Vad kul att mitt planerade projekt engagerar!!
Jag har sett originalbokhyllan i verkligheten. Förvånansvärt stabil konstruktion - samt sjukt nätt jämfört alla fanérade hyllor av ~16 mm mdf.
Men det är ju väldigt korta hyllplan och de är frästa som dold dovetail. Det är alltså inte fräst hela vägen fram i sidostyckena - man skjuter in hyllplanen bakifrån vid hopmontering.
Hela konstruktionen ställer ju höga krav på den maskinella bearbetningen eftersom materialet är så tunt.
"Problemet" med en stopped dado är att man måste limma - hyllan blir ju med det o-demonterbar, men jag har förvisso inte tänkt plocka isär den ständigt och jämt. Det gäller bara att hitta ett lim som funkar med skivorna.
Usch, jag har nog tagit mej vatten över huvudet. Det är rätt dyrt material att leka med.
ps. 6,35-millimetersfräsar har jag sett, men precis som ni också nämner kommer det ju bli glapp...eller. Ahh, ni menar att man fräser sidostyckena med en 6.35-millimeters sinkfräs. Sedan fräser man hyllplanen så tappen inte bottnar i sidostycket?!
Jag har sett originalbokhyllan i verkligheten. Förvånansvärt stabil konstruktion - samt sjukt nätt jämfört alla fanérade hyllor av ~16 mm mdf.
Men det är ju väldigt korta hyllplan och de är frästa som dold dovetail. Det är alltså inte fräst hela vägen fram i sidostyckena - man skjuter in hyllplanen bakifrån vid hopmontering.
Hela konstruktionen ställer ju höga krav på den maskinella bearbetningen eftersom materialet är så tunt.
"Problemet" med en stopped dado är att man måste limma - hyllan blir ju med det o-demonterbar, men jag har förvisso inte tänkt plocka isär den ständigt och jämt. Det gäller bara att hitta ett lim som funkar med skivorna.
Usch, jag har nog tagit mej vatten över huvudet. Det är rätt dyrt material att leka med.
ps. 6,35-millimetersfräsar har jag sett, men precis som ni också nämner kommer det ju bli glapp...eller. Ahh, ni menar att man fräser sidostyckena med en 6.35-millimeters sinkfräs. Sedan fräser man hyllplanen så tappen inte bottnar i sidostycket?!
Jo, de kommer i olika vinklar. A-måttet är beroende av vinkeln på fräsverktyget och hur djupt man fräser, inte på diametern. Det kommer att krävas en del provfräsningar innan man har rätt inställningar, men det ska nog gå bra om man har ett bra fräsbord och justerar ytterst lite i taget.
Om man vill göra det lite extra svårt för sig kan man göra sin sliding dovetail en aning konisk i båda de frästa delarna. Sök på tapered sliding dovetail. Jag tror att det fanns en artikel på woodshopdemos.com Gubben som drev sidan, John Lucas, gick för övrigt bort nyligen.
Om man vill göra det lite extra svårt för sig kan man göra sin sliding dovetail en aning konisk i båda de frästa delarna. Sök på tapered sliding dovetail. Jag tror att det fanns en artikel på woodshopdemos.com Gubben som drev sidan, John Lucas, gick för övrigt bort nyligen.
Det kan bli många edits på detta, men efter att läst både versionerna tror jag på Mattias bild. Istället för att se det som en risk att man antingen tar för mycket, eller får en bit som är rak, vilket var hur jag tänkte, så utnyttjar Mattias helt fräckt att med flit göra sista biten rak, vilket eliminerar risken att den blir för smal, samt bara påverkar en relativt kort sträcka (hur kort beror på vinkeln på fräsen).Daniel_N skrev:
Om jag tänker rätt Daniel, så innebär det att med Mattias lösning blir a-måttet (om jag nu förstått det rätt som att det är måttet precis vid brädkanten) bara beroende av fräsens vinkel, eftersom det är att den vinkeln är konstant som han nyttjar för att i sin lösning kunna fräsa en rätt ok sink med för bred fräs.
--- Mats ---
Ok, låt oss anta att en 6,35 millimeters sinkfräs gör jobbet, precis som Mattias beskrivit ovan. Då behöver jag komplettera min arsenal hemma med lite hårdvara. Just nu så finns bara Dewalt 621k-överhandfräs.
Vad mer behövs? Släng inte in ett helt batteri med Festoolprylar. Jag är en enkel människa som har svårt att motivera en maskinpark för 8kkr för EN bokhylla. Var lite pragmatiska och länka gärna. Jag är taggad och motiverad, men min maskinpark består mestadels av verktyg för att bygga ett halvt hus. Jag kan förvisso sälja DW742:an för att finansiera lite mer ändamålsenliga maskiner för mitt framtida liv som hobby(fin)snickare.
