Men om alla gör så, vad händer med taxorna då? ()_Valle_ skrev:Våran fjärrvärmeleverantör kör ingen flödestaxa.... så jag ringde och pratade lite med dom. Det slutade med att leverantören erkände att jag
1.För komfortens skulle borde köra cirkulationspumpen på max med hög returtemp.
2 För deras skull borde köra cirkulationspumpen på min för att ge låg returtemperatur....
men eftersom jag enbart betalar för uttagen energi och inget flöde så kom vi tillsammans fram till att komfort är bra och alternativ 1 är att föredra...... han nämnde dessutom att dom inte har planer på att ta ut någon flödeskostnad i framtiden heller...
Så nu är cirk.pumpen uppställd på högt flöde igen ....
Bara som en perentes i ämnet ....
/V
Sen så behöver du inte vinna något i komfort på det heller, snarare högre oljud av strömningen i elementens termostater när de hela tiden stryper (med större risk att de hänger sig). Sen så får man en större del oreglerade värmekällor (oisolerade rör i väggar och golv m.m.) samt högre elförbrukning på runt 100-500kwh per år och kortare livslängd på pumpen.
Den stora vinsten med "för" hög inställning är att man vid väderomslag från kallt till varmt utomhus (utan rumsgivare) inte får någon temperaturdipp inomhus.
Finns det några andra fördelar?
Jag tror ju att min fjärrvärmeleverantör tar ut rejält pris i vilket fall.... så jag tror inte det händer särskilt mycket med taxan. Alternativt inför dom helt enkelt flödesdebitering och alla skulle göra så.AnteB skrev:
Dom mäter ju redan flödet, men det sker ingen debitering baserat på den mätningen.Sen måste jag även tillägga att fjärrvärmeleverantören som monterar in fjärrvärmecentralen sätter cirkulationspumpen till högsta som standard. Det var för att snåle JAG ställde ner pumpen för några månader sedan och som jag nu fick ställa upp den. Så som svar på din fråga ang. om alla skulle göra så vill jag nog säga att dom flesta faktiskt redan GÖR så. Alla som inte själva justerat ner pumpen kör på högsta förmodligen.... by default.
Sen så har jag inget oljud eftersom det är ingjuten golvvärme med shuntarna inbyggda i väggen i garderoben.... OCH därför inga oisolerade rör i väggar... allt går rakt ner i plattan
Och effektförbrukningen hade nog varit 500kwh om cirk.pumpen skulle gå dygnet runt året om... men så är ju faktiskt inte fallet, pumpen slår ju endast på då regleringen kräver så under dygnet.. sen är den ju inte igång sommartid heller
Så det handlar nog snarare om 30W extra effekt då pumpen väl går... men det blir aldrig några 500kwh. Absolut max 100kwh = 100krDen största och mest värdefulla jag fått efter den höga inställningen är en jämnare golvvärme.... tidigare kunde man känna tempskillnader i golvet i ett och sammar rum.
Jag är iallfall nöjd..
/V
AnteB´s beskrivning hur radiatorsystemet skall justeras in är kanon, verkar som att AnteB har fattat det här med (fjärr-)värmesystem.
Kan tillägga att alla fjärrvärmeverk som fattar vad dom håller på med har en returtemperaturgrupp eller liknande. Det man är ute efter är en maximal avkylning hos abonnenten.
Vinsterna är många, lägre förluster från kulverten(rören i marken), behövs mindre pumpenergi när flödet hålls nere, mycket bättre utbyte vid användning av rökgaskondensering, bättre kapacitet på eventuell värmeackumulator etc.
Givetvis hjälper alla dessa vinster med en låg returtemperatur till så att fjärrvärmebolagen kan hålla nere sina priser. Fjärrvärmen konkurerar med värmepumpar och pelletspannor så givetvis gör man allt för att pressa sina taxor.
Snälla alla ni med fjärrvärem justera in era system så som AnteB beskriver tidigare i denna tråd, det vinner alla på! Detta är ju trots allt en åtgärd som inte kostar några pengar, bara lite tid och engagemang.
Att rörkrökare och okunniga fjv-installatörer ställer upp husets framledningstemp och styr värmen med termostaterna beror enbart på att dom inte vill (har råd) att komma tillbaka för att dom har ställt värmekurvan för snålt, det finns helt enkelt inte någon patentlösning på inställningen utan det skiljer från hus till hus.
Alla som haft intresset att läsa hela texten, gå nu och läs bruksanvisningen till er reglercentral och börja trimma!
Kan tillägga att alla fjärrvärmeverk som fattar vad dom håller på med har en returtemperaturgrupp eller liknande. Det man är ute efter är en maximal avkylning hos abonnenten.
Vinsterna är många, lägre förluster från kulverten(rören i marken), behövs mindre pumpenergi när flödet hålls nere, mycket bättre utbyte vid användning av rökgaskondensering, bättre kapacitet på eventuell värmeackumulator etc.
Givetvis hjälper alla dessa vinster med en låg returtemperatur till så att fjärrvärmebolagen kan hålla nere sina priser. Fjärrvärmen konkurerar med värmepumpar och pelletspannor så givetvis gör man allt för att pressa sina taxor.
Snälla alla ni med fjärrvärem justera in era system så som AnteB beskriver tidigare i denna tråd, det vinner alla på! Detta är ju trots allt en åtgärd som inte kostar några pengar, bara lite tid och engagemang.
Att rörkrökare och okunniga fjv-installatörer ställer upp husets framledningstemp och styr värmen med termostaterna beror enbart på att dom inte vill (har råd) att komma tillbaka för att dom har ställt värmekurvan för snålt, det finns helt enkelt inte någon patentlösning på inställningen utan det skiljer från hus till hus.
Alla som haft intresset att läsa hela texten, gå nu och läs bruksanvisningen till er reglercentral och börja trimma!
Missade att du hade golvvärme._Valle_ skrev:Sen måste jag även tillägga att fjärrvärmeleverantören som monterar in fjärrvärmecentralen sätter cirkulationspumpen till högsta som standard. Det var för att snåle JAG ställde ner pumpen för några månader sedan och som jag nu fick ställa upp den. Så som svar på din fråga ang. om alla skulle göra så vill jag nog säga att dom flesta faktiskt redan GÖR så. Alla som inte själva justerat ner pumpen kör på högsta förmodligen.... by default.
Sen så har jag inget oljud eftersom det är ingjuten golvvärme med shuntarna inbyggda i väggen i garderoben.... OCH därför inga oisolerade rör i väggar... allt går rakt ner i plattan
Den största och mest värdefulla jag fått efter den höga inställningen är en jämnare golvvärme.... tidigare kunde man känna tempskillnader i golvet i ett och sammar rum.
Jag är iallfall nöjd..
/V
Vad bra att du är nöjd, det är ju huvudsaken. Och du har testat om det funkar med lägre flöde på pumpen men det funkade inte. Vad kan man mer begära! Golvvärmesystem är ju lite annars efterssom de kräver högt flöde, men då får man bra utbyte iallafall p.g.a. den låga framledningstemperatur man har på golvvärmekretsen.
Och ja, det är som du och KalleT säger. Det är norm idag att köra pumpar och reglerkurvor alldeles för högt vid nyinstallation idag, ett stort vansinne som kostar pengar för alla... Bara för att spara lite tid.
Jag har samma problem som Johan.Radiatorerna är kalla i nederdelen.De flesta radiatorerna står på 2-2,5(av 5) och jag har ändå drygt 20 grader i rummen.Ska jag justera ner kurvan som nu står på 0,8 eller paralellförskjuta kurvan till -1,-2?
Bor i radhus och två väggar är så att säga varma.Vid -5 ute snittar jag 50 KWh per dygn.
Bor i radhus och två väggar är så att säga varma.Vid -5 ute snittar jag 50 KWh per dygn.
Börja med att justera ned paralellförskjutningen tills det blir lite för kallt inne, då kan du höja lite. Sen kanske du kommer att få justera kurvlutningen efteråt. Det märker du om du får svängningar i temperaturen inomhus.vergis skrev:
Menar du att höja lite på termostarerna så att 3 motsvarar 20 grader?Jag antar att flödet då ökar genom radiatorerna.
I och med att vi konverterat från direktel så blev det några meter oisolerade kopparrör i vissa rum,Kan det påverka inställningarna?
I och med att vi konverterat från direktel så blev det några meter oisolerade kopparrör i vissa rum,Kan det påverka inställningarna?
Är det någon som vet vad är ett normalt flöde är.Jag förstår att det beror självklart på hur varmt man har o hur mycket varmvatten man använder.När jag jämför med grannen så har jag ett flöde på 1155 Kbm och han på 15 Kbm,allt räknat från november.Min central blev inkopplad några veckor tidigare men det verkar ändå vara en orimlig skillnad.Kan det vara nåt fel på mätare eller nån ventil???
Jag menade paralellförskjutningen, har du 20gr inne vid läge 2 på termostaten så blir det nog varmare än 20gr om du ställer den i läge 3.
Normal flödesförbrukning i en undercentral ligger runt 15-25kbm / MWh. D.v.s. runt 300-600kbm / år. Låter som om värmeventilen har stått öppen innan elektrikern kom och körde igång regleringen. Fortsätter flödet i den takten så är det givetvis något fel. Kontakta leverantören hursomhaver, dom hjälper nog mer än gärna till.
Normal flödesförbrukning i en undercentral ligger runt 15-25kbm / MWh. D.v.s. runt 300-600kbm / år. Låter som om värmeventilen har stått öppen innan elektrikern kom och körde igång regleringen. Fortsätter flödet i den takten så är det givetvis något fel. Kontakta leverantören hursomhaver, dom hjälper nog mer än gärna till.
Har läst igenom tråden efter att ha försökt förstå mig på min fjärrvärmeanläggning men det finns fortfarande oklarheter, trots många bra beskrivningar...
1) Värmekurvan. Men hjälp av värmekurvan kan jag ställa in vilken temperatur vattnet skall ha. En avgörande faktor är utetemperaturen. En brant kurva (2,0)innebär stora vattentemp differanser vid små differanser av utetemp. En flack kurva (0,2) innebär små vattentemp differanser vid stora differanser av utetemp.
Stämmer det?
2) Parallellförskutning. Om man är nöjd med värmekurvans inställning men är missnöjd med innetempen så använder man detta vred. +8 innebär att vattentemp kommer att stiga med 8grader och -8 innebär att vattentemp sjunker 8 grader. På så sätt kan man ställa in önskad temp.
Stämmer det?
3) En innegivare tar bort manuella möjigher att påverka parallellförskutningen. Via innegivaren ställer du in önskad temperatur och systemet parallellförskuter kurvan automatiskt.
Stämmer det?
4) Mitt system ger mig följande valmöjligheter: stand-by, ekonomi, tidsstyrning, komfort och manuellt. Stand by och tidsstyrning är ointressanta för mig. Av de återstående, vilket program lämpar sig bäst för systemet med en innegivare? Det sista, manuella programmet, tillåter mig inte att ställa in önskad temeratur via innegivaren. Komfortprogrammet diaktiverar parallellförskutnings möjligheter. Har inte provat med stand-by men det stänger väl av systemet?
5) Den knepigaste... Idag kör jag radiatorer och är inte orolig även om systemet får fnatt och börjar pumpa runt överhettat ånga. Men radiatorerna skall ersättas av golvvärmeslingorna av plast. Därmed är det viktigt för mig att på något sätt kunna ställa in max tempen. Är det lutningen på värmekurvan som är lösningen?
1) Värmekurvan. Men hjälp av värmekurvan kan jag ställa in vilken temperatur vattnet skall ha. En avgörande faktor är utetemperaturen. En brant kurva (2,0)innebär stora vattentemp differanser vid små differanser av utetemp. En flack kurva (0,2) innebär små vattentemp differanser vid stora differanser av utetemp.
Stämmer det?
2) Parallellförskutning. Om man är nöjd med värmekurvans inställning men är missnöjd med innetempen så använder man detta vred. +8 innebär att vattentemp kommer att stiga med 8grader och -8 innebär att vattentemp sjunker 8 grader. På så sätt kan man ställa in önskad temp.
Stämmer det?
3) En innegivare tar bort manuella möjigher att påverka parallellförskutningen. Via innegivaren ställer du in önskad temperatur och systemet parallellförskuter kurvan automatiskt.
Stämmer det?
4) Mitt system ger mig följande valmöjligheter: stand-by, ekonomi, tidsstyrning, komfort och manuellt. Stand by och tidsstyrning är ointressanta för mig. Av de återstående, vilket program lämpar sig bäst för systemet med en innegivare? Det sista, manuella programmet, tillåter mig inte att ställa in önskad temeratur via innegivaren. Komfortprogrammet diaktiverar parallellförskutnings möjligheter. Har inte provat med stand-by men det stänger väl av systemet?
5) Den knepigaste... Idag kör jag radiatorer och är inte orolig även om systemet får fnatt och börjar pumpa runt överhettat ånga. Men radiatorerna skall ersättas av golvvärmeslingorna av plast. Därmed är det viktigt för mig att på något sätt kunna ställa in max tempen. Är det lutningen på värmekurvan som är lösningen?
1. "En brant kurva (2,0)innebär stora vattentemp differanser vid FÖRÄNDRING av utetemp. En flack kurva (0,2) innebär små vattentemp differanser vid FÖRÄNDRING av utetemp."
2. Parallellförskutning. Om man är nöjd med värmekurvans inställning men är missnöjd med innetempen så använder man detta vred. +8 innebär att INOMHUSTEMPEN kommer att stiga med 8grader och -8 innebär att INOMHUSTEMPEN sjunker 8 grader. På så sätt kan man ställa in önskad temp.
3. En innegivare tar bort manuella möjigher att påverka parallellförskutningen. Via innegivaren ställer du in önskad temperatur och systemet parallellförskuter kurvan automatiskt.
Stämmer det?
Nja....Läge 0 på reglercentralen är = 20 grader på innegivaren +2 på reglercentralen = 22 grader osv. sen om t.ex solen värmer huset så känner innegivaren det och drar ned värmen till ditt inställda värde.
4. Tidsstyrning är det bästa läget att köra med även om man inte har ett ur monterat för då har man "motionering" var 72:a timme på cirk.pumpen under sommaren (den stängs av vid 18 graders utetemp).
Har man ett ur monterat och ej vill tidsstyra så är det att rekomendera att köra läge "tidsstyrning" och trycka in alla "ryttare" på uret. Använd det läget även med innegivare
Stand by = värmen avstängd dock frysskyddad (min framledningstemp 10 grader)
5. Lutningen samt att det finns "miniomkopplare" på regulatorns baksida. (Lossa bara på skruven på regulatorns framsida bryt sedan upp regulatorn)
Omkopplare nr 3 ställer in max begränsning av framledningstemp.
Läge ON = 90 grader (fabriksinst.)
Läge OFF = 45 grader.
2. Parallellförskutning. Om man är nöjd med värmekurvans inställning men är missnöjd med innetempen så använder man detta vred. +8 innebär att INOMHUSTEMPEN kommer att stiga med 8grader och -8 innebär att INOMHUSTEMPEN sjunker 8 grader. På så sätt kan man ställa in önskad temp.
3. En innegivare tar bort manuella möjigher att påverka parallellförskutningen. Via innegivaren ställer du in önskad temperatur och systemet parallellförskuter kurvan automatiskt.
Stämmer det?
Nja....Läge 0 på reglercentralen är = 20 grader på innegivaren +2 på reglercentralen = 22 grader osv. sen om t.ex solen värmer huset så känner innegivaren det och drar ned värmen till ditt inställda värde.
4. Tidsstyrning är det bästa läget att köra med även om man inte har ett ur monterat för då har man "motionering" var 72:a timme på cirk.pumpen under sommaren (den stängs av vid 18 graders utetemp).
Har man ett ur monterat och ej vill tidsstyra så är det att rekomendera att köra läge "tidsstyrning" och trycka in alla "ryttare" på uret. Använd det läget även med innegivare
Stand by = värmen avstängd dock frysskyddad (min framledningstemp 10 grader)
5. Lutningen samt att det finns "miniomkopplare" på regulatorns baksida. (Lossa bara på skruven på regulatorns framsida bryt sedan upp regulatorn)
Omkopplare nr 3 ställer in max begränsning av framledningstemp.
Läge ON = 90 grader (fabriksinst.)
Läge OFF = 45 grader.
Funderingar:
1) I idealfallet med golvvärme kan man ha lägre lufttemp (19 grader?) eftersom det ljumma golvet (24 grader?) kompenserar upp komfortkänslan, och då spar man energi. Lite av samma tänk kanske gäller för vattenradiatorer - om man lyckas ställa systemet så att radiatorerna aldrig riktigt kallnar vid kallare väder (d v s ingen on/off-effekt från t ex termostat, utan istället mjukare reglering från automatiken), så avger de alltid strålningsvärme som bidrar till komfortkänslan. Då kanske man kan acceptera en lägre lufttemp och därigenom spara energi? Någon som kan bekräfta eller säga emot?
Min egen upplevelse är att t ex 20 grader höst-vinter-vår kan kännas väldigt olika beroende på om rummets radiatorer är varma eller kalla.
2) En undercentral utan innegivare verkar ofta anses vara lite simpel och vissa säger till och med att automatiken då inte vet innetemperaturen. Men även i ett sådant simpelt system känner väl automatiken av temperaturen till och från radiatorkretsen, och det kanske kompenserar upp rätt bra för avsaknaden av innegivare? Om solen tittar in t ex så går returtempen upp, och det känner väl automatiken av och kompenserar för?
- Innegivare kanske underlättar injusteringen, eller?
- Tidigare i tråden har jag för mig att någon nämner att innegivaren inte kan kompensera för felaktig kurvlutning. Hjälper innegivaren bara till med parallellförskjutningen?
- Ibland låter det som innegivare gör underverk och man funderar på att investera, och ibland blir man tveksam om det verkligen gör så stor skillnad, och ibland verkar de till och med kunna ställa till problem...
