Dagen D.
Idag kom en leverans med blandved torkad 3år.
Såg fin ut. Fan va det är drygt att bära och stapla sådär snyggt som man vill ha det.
Nu skulle det eldas. Spänningen var på topp.
Brandsläckaren fanns på standby ifall monstet skulle slå lågor åt alla håll.
Alla otaliga produktblad och guider hade ingjutit ett massivt förtroende.
Tidigare har jag fyllt hela vedmagasinet och sen tänt på några stickor och petat ner dom precis framför vedluckans insida.
Nu skulle det göras på riktigt.
Ett tidningspapper i botten.
Smala avlånga flisor luftigt lagda på det.
Yttligare flisor en storlek större på dom mindre.
Fram med handsalamandern och bränn av startskottet för en ny milstolpe innom vedeldning.
Det tar sig. Bra. Mycket bra. Det flåsar nästan lika högt som jag gör.
När det börjar brinna ut och en glödbädd är nalkande så läggs pannveden in.
Här gäller det att lägga det rätt. Fyller upp till vedluckans kant, vi kör in den nya keramiken lugnt och fint och utmanar inte ödet.
Bypass-spjället fullt utdraget och det brinner på, dock så blir det vatten på väggarna i pannan till den grad att det faktiskt rinner. Klyvde veden innan för att säkerställa att det var torrt och det var den.
Låter det stå en stund och ta sig.
Efter 30-60min var det dags att testa underförbränningen.
Bypassen stängdes och nu skulle jag få se draken genom tittglaset på askluckan.
Ingen låga syntes. Hmm. Kolla tempen på rökgasen. Sjunker som en sten.
Öppna Bypass igen och vedluckan, vad är det som händer? Rökmoln deluxe lägger sig i pannrummet.
Tänk Lützen anno 1632.
Varför tar det sig inte. Låter det brinna på en stund till. Fyller upp vedmagasinet så det blir en ordentlig brasa.
Väntar på att väntan ska gå över. Här går tiden långsamt.
När det brinner fint så slänger vi ett öga på rökgaserna. 450C. Dags att köra igång underförbränningen.
Bypass stängs.
Nu är vidundret i toppform. Det brinner duktigt. Fan så fint det är. Som ett vattenfall fast av eld.
Dock håller det inte i sig så länge.
Den dör ut och jag får köra på överförbränningen till och från för att få låga i förbränningsskålen.
När jag har bypassen öppet nu går rökgaserna förbi 500 och lägger sig vid 550. Lite för varmt för både kråkor och skorsstenen.
Här inser jag min miss.
Vedpinnarna ligger inte så vidare tätt. Så underförbränningen funkar bara strax efter jag rört om i grytan.
Och tempen på panna som skulle slå nya rekord?
78C. Här tar nästan besvikelsen över.
Vi kollar laddomaten och tempen på tankarna.
Det pågår såhär under ca 90min tills det börjar bli mer packat i pannan och då funkar även underförbränningen. Rökgaserna ligger på ca 180-190C.
Panntempen går dock aldrig över 80C.
Detta med laddomat och CP avstängda samt ingen värme till radiatorerna, bara laddning av tankarna.
Vafan. Öka.
Den ligger kvar så testar att sätta laddomaten på max. Pannen tappar kanske 1 grad. Laddar tankarna i maxfart iallafall.
I ett desperat försök att ta mig över 80 strecket så stryper jag kallvattnet från tankarna till laddomaten.
På 10min går vattentempen från pannan upp till 87C. Men pannan kvar på 78C. Har inte en aning om varför.
Nu är det bara en glödbädd kvar i pannan och nu funkar underförbränningen hela tiden, dock inte med det fetaste flåset.
Under hela förloppet laddas mina 2x 750L tankar från 40C i topp och 18-20C i botten till 72C i topp och ca 40C i botten.
Bra eller anus?
Hade viljat ha bra tryck i underförbränningen hela tiden men å andra sidan så blir vedpanna lika varm oavsett. ( vilket känns helt absurt då ingen värme leds genom tuberna och det är väl där vattnet värms upp?)