Vad mer behövs? Släng inte in ett helt batteri med Festoolprylar. Jag är en enkel människa som har svårt att motivera en maskinpark för 8kkr för EN bokhylla. Var lite pragmatiska och länka gärna. Jag är taggad och motiverad, men min maskinpark består mestadels av verktyg för att bygga ett halvt hus. Jag kan förvisso sälja DW742:an för att finansiera lite mer ändamålsenliga maskiner för mitt framtida liv som hobby(fin)snickare.
Redigerat:
Fast hur djupt man fräser är nog ganska låst, men så tunna material så har man inte så mycket att spela med.mattiasp skrev:
Sen är jag med på att A-måttet inte spelar någon roll (sålänge det finns) i teorin, jag funderar dock på om det är lättare att få alla skarvar snygga om man har ett större a-mått.
Du behöver ett fräsbord. Med tanke på precisionskraven bör du nog ha någon form av routerlift. Och ett högt zero-clearance anhåll, dvs ett stycke MDF som du kan spänna/skruva fast på det vanliga anhållet. Du behöver även en kopierhylsa till din 621:a för att kunna fräsa spåren i sidostyckena, alternativt en mitre gauge till fräsbordet. Den senare får inte vara en billighets- glappig.
Tänk på att en bordsfräs är lite av hjärtat i hobby-finsnickeriet.
Lägg ned möda på att få till ett bra.
Omdisponera semesterbesparingarna till verktygsdito
Tänk på att en bordsfräs är lite av hjärtat i hobby-finsnickeriet.
Lägg ned möda på att få till ett bra.
Omdisponera semesterbesparingarna till verktygsdito
Ähh...hyllan skulle ju egentligen kostat 18K, så minst 12K för verktygsinköp måste det ju finnas plats förFasting65 skrev:
Kan du får hjälp med de långa snitten av någon så behöver du nog bara din fräs och mdf-jiggar, samt såklart massor av tålamod. Och fräsar såklart. Jag hade nog köpt en lite större sinkfräs och byggt en liknande men mindre hylla med samma teknik i tex 10mm mdf innan jag körde igång med det dyra materialet.
För att göra spåren i gavlarna så räcker det fint med en vinkel gjord i mdf, som du låter maskinen följa via en kopierring. Se till att utsidan av maskinen (den som är längst bort från mdf-biten) inte tippar ner, utan har stöttning som är lika hög som mdf-biten (på vilken den andra delen av fräsen står).
För att göra spår i hyllplanen så är ett horisontellt fräsbord nog det smidigaste. Men jag tror att man kan lyckas precis lika bra med denna jigg (kommer en liten bit in i programmet) http://www.finewoodworking.com/SkillsAndTechniques/SkillsAndTechniquesArticle.aspx?id=26741
John Lucas (woodshopdemos) har visat denna jigg: http://www.woodshopdemos.com/nprod-15.htm vet inte riktigt om jag tycker att den ser så övertygande ut.
EDIT:
Här är en annan jigg för sliding dovetails som möjligtvis ser ut att vara ännu enklare att använda. http://www.finewoodworking.com/SkillsAndTechniques/SkillsAndTechniquesArticle.aspx?id=26741
Obs: glöm inte bort mattias förslag om att ta bort material med tex en 4mm notfräs innan du börjar med sinkfräsen (det gäller alltså gavlarna).
Redigerat:
Vet inte riktigt om jag förstår dig rätt mats, men jag menade inte att det blir glapp i fogen, de nya röda linjerna som jag drog är de linjerna som både "tapp" och "tapphål" följer, med användning av samma sinkfräs så blir det ju samma vinkel. Jag menar alltså inte att det blir ett glapp i själva fogen om man använder en 6,35mm fräs istället för en 5mm fräs - dock så tror jag att a-måttet blir mindre, under förutsättning att 6,35mm och 5mm sinkfräsarna har samma vinkel och fräses på samma djup. A-måttet kan i teorin vara väldigt litet utan problem - dock har jag erfarenheter av att det kan se knas ut om måttet blir litet och det blir lite snedbelastning, som det nog lätt kan bli i en så stor möbel. Det handlar såklart mycket om min färdighet med att sätta ihop prylarna också, plus att mina dovetails kanske inte var tillräckligt tighta.Mats Bengtsson skrev:
Redigerat:
Fick precis svar från Toolbox.se.
Det finns tydligen en sinkfräs som är 6 millimeter i diameter, lutning 7,5 grader och skärlängd 8,3 mm.
Skaftet 6 mm , men vill man komma upp till 8 mm finns ju hylsa.
CMT tillverkar fräsen, artikelnr 718,060,11, leveranstid på ca två veckor.
Pris: 312:- brutto.
Det finns tydligen en sinkfräs som är 6 millimeter i diameter, lutning 7,5 grader och skärlängd 8,3 mm.
Skaftet 6 mm , men vill man komma upp till 8 mm finns ju hylsa.
CMT tillverkar fräsen, artikelnr 718,060,11, leveranstid på ca två veckor.
Pris: 312:- brutto.
Angående mdf-jiggen för att fräsa i gavlarna så menar jag att den fungerar som ett stöd för fräsen, ungefär som skenan gör på den 7:e bilden på denna sida: http://www.burrellcustomcarpentry.com/subpage45.html
Ok Daniel, nu är jag med på vad du menar (tror jag). Och ja, om då a-måttet är vad jag gissade sist så har du rätt, även en mindre fräs påverkar det.Daniel_N skrev:
Så detta lärde mig att man kan ha stärre sinkfräs än jag trodde, med en rimlig förlust av anliggningsyta.
--- Mats ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDIT: Jag har lagt till ett bortglömt "dock" i mitt inlägg nr 23, och eftersom Mats har citerat detta så har jag för nya läsares skull också lagt in samma "dock" i den citerade texten. /daniel
Redigerat av moderator:
Det är nog rimligt att betala lite extra för en CMT-fräs i det här fallet, troligen är materialet ganska tungarbetat. Kolla dock om du kan få fram den till bättre pris från t.ex. Axminster. Toolbox verkar notoriskt dyra. Axminster brukar också kunna få fram saker som inte är med i katalogen om man frågar. Värt att kolla upp iaf.
Styrhylsan på DW 621 kräver centreringsdon. Finns kanske kvar en extra subbase på Jula från Milescraft för under hundralappen med centreringsdon i plast som är helt ok. Kan vara så att den ena har ett 6mm-skaft, annars centera med en 8mm-fräs.
Men! DW621 har ju två raka kanter, jag tror att det är lättare att få ett bra resultat om man gör en MDF-jigg för de kanterna istället för
en styrhylsa, och man förlorar inte heller något djup med styrhylsan (iofs knappast ett problem här).
Styrhylsan på DW 621 kräver centreringsdon. Finns kanske kvar en extra subbase på Jula från Milescraft för under hundralappen med centreringsdon i plast som är helt ok. Kan vara så att den ena har ett 6mm-skaft, annars centera med en 8mm-fräs.
Men! DW621 har ju två raka kanter, jag tror att det är lättare att få ett bra resultat om man gör en MDF-jigg för de kanterna istället för
en styrhylsa, och man förlorar inte heller något djup med styrhylsan (iofs knappast ett problem här).
Träffade min snickare förra veckan och diskuterade fortsättningen. Han tyckte att det var galen overkill att fräsa laxstjärt/dovetail. Han tyckte att jag ska köra med en vanlig notfräs 6 mm. Helst skulle man hitta en fräs som är typ 6.05 mm för att få lite utrymme för limmet. Sedan limmas hyllplanen med ett speciellt 2-komponentslim. Det blir fantasktiskt starkt - enligt honom. En till fördel med limningen är att det fyller ut lite ifall fräsningen inte blir 100-procentig.
Snickarn kunde såga alla raka snitt, men jag får pröjsa en omslipning av klingan...plus arbetstiden.
Han tyckte också att vi skulle göra en jigg av mdf för alla fräsningar. Om jag nu bara ska fräsa hyllans sidostycken minskar ju arbetsinsatsen radikalt.
Snickarn kunde såga alla raka snitt, men jag får pröjsa en omslipning av klingan...plus arbetstiden.
Han tyckte också att vi skulle göra en jigg av mdf för alla fräsningar. Om jag nu bara ska fräsa hyllans sidostycken minskar ju arbetsinsatsen radikalt.
Redigerat:
Som jag skrivit innan så håller jag med om dado istället för dovetails. Tänk på att göra dadon "stopped" så att den inte syns från framsidan. För att fräsa "stoppet" på hyllplanen behöver du en tjock och bred "backing board" som du tvingar fast hyllplanet i. Den främsta delen av backing boarden skall vara en dit mdf som är lätt att byta ut - för varje fräsning ska det vara en ny fin bit mdf bakom, för ett riktigt fint fräsresultat.
Jag tycker inte att du ska använda en 6 eller 6,05mm fräs. Visserligen är materialet förmodligen exakt det mått det utger sig för att vara, men jag tycker ändå att du bör använda en 5mm fräs och denna jigg http://www.graspr.com/videos/Podcast-29-Top-5-Shop-Built-Router-Jigs-1 (börjar ca 12 minuter in i programmet) istället. För att får mer plats för lim så kan du lägga in något riktigt tunnt, bitar av vanliga skrivarpapper tex. Tänk på att du behöver en stoppbit (tex vanlig mdf fäst med en tving) för att göra stopped dados - killen i podcasten gör ju genomgående dados.
Jag tycker inte att du ska använda en 6 eller 6,05mm fräs. Visserligen är materialet förmodligen exakt det mått det utger sig för att vara, men jag tycker ändå att du bör använda en 5mm fräs och denna jigg http://www.graspr.com/videos/Podcast-29-Top-5-Shop-Built-Router-Jigs-1 (börjar ca 12 minuter in i programmet) istället. För att får mer plats för lim så kan du lägga in något riktigt tunnt, bitar av vanliga skrivarpapper tex. Tänk på att du behöver en stoppbit (tex vanlig mdf fäst med en tving) för att göra stopped dados - killen i podcasten gör ju genomgående dados.
Redigerat:
