ZH. Antagligen är den en ganska gammal modell, äldre än den som de diskuterar i den utrikiska tråden som du hittade. Framifrån ser den nästan exakt ut som den i manualen bakom länken, förutom att området nedanför hällen men ovanför ugnen är mycket lägre och utan ett spår av ett vred eller en spak. Dessutom har min panna stosen längst ner i högra hörnet, medan den här modellen har den ganska högt upp. Det senare verkar vara fallet med de flesta moderna pannor (undantaget en modell kallad Parca 300, som i och för sig inte verkar så modern). Kanske fick Tirolia klagomål på att deras tidigare modell var svåra att tända, så ändrade de konstruktionen lite med ett spjäll för kortare rökgasväg och högre placerad stos?
Så jag hyser litet hopp om att hitta någon funktion för att korta rökgasvägen. Däremot så tror jag mycket på din idé om att tjuvdrag i själva pannan kan vara en bov i dramat. Jag har själv tänkt den tanken, eftersom den är bucklig i ena sidan. Sotaren kontrollerade inte pannan i detalj utan funderade bara på hur den skulle sotas. Han provtryckte inte skorstenen heller, utan kollade den med videokamera, men den har vi provtryckt själva utan att hitta några läckor. Jag ska kolla med ett stearinljus så fort jag kan lokalisera ett sådant. Menar du att man ska följa pannans fogar med ett ljus när den brinner och se när lågan fladdrar? Eftersom anslutningen till skorstenen sitter längst ner i högra hörnet kommer jag att ha svårt att komma in med ett ljus dit, men jag misstänker starkt att den inte är tät, för vi visste inte att den behövde tätas och vad man skulle täta den med när vi satte in pannan. Så om inte annat så är det väl där som tjuvdraget sitter. Tyvärr är det inte helt lätt att åtgärda utan att dra ut hela pannan, antar jag. Kanske skulle man kunna proppa in stenull i området omkring stosen mellan pannan och skorstenen? Det borde väl minska eventuella luftströmmar något. Skulle det vara tillåtet ur brandskyddssynpunkt?
Det finns en saxformad stålställning som man kan höja golvet på förbränningskammaren i min panna med. På så sätt kommer elden närmare spishällen. Han jag köpte den av sa att man ska använda den funktionen om man vill elda för att laga mat på sommaren. Men eftersom jag bara kokar disktrasor på pannan och använder Electrolux till allting i matlagningsväg så har jag aldrig använt den ställningen. Efter vad jag vet finns inget annat sätt att undvika att värma hällen än att lägga på ett isolerande lock.
Min panna heter Tirol 7 ZH. Antagligen är den en ganska gammal modell, äldre än den som de diskuterar i den utrikiska tråden som du hittade. Framifrån ser den nästan exakt ut som den i manualen bakom länken, förutom att området nedanför hällen men ovanför ugnen är mycket lägre och utan ett spår av ett vred eller en spak. Dessutom har min panna stosen längst ner i högra hörnet, medan den här modellen har den ganska högt upp. Det senare verkar vara fallet med de flesta moderna pannor (undantaget en modell kallad Parca 300, som i och för sig inte verkar så modern). Kanske fick Tirolia klagomål på att deras tidigare modell var svåra att tända, så ändrade de konstruktionen lite med ett spjäll för kortare rökgasväg och högre placerad stos?
Så jag hyser litet hopp om att hitta någon funktion för att korta rökgasvägen. Däremot så tror jag mycket på din idé om att tjuvdrag i själva pannan kan vara en bov i dramat. Jag har själv tänkt den tanken, eftersom den är bucklig i ena sidan. Sotaren kontrollerade inte pannan i detalj utan funderade bara på hur den skulle sotas. Han provtryckte inte skorstenen heller, utan kollade den med videokamera, men den har vi provtryckt själva utan att hitta några läckor. Jag ska kolla med ett stearinljus så fort jag kan lokalisera ett sådant. Menar du att man ska följa pannans fogar med ett ljus när den brinner och se när lågan fladdrar? Eftersom anslutningen till skorstenen sitter längst ner i högra hörnet kommer jag att ha svårt att komma in med ett ljus dit, men jag misstänker starkt att den inte är tät, för vi visste inte att den behövde tätas och vad man skulle täta den med när vi satte in pannan. Så om inte annat så är det väl där som tjuvdraget sitter. Tyvärr är det inte helt lätt att åtgärda utan att dra ut hela pannan, antar jag. Kanske skulle man kunna proppa in stenull i området omkring stosen mellan pannan och skorstenen? Det borde väl minska eventuella luftströmmar något. Skulle det vara tillåtet ur brandskyddssynpunkt?