Slänger upp några filmer under förloppet.
En film visar på bra förbränning. En annan på en mer stötvis och puffande sådan.
Notering till mig själv.
Klyv veden något mer. Bitarna varierar mellan 40-50, suck, så några får ställas på högkant för att få det ordentligt tätt annars funkar inte underförbränningen. Det är kinkigt med det där.
Idag kom en leverans med blandved torkad 3år.
Såg fin ut. Fan va det är drygt att bära och stapla sådär snyggt som man vill ha det.
Nu skulle det eldas. Spänningen var på topp.
Brandsläckaren fanns på standby ifall monstet skulle slå lågor åt alla håll.
Alla otaliga produktblad och guider hade ingjutit ett massivt förtroende.
Tidigare har jag fyllt hela vedmagasinet och sen tänt på några stickor och petat ner dom precis framför vedluckans insida.
Nu skulle det göras på riktigt.
Ett tidningspapper i botten.
Smala avlånga flisor luftigt lagda på det.
Yttligare flisor en storlek större på dom mindre.
Fram med handsalamandern och bränn av startskottet för en ny milstolpe innom vedeldning.
Det tar sig. Bra. Mycket bra. Det flåsar nästan lika högt som jag gör.
När det börjar brinna ut och en glödbädd är nalkande så läggs pannveden in.
Här gäller det att lägga det rätt. Fyller upp till vedluckans kant, vi kör in den nya keramiken lugnt och fint och utmanar inte ödet.
Bypass-spjället fullt utdraget och det brinner på, dock så blir det vatten på väggarna i pannan till den grad att det faktiskt rinner. Klyvde veden innan för att säkerställa att det var torrt och det var den.
Låter det stå en stund och ta sig.
Efter 30-60min var det dags att testa underförbränningen.
Bypassen stängdes och nu skulle jag få se draken genom tittglaset på askluckan.
Ingen låga syntes. Hmm. Kolla tempen på rökgasen. Sjunker som en sten.
Öppna Bypass igen och vedluckan, vad är det som händer? Rökmoln deluxe lägger sig i pannrummet.
Tänk Lützen anno 1632.
Varför tar det sig inte. Låter det brinna på en stund till. Fyller upp vedmagasinet så det blir en ordentlig brasa.
Väntar på att väntan ska gå över. Här går tiden långsamt.
När det brinner fint så slänger vi ett öga på rökgaserna. 450C. Dags att köra igång underförbränningen.
Bypass stängs.
Nu är vidundret i toppform. Det brinner duktigt. Fan så fint det är. Som ett vattenfall fast av eld.
Dock håller det inte i sig så länge.
Den dör ut och jag får köra på överförbränningen till och från för att få låga i förbränningsskålen.
När jag har bypassen öppet nu går rökgaserna förbi 500 och lägger sig vid 550. Lite för varmt för både kråkor och skorsstenen.
Här inser jag min miss.
Vedpinnarna ligger inte så vidare tätt. Så underförbränningen funkar bara strax efter jag rört om i grytan.
Och tempen på panna som skulle slå nya rekord?
78C. Här tar nästan besvikelsen över.
Vi kollar laddomaten och tempen på tankarna.
Det pågår såhär under ca 90min tills det börjar bli mer packat i pannan och då funkar även underförbränningen. Rökgaserna ligger på ca 180-190C.
Panntempen går dock aldrig över 80C.
Detta med laddomat och CP avstängda samt ingen värme till radiatorerna, bara laddning av tankarna.
Vafan. Öka.
Den ligger kvar så testar att sätta laddomaten på max. Pannen tappar kanske 1 grad. Laddar tankarna i maxfart iallafall.
I ett desperat försök att ta mig över 80 strecket så stryper jag kallvattnet från tankarna till laddomaten.
På 10min går vattentempen från pannan upp till 87C. Men pannan kvar på 78C. Har inte en aning om varför.
Nu är det bara en glödbädd kvar i pannan och nu funkar underförbränningen hela tiden, dock inte med det fetaste flåset.