3) Är det regel att sträva efter låg pumphastighet vid injustering av kurvans lutning? (Kan tänka mig att det leder till tuffare test, att pumpen stör mindre genom att den ges mindre förmåga att "rädda" en felaktigt vald kurva.)
4) Finns det någon inställning eller någon easy-fix för att minska väntetiden innan det kommer varmt vatten i kranen? (Kör på vattenregulatorn i lägsta läget och får ändå 57-60 grader ur kranen - kanske växlaren är överdimensionerad? Eller installatören har kanske försummat någon justering?)
5) Liten bifråga för mig som äntligen testar parallelljustering och fullt öppna radiatortermostat:
På min Cetetherm Mini IS ska man trycka in en liten dip-switch så att potentiometern reglerar parallellförskjutning av kurvan istället för lutningen. Någon som vet hur man ställer tillbaka dip-switchen?
1) I idealfallet med golvvärme kan man ha lägre lufttemp (19 grader?) eftersom det ljumma golvet (24 grader?) kompenserar upp komfortkänslan, och då spar man energi. Lite av samma tänk kanske gäller för vattenradiatorer - om man lyckas ställa systemet så att radiatorerna aldrig riktigt kallnar vid kallare väder (d v s ingen on/off-effekt från t ex termostat, utan istället mjukare reglering från automatiken), så avger de alltid strålningsvärme som bidrar till komfortkänslan. Då kanske man kan acceptera en lägre lufttemp och därigenom spara energi? Någon som kan bekräfta eller säga emot?
Min egen upplevelse är att t ex 20 grader höst-vinter-vår kan kännas väldigt olika beroende på om rummets radiatorer är varma eller kalla.
2) En undercentral utan innegivare verkar ofta anses vara lite simpel och vissa säger till och med att automatiken då inte vet innetemperaturen. Men även i ett sådant simpelt system känner väl automatiken av temperaturen till och från radiatorkretsen, och det kanske kompenserar upp rätt bra för avsaknaden av innegivare? Om solen tittar in t ex så går returtempen upp, och det känner väl automatiken av och kompenserar för?
- Innegivare kanske underlättar injusteringen, eller?
- Tidigare i tråden har jag för mig att någon nämner att innegivaren inte kan kompensera för felaktig kurvlutning. Hjälper innegivaren bara till med parallellförskjutningen?
- Ibland låter det som innegivare gör underverk och man funderar på att investera, och ibland blir man tveksam om det verkligen gör så stor skillnad, och ibland verkar de till och med kunna ställa till problem...
3) Är det regel att sträva efter låg pumphastighet vid injustering av kurvans lutning? (Kan tänka mig att det leder till tuffare test, att pumpen stör mindre genom att den ges mindre förmåga att "rädda" en felaktigt vald kurva.)
4) Finns det någon inställning eller någon easy-fix för att minska väntetiden innan det kommer varmt vatten i kranen? (Kör på vattenregulatorn i lägsta läget och får ändå 57-60 grader ur kranen - kanske växlaren är överdimensionerad? Eller installatören har kanske försummat någon justering?)
5) Liten bifråga för mig som äntligen testar parallelljustering och fullt öppna radiatortermostat:
På min Cetetherm Mini IS ska man trycka in en liten dip-switch så att potentiometern reglerar parallellförskjutning av kurvan istället för lutningen. Någon som vet hur man ställer tillbaka dip-switchen?
Detta var ju en väldans intressant tråd, får nog lägga lite mer än ett par minuter för att gå igenom allt.
Men så länge har jag en sak jag upplever vädigt märkligt, började logga lite temperaturdata i huset i går (1 wire) och får den märkliga kurvan på vattentemperaturen ut i radiatorerna (se bifogad bild). Började precis logga returen så inte mycket data där ännu.
Ytter temperaturen och innertemperaturen har varit ganska konstant senaste dygnet. Verkar detta normalt? Tycker en jämn temperatur borde vara att föredra eller?
Regleringen går på utomhusgivare.
Det var ju någon tidigare i tråden som nämnde 1 wire loggning, hur gick det med det?
mvh
/Johan
Men så länge har jag en sak jag upplever vädigt märkligt, började logga lite temperaturdata i huset i går (1 wire) och får den märkliga kurvan på vattentemperaturen ut i radiatorerna (se bifogad bild). Började precis logga returen så inte mycket data där ännu.
Ytter temperaturen och innertemperaturen har varit ganska konstant senaste dygnet. Verkar detta normalt? Tycker en jämn temperatur borde vara att föredra eller?
Regleringen går på utomhusgivare.
Det var ju någon tidigare i tråden som nämnde 1 wire loggning, hur gick det med det?
mvh
/Johan
