Jooo, det blir problem inne i hus också, men det beror rätt mycket på vilken typ av aggregat man använder. Ackumulerande (bra och dyra) aggregat klarar nog oisolerade väggar, men små "svenska" aggregat får det mycket svårare. Det tar hur som helst längre tid att värma upp 40 m3 luft (gissning på hur stort utrymmet bastu+resten av källaren är) från 20 grader till 100 grader än vad det tar att värma upp 8 m3 välisolerad bastu.
En annan aspekt är jämnheten i temperatur, utan isolering stiger temperaturen i bastun snabbt, och sjunker snabbt igen. I en isolerad bastu blir växlingarna inte alls lika märkbara.
Isoleringen bidrar också till att skydda andra sidan av bastuväggen, hur höga yttemperaturer klarar väggfärg? Tavlor på väggen?
/ama
En annan aspekt är jämnheten i temperatur, utan isolering stiger temperaturen i bastun snabbt, och sjunker snabbt igen. I en isolerad bastu blir växlingarna inte alls lika märkbara.
Isoleringen bidrar också till att skydda andra sidan av bastuväggen, hur höga yttemperaturer klarar väggfärg? Tavlor på väggen?
/ama
ama: Blir det verkligen ett problem? Trots allt så har man panel som gör att luften är inuti och utanför är relativt stillastående och avkylningen av värme som går igenom panelen kan inte vara så stor i förhållande till bastuaggregatets effekt.
Så har man bastun inomhus i sin uppvärmda, isolerade villa ifrågasätter jag om det verkligen behövs isolering map uppvärmning av bastun. Finns det möjligen andra skäl?
///Johan
Jag kan inte på rak arm presentera statistik för problem utan isolering, men alla rekommendationer jag läst i finska "bygg din bastu själv"-böcker har varit väldigt noga med att påpeka vikten av isolering.
Rent värmeöverföringsmässigt finns tre typer: värmeledning, konvektion och strålning. I bastualternativet när det gäller väggen, så är det huvudsakligen en kombination av värmeledning i materialet (panelen och reglarna) och konvektion (luften strömmar förbi väggen och tar med sig värme). Värme går alltid åt det "kallare hållet" och två rum med olika temperatur strävar alltid mot jämvikt. Nu minns jag inte koefficienterna för värmeledning i trä, men det är långt ifrån försumbart. Jag tror/vet (med lite värmeöverföring i bakhuvudet) att man gör sig själv en björntjänst om man sparar in det lilla isoleringen kostar, jag tror inte att löylyn blir bra (snabba variationer i temperatur, speciellt med billigare aggregat).
Det jag helt säkert vet blir ett problem är utsidan av bastuväggen, den kommer att hålla kanske 30-50 grader efter en stunds bastande, och beroende på ytmaterial blir det sprickor (pga värmeutvidgning i materialet) och även färgförändringar (vad tål färgen? eller tapeten?). Det sliter alltså på utsidan.
När det gäller påverkan av valet av bastuaggregat så innebär varje oisolerad m2 väggyta, att effektbehovet ökar som om bastun vore ~1,2 m3 större.
Priset på aggregatet sticker alltså snabbt uppåt eftersom man väljer aggregatet efter bastuns volym. Är det oisolerad stock (hirsi på finska), så räknar man med ~1,5 m3 per m2. Dock gäller detta för elaggregat, för träaggregat gäller annat tänk.
/ama
Rent värmeöverföringsmässigt finns tre typer: värmeledning, konvektion och strålning. I bastualternativet när det gäller väggen, så är det huvudsakligen en kombination av värmeledning i materialet (panelen och reglarna) och konvektion (luften strömmar förbi väggen och tar med sig värme). Värme går alltid åt det "kallare hållet" och två rum med olika temperatur strävar alltid mot jämvikt. Nu minns jag inte koefficienterna för värmeledning i trä, men det är långt ifrån försumbart. Jag tror/vet (med lite värmeöverföring i bakhuvudet) att man gör sig själv en björntjänst om man sparar in det lilla isoleringen kostar, jag tror inte att löylyn blir bra (snabba variationer i temperatur, speciellt med billigare aggregat).
Det jag helt säkert vet blir ett problem är utsidan av bastuväggen, den kommer att hålla kanske 30-50 grader efter en stunds bastande, och beroende på ytmaterial blir det sprickor (pga värmeutvidgning i materialet) och även färgförändringar (vad tål färgen? eller tapeten?). Det sliter alltså på utsidan.
När det gäller påverkan av valet av bastuaggregat så innebär varje oisolerad m2 väggyta, att effektbehovet ökar som om bastun vore ~1,2 m3 större.
Priset på aggregatet sticker alltså snabbt uppåt eftersom man väljer aggregatet efter bastuns volym. Är det oisolerad stock (hirsi på finska), så räknar man med ~1,5 m3 per m2. Dock gäller detta för elaggregat, för träaggregat gäller annat tänk.
/ama
För den som kan finska kan jag varmt rekommendera http://www.rakennustieto.fi/ohjekort.htm
Vet inte vad de heter på svenska men engelsk översättning är "The Finnish Building Information Foundation".
De tre papprena som handlar om bastu är bra att läsa igenom.
/ama
Vet inte vad de heter på svenska men engelsk översättning är "The Finnish Building Information Foundation".
De tre papprena som handlar om bastu är bra att läsa igenom.
/ama
Jag jämför bara med ett antal gamla utebastuar jag bastat i i Tornedalen där det sällan funnits någon isolering alls och "löylyn" blir busbra! Då är det ju vedeldat och alltså har man en enorma kapacitet i spisen.
Det går också utmärkt att bygga bastu av tältduk och kamin och då är det inte mycket till isolering att tala om.
Det som brukar vara viktigt är att få luften att stå still tältdukarna. (luft har dålig värmeledningsförmåga)
Nu blev det off-topic, va?
Hej-hej
///Johan
Det låter väl som ett bra sätt att lösa ventilationen men är det inte lite synd att ta bort fönstret?
/J-backen
Nu vet ju inte jag alls hur din bastu ser ut och hur fönstret sitter och vilken utsikt man kan tänkas ha, men generellt tycker jag att fönster är suvuränt att ha i bastun. Det är trevligt att se om det har hunnit mörkna ute och skönt att mitt i det heta badet kunne öppna rakt ut och ta in en stor nypa luft.
För hållbarhet se tråden om fönster i bastu
/J