Under hela förloppet laddas mina 2x 750L tankar från 40C i topp och 18-20C i botten till 72C i topp och ca 40C i botten.
Bra eller anus?
Hade viljat ha bra tryck i underförbränningen hela tiden men å andra sidan så blir vedpanna lika varm oavsett. ( vilket känns helt absurt då ingen värme leds genom tuberna och det är väl där vattnet värms upp?)
Slänger upp några filmer under förloppet.
En film visar på bra förbränning. En annan på en mer stötvis och puffande sådan.
Notering till mig själv.
Klyv veden något mer. Bitarna varierar mellan 40-50, suck, så några får ställas på högkant för att få det ordentligt tätt annars funkar inte underförbränningen. Det är kinkigt med det där.
Redigerat:
Här kommer en till filmsnutt. Första filmen visar hur det blir om det inte är tätt packat.
Andra filmen är lågan lagom lång (min tolkning av manualen) Den är även svagt blå längre upp vilket man inte ser.
Och denna film, den tredje visar en för kraftig låga som sträcker sig under förbränningsskålen och vidare.
Andra filmen är lågan lagom lång (min tolkning av manualen) Den är även svagt blå längre upp vilket man inte ser.
Och denna film, den tredje visar en för kraftig låga som sträcker sig under förbränningsskålen och vidare.
Redigerat:
Det verkar som du har problem med draget. Jag har by-pass spjället öppet som mest 15 min innan jag startar underförbränningen. Men ofta behöver jag inte använda det alls, jag lägger bara några tunnare vedpinnar ovanför hålet i keramiken och så tänder jag och startar underförbränningen på en gång.
Men så har jag också en lång skorsten med bra drag i.
Kolla så att inte luftkanalerna som går från fläkten till pannan har sotat eller tjärat igen. De två öppningarna i övre delen av vedinkastet brukar bli igensatta med tjära efter ett tag. Kolla in manualen som jag länkade till tidigare om du vill veta mer om hur du rengör luftkanalerna.
Du kan ju också kolla upp skorstenen så att det inte finns för mycket sot eller nåt annat som begränsar draget där.
Sen så kan det ju också helt enkelt vara för att keramiken och pannan är kall som det blir problem med draget. En panna som är bara är 20-30 grader varm kyler ner röken väldigt mycket. Om röken blir för kall vill den sjunka neråt istället för att stiga uppåt i skorstenen. Själv märker jag en stor skillnad i draget om pannan stått oanvänd i flera dagar och kallnat.
För att komma runt det problemet är det viktigt att få till en bra startbrasa. Mycket finkluven ved, helst björk. När det tagit sig och delvis blivit till glödande kol så är det dags att skrapa och packa ihop det ovanför hålet i keramiken. Fyll samtidigt på lite mer ved ovanpå glöden. Stäng by-pass spjället och vänta. OBS! Det tar ett tag innan förbränningen vänder och du kan se en låga i glaset. Öppna inte vedluckan för att kolla om det tagit sig, då sabbar du draget genom pannan. Du bör vänta minst 15 min innan du öppnar vedluckan.
Men så har jag också en lång skorsten med bra drag i.
Kolla så att inte luftkanalerna som går från fläkten till pannan har sotat eller tjärat igen. De två öppningarna i övre delen av vedinkastet brukar bli igensatta med tjära efter ett tag. Kolla in manualen som jag länkade till tidigare om du vill veta mer om hur du rengör luftkanalerna.
Du kan ju också kolla upp skorstenen så att det inte finns för mycket sot eller nåt annat som begränsar draget där.
Sen så kan det ju också helt enkelt vara för att keramiken och pannan är kall som det blir problem med draget. En panna som är bara är 20-30 grader varm kyler ner röken väldigt mycket. Om röken blir för kall vill den sjunka neråt istället för att stiga uppåt i skorstenen. Själv märker jag en stor skillnad i draget om pannan stått oanvänd i flera dagar och kallnat.
För att komma runt det problemet är det viktigt att få till en bra startbrasa. Mycket finkluven ved, helst björk. När det tagit sig och delvis blivit till glödande kol så är det dags att skrapa och packa ihop det ovanför hålet i keramiken. Fyll samtidigt på lite mer ved ovanpå glöden. Stäng by-pass spjället och vänta. OBS! Det tar ett tag innan förbränningen vänder och du kan se en låga i glaset. Öppna inte vedluckan för att kolla om det tagit sig, då sabbar du draget genom pannan. Du bör vänta minst 15 min innan du öppnar vedluckan.
Se vad ovanstående skriver om luftkanalerna från fläkten men kolla också att det strömmar ut luft från de små hålen i keramiken och då får du stoppa in handen i keramikens springa.
När jag installerade min panna 1994 var det dåligt drag i skorsten och anledningen var att det i toppen på skorstenen var ett metallrör insatt för att minska draget när oljepannan användes(som jag tog bort). Utan metallrör blev det bra drag. Hur stor area har din skorsten?
Har du ett metallrör i din skorsten?
När det gäller din panntemperatur så får du nog ha tålamod med att laddningen av tankarna tar tid. Tyvärr har jag mest granved att elda med och pannans arbetstemperatur i början är 60-70
för att öka till 85°C i flera timmar och först i slutet av laddningen når pannan 90-95°C.
Om jag har 100% björkved når jag 90°C snabbare..
Jag tror att din ved brinner bättre när den legat inne 1-2 veckor.
När jag installerade min panna 1994 var det dåligt drag i skorsten och anledningen var att det i toppen på skorstenen var ett metallrör insatt för att minska draget när oljepannan användes(som jag tog bort). Utan metallrör blev det bra drag. Hur stor area har din skorsten?
Har du ett metallrör i din skorsten?
När det gäller din panntemperatur så får du nog ha tålamod med att laddningen av tankarna tar tid. Tyvärr har jag mest granved att elda med och pannans arbetstemperatur i början är 60-70
för att öka till 85°C i flera timmar och först i slutet av laddningen når pannan 90-95°C.
Om jag har 100% björkved når jag 90°C snabbare..
Jag tror att din ved brinner bättre när den legat inne 1-2 veckor.
Luftkanalerna är rengjorda och kände efter idag och båda blåser ut lika mycket luft, svårt att beskriva luftflödet men det blåste på endel..S spaedgris skrev:
Har bestämt mig för att kontakta sotare i veckan som får se över hur draget i skorstenen är, om det är någon skit ivägen och om det är ett rökrör i skorstenen och om det isåfall är tätt.
Läste om en annan som hade liknande problem och att sot lades sig över hela pannrummet hela tiden och berodde på att han hade en halv centimeter glipa i rökröret i skorstenen som var orsaken till det.
Vet inget om skorstenen eller skick så får ta en fackman på det.
Tänkte inte på att kall keramik kunde påverka så mycket. Då vi inte bor permanent på plats utan är där ca 3 gånger i veckan och renoverar så börjar pannan alltid eldas från 0C.
Startbrasan får jag alltid bra fyr på då det är finklyvet och by-pass spjället öppet. Sen lägger jag på fina långa bitar inte alls för tjocka och den klyvda sidan neråt mot glöden och den tar sig rätt snabbt. Men när jag anser att det borde gå att slå om till underförbränningen så dör den nästan ut och jag får göra livräddningsmanöver med öppen by-pass och öppen vedlucka. Då brinner det duktigt.
Skall klocka imorgon att jag väntar hela 15minuter innan jag kikar in genom vedluckan när jag slagit om till underförbränningen.
Idag ville han knappt 70C men kan lägga sig på max 78C med överförbränning.
Alla mina försök och siffror baseras på 1 ilägg. Det brinner ca 4-5timmar. Har inte heller någon gång lyckats få fläkten att stanna självmant utan antingen så får fläkten stå på om jag måste åka och det brinner lite fortfarande så då är pannan kall dagen efter.
Eller så när det endast är en fin glödbädd kvar så stänger jag alla spjäll och stänger av fläkten. Då kan pannan vara 30-40C dagen efter. Undviker dock att göra så då jag inte vet om det är dåligt för pannan med den metoden.
Mängden aska är hälften nu mot när gamla keramiken satt i. 1 fullt ilägg ger lite mer än ett halv fat aska på ett ungefär, gentemot 1,5 fulla fat innan.
Syftar på fatet som är original tillbehör till pannan.
Satt en bra stund igår för att läsa om hur jag luftar laddomaten. Hittade faktiskt ingen guide för dummies som kunde hjälpa mig förstå hur man gör.
Stod dock i tillverkarens manual att luft i systemet är orsak till 9/10 problem.
Så om någon kan förklara sådär övertydligt så kan jag ge mig på det.
Det är hela havet stormar i röret ovanför laddomaten ibland.
Hörs tydligt på våningen över.
Tror även jag tar ut en röris som får titta på det och visa vart jag luftar tankarna, laddomat, fyller på vatten i pannan, och om alla termostater, syrventiler och sånt jag ännu inte lärt mig.
Det problem jag inte vill ha är att pannan inte kommer upp i temp och inte passerar 80C.
Och då värmen går ut till kråkorna via by-passen så värms inte vattnet upp som tänkt i konvenktionsrören ( tror det heter så, rätt trött nu)
Och kommer inte det tillräckligt varmt vatten till laddomaten så laddas inte tankarna.
Så har jag tolkat det men det betyder inte att det är så.
Testade en metod idag jag tyckte var bra.
Ställde alla element på max och reglerar värmen manuellt med shunten baserat på returtempen.
Tar några minuter från kalla element till riktigt varma och sen efter 30-60min när huset är varmt sänker jag ner shunten lågt och låter det flöda på 1 på cirkulationspumpen. Drog inget mätbart vad jag kunde se från tankarnas tempgivare och behagligt inne blev det.
Testar igen imorgon
Redigerat:
Tänk på att det inte behöver betyda att det är något fel på systemet bara för att pannan inte passerar 80 grader .
Hur varm pannan blir i drift beror på vilken termostatpatron du har i laddomaten. Jag tro att det den lägsta är på 72 grader och den högsta är på 87. Det är den som bestämmer vid vilken temperatur den ska öppna flödet till tankarna. Om du har en 72-graders patron blir det svårt att komma upp i mer än 80 grader, för då blandar den in så passmycket kallt vatten från botten av tankarna. Men det gör inget för funktionen, tankarna blir ju varma ändå. Det enda skillnaden är att du kan få behöva cirkulera vattnet en gång till för att nå 90 grader. Men det sista varvet går fort eftersom vattnet bara behöver värmas 10 grader.
Hur varm pannan blir i drift beror på vilken termostatpatron du har i laddomaten. Jag tro att det den lägsta är på 72 grader och den högsta är på 87. Det är den som bestämmer vid vilken temperatur den ska öppna flödet till tankarna. Om du har en 72-graders patron blir det svårt att komma upp i mer än 80 grader, för då blandar den in så passmycket kallt vatten från botten av tankarna. Men det gör inget för funktionen, tankarna blir ju varma ändå. Det enda skillnaden är att du kan få behöva cirkulera vattnet en gång till för att nå 90 grader. Men det sista varvet går fort eftersom vattnet bara behöver värmas 10 grader.
Du ska inte klyva ner veden!
Själva syftet med en sådan panna är att det i vedlagret produceras gengas som sedan ska förbrännas nere i keramikskålen. Att hålla på och öppna förbipassagen och övre luckan under eldning är No-no.
Det som är viktigt för att pannan ska fungera är
När den tänt ordentligt lägg fullt i vedutrymmet.
Lågan i keramikskålen ska helst vara blå, inte gul/röd.
Vad det gäller inställningen av primär och sekundärluft så hade jag automatisk inställning på min panna beroende på syrehalten i röken. Direkt efter tändfasen drog pannan om till full sekundär och minimal primärluft. Detta för att alla gaserna ska kunna förbrännas i keramiken.
Sedan undrar jag om du inte ska ha veckade plåtar i dina rökrör?
Själva syftet med en sådan panna är att det i vedlagret produceras gengas som sedan ska förbrännas nere i keramikskålen. Att hålla på och öppna förbipassagen och övre luckan under eldning är No-no.
Det som är viktigt för att pannan ska fungera är
- Drag igenom pannan. Oftast med hjälp av fläkt. Det är väl sugande fläkt på pannan?
- Rätt inställning på primär och sekundärluft
När den tänt ordentligt lägg fullt i vedutrymmet.
Lågan i keramikskålen ska helst vara blå, inte gul/röd.
Vad det gäller inställningen av primär och sekundärluft så hade jag automatisk inställning på min panna beroende på syrehalten i röken. Direkt efter tändfasen drog pannan om till full sekundär och minimal primärluft. Detta för att alla gaserna ska kunna förbrännas i keramiken.
Sedan undrar jag om du inte ska ha veckade plåtar i dina rökrör?
När jag slår om till underförbränningen så dör ju elden ut.. Får knappt fart på den.ylven skrev:
1. Det är tryckande fläkt.
2. Primärluften öppnas helt när jag startar brasan.
Sekundär anpassar jag under eldningen. Mitten har funkat bäst hittills men inte helt bra.
Veckade plåtar är för högre värmeupptag/sänka rökgastempen.
Har redan låg rökgastemp på 180-190C ett tag in i eldningen.
Vet inte om dom skulle kunna försämra luftflödet ytterligare och göra det ännu svårare att få till underförbränning.
Info saxad från manualen så ska lågan vara gul med lite blå i.
Är lågan kort är merparten blå. För lång och för mycket luft gör den gul/röd.
Har ni några bilder att slänga upp eller att länka till så jag kan få se hur proffsen staplar i vedmagasinet och hur man luftar laddomaten osv
Det jag har testat är att sätta handen i springan i mitten och slå på fläkten och då blåser det. Inte som en handtork som finns på allmäna toaletter men det blåser en hel del.
För det är väl där jag kollar flödet på sekundärluften?
Update!
Hade en rörkrökare på besök i veckan. Vi gick igenom hela systemet.
Det som upptäcktes var följande.
Saknades vatten i systemet.
Fyllde på via ett vred. Vred på fullt och efter 6 minuter kom det vatten ur skvallerröret. Måste saknats bra många liter där.
Vi gick igenom pannan.
Helt otroligt nog fanns det ett "3e" läge att sätta by-pass spjället i som jag helt missat trots att jag läst produktbladet flera gånger.
Man trycker in armen riktigt hårt och ner så låser sig armen i det innersta läget och då håller helt tätt mot överförbränningen.
Samt att termostaten i laddomaten inte verkade funka riktigt som den skulle.
En ny termostat på 78C sattes in, nytt vatten fylldes på och luckan stängs till fullo och nu funkar systemet bättre.
Då nytt vatten fylldes på i värmesystemet har jag eldat upp tempen ordentligt så vattnet blir "dött" och inte orsakar korrosion i radiatorer och rör.
Fick 80C både uppe och nere på båda ackumulatortankarna.
Tog ju säkert 10 timmar men då hade jag värme till radiatorerna på och jag började från 30C uppe och 20C nere och 5C på pannan och kallthus+kall skorsten.
Som nämnt i tråden sa även rörisen att när man inte eldar varje dag utan lite sporadiskt så kan det vara svårt att få igång allt och det kan ta tid.
Är skorstenen kall vill röken inte stiga och det kan ryka in om man öppnar luckan.
Samt som ni sagt så ska man inte öppna vedluckan mer än vad som är nödvändigt.
Så nu funkar allt som det ska, det ända som återstår är att koppla in shuntautomatiken, har en display i en kartong och en lång smal kabel som skall gå till ett sovrum och känna av temperaturen och styra flödet till radiatorerna automatiskt och på så vis effektivisera systemet.
Det man önskar nu är ju att man hade haft större tankvolym så värmen räckt längre och att huset haft tilläggsisolering så värmen stannat i huset men det får bli framtida projekt.
Hade även en riktigt trevlig snubbe från anticimex som gick igenom huset grundligt med mig då försäkringsbolaget har det som krav vid nytecknande av villaförsäkring.
Han mätte fukt på vinden som låg på mellan 9-11 % ( allt under 17% är godkänt)
På ett ställe har man dragit ett ventilationsrör från badrummet upp genom taket och öppnat upp tak och takpapp. Där var det 20% fukt men det behövde inte fara någon fara då vi haft snö och regn i 3 månader samt att det varit konstruerat så i 10år och hade det inte varit tätt hade man troligen haft större problem för länge sen.
Källaren och grunden var torra och fina.
I kattvindarna ville fuktmätaren inte ens ge utslag vilket betydde 0% fukt.
Dom här sakerna kan man tolka som ett kvitto på att huset mår bra av att det eldas i källaren och fastän att jag förstår bekvämligheten med bergvärme och dom låga driftkostnaderna så kan man om det vill sig illa rubba den fina floran som håller huset torrt.
Gäller inte alla hus, men detta är från 1936 och byggdes troligen med eldning i källaren som en del av konstruktionen för att det ska lira med ventilation osv.
Vi mätte även den sura veden jag tidigare fått levererad och den låg kring 20% med vissa bitar på 30% vilket är för högt för att det ska funka bra i panna.
Avsotningsmedlet optizon är under utvärdering och man tar 2 matskedar av pulvret och lägger det i tidningspapper och viker ihop och kastar in i elden eller på glödbädden.
Sen stänger man illa kvickt. Efter någon sekund tar det ordentligt fyr och pulvret aktiveras.
Det funkar på så sätt att pulvret blir till rök som sen passerar med vedröken ut och reagerar med tjära och avlagringar på väggarna och binder till sig vissa ämnen som gör att det blir till ett fint sot som ramlar ner och åker med röken ut.
Inget magiskt medel som gör pannan som ny men jag kommer fortsätta dosera de kommande eldningarna då det är lättare att skrapa pannan efter man eldat.
1kg kostade 199kr och räcker en evighet.
Känns som att detta kapitel närmar sig ett avslut.
Nu blir det att dra färdigt elen i huset, slipa golven och måla precis allt.
Har blivit lite sugen på att sätta in en täljstenskamin i vardagsrummet för myseldning och även lite extra värme när kylan blir extrem.
En tanke är även att sätta in en till 750L acctank och öka volymen med 50% men då måste även expansionskärlet på vinden bytas till ett större så vi får se, kanske till nästa vinter.
Att ha expansionskärl på vinden gör att man får en notering av anticimex.
Försäkringen gäller vid vattenskada men ingen reducerad självrisk.
Är förståeligt att det är en risk med att ha vatten draget på vinden men enligt rörisen så får man mindre problem med luft i systemet då luften kan leta sig ut lättare jämför med en tryckkärl i källaren men det finns för och nackdelar med allt.
Har ni frågor så fråga på!
Hade en rörkrökare på besök i veckan. Vi gick igenom hela systemet.
Det som upptäcktes var följande.
Saknades vatten i systemet.
Fyllde på via ett vred. Vred på fullt och efter 6 minuter kom det vatten ur skvallerröret. Måste saknats bra många liter där.
Vi gick igenom pannan.
Helt otroligt nog fanns det ett "3e" läge att sätta by-pass spjället i som jag helt missat trots att jag läst produktbladet flera gånger.
Man trycker in armen riktigt hårt och ner så låser sig armen i det innersta läget och då håller helt tätt mot överförbränningen.
Samt att termostaten i laddomaten inte verkade funka riktigt som den skulle.
En ny termostat på 78C sattes in, nytt vatten fylldes på och luckan stängs till fullo och nu funkar systemet bättre.
Då nytt vatten fylldes på i värmesystemet har jag eldat upp tempen ordentligt så vattnet blir "dött" och inte orsakar korrosion i radiatorer och rör.
Fick 80C både uppe och nere på båda ackumulatortankarna.
Tog ju säkert 10 timmar men då hade jag värme till radiatorerna på och jag började från 30C uppe och 20C nere och 5C på pannan och kallthus+kall skorsten.
Som nämnt i tråden sa även rörisen att när man inte eldar varje dag utan lite sporadiskt så kan det vara svårt att få igång allt och det kan ta tid.
Är skorstenen kall vill röken inte stiga och det kan ryka in om man öppnar luckan.
Samt som ni sagt så ska man inte öppna vedluckan mer än vad som är nödvändigt.
Så nu funkar allt som det ska, det ända som återstår är att koppla in shuntautomatiken, har en display i en kartong och en lång smal kabel som skall gå till ett sovrum och känna av temperaturen och styra flödet till radiatorerna automatiskt och på så vis effektivisera systemet.
Det man önskar nu är ju att man hade haft större tankvolym så värmen räckt längre och att huset haft tilläggsisolering så värmen stannat i huset men det får bli framtida projekt.
Hade även en riktigt trevlig snubbe från anticimex som gick igenom huset grundligt med mig då försäkringsbolaget har det som krav vid nytecknande av villaförsäkring.
Han mätte fukt på vinden som låg på mellan 9-11 % ( allt under 17% är godkänt)
På ett ställe har man dragit ett ventilationsrör från badrummet upp genom taket och öppnat upp tak och takpapp. Där var det 20% fukt men det behövde inte fara någon fara då vi haft snö och regn i 3 månader samt att det varit konstruerat så i 10år och hade det inte varit tätt hade man troligen haft större problem för länge sen.
Källaren och grunden var torra och fina.
I kattvindarna ville fuktmätaren inte ens ge utslag vilket betydde 0% fukt.
Dom här sakerna kan man tolka som ett kvitto på att huset mår bra av att det eldas i källaren och fastän att jag förstår bekvämligheten med bergvärme och dom låga driftkostnaderna så kan man om det vill sig illa rubba den fina floran som håller huset torrt.
Gäller inte alla hus, men detta är från 1936 och byggdes troligen med eldning i källaren som en del av konstruktionen för att det ska lira med ventilation osv.
Vi mätte även den sura veden jag tidigare fått levererad och den låg kring 20% med vissa bitar på 30% vilket är för högt för att det ska funka bra i panna.
Avsotningsmedlet optizon är under utvärdering och man tar 2 matskedar av pulvret och lägger det i tidningspapper och viker ihop och kastar in i elden eller på glödbädden.
Sen stänger man illa kvickt. Efter någon sekund tar det ordentligt fyr och pulvret aktiveras.
Det funkar på så sätt att pulvret blir till rök som sen passerar med vedröken ut och reagerar med tjära och avlagringar på väggarna och binder till sig vissa ämnen som gör att det blir till ett fint sot som ramlar ner och åker med röken ut.
Inget magiskt medel som gör pannan som ny men jag kommer fortsätta dosera de kommande eldningarna då det är lättare att skrapa pannan efter man eldat.
1kg kostade 199kr och räcker en evighet.
Känns som att detta kapitel närmar sig ett avslut.
Nu blir det att dra färdigt elen i huset, slipa golven och måla precis allt.
Har blivit lite sugen på att sätta in en täljstenskamin i vardagsrummet för myseldning och även lite extra värme när kylan blir extrem.
En tanke är även att sätta in en till 750L acctank och öka volymen med 50% men då måste även expansionskärlet på vinden bytas till ett större så vi får se, kanske till nästa vinter.
Att ha expansionskärl på vinden gör att man får en notering av anticimex.
Försäkringen gäller vid vattenskada men ingen reducerad självrisk.
Är förståeligt att det är en risk med att ha vatten draget på vinden men enligt rörisen så får man mindre problem med luft i systemet då luften kan leta sig ut lättare jämför med en tryckkärl i källaren men det finns för och nackdelar med allt.
Har ni frågor så fråga på!
Redigerat:
