Grannen med gammalt hus satte in bvp och gick från 24k i månaden kostnad med elpatron till ca 6k med bvp, för 2 år sedan när elen var så dyr. Hennes installation kostade146k med att ta bort allt gammalt.N nator skrev:
Själv har jag jordvärmepump ( funkar ju på samma sätt) och styrning via app. Gammalt hus från 50-talet i original. Haft jvp i 40 år. Den första gick i 32 år, med endast 2 fel under den tiden. Den var ej trasig vid bytet, men ville ha lite nyare, så det inte blev så att i smällkalla vintern, så går jvp sönder
Den nya är bara 8 år, men det har skett en utveckling av pumparna, så den nya är mycket tystare. Thermia 9Kw. Gör slut på 6500 Kwh om året. Inga barn längre. En braskamin som vi kör när elen är dyr. Kör med timpris. Vi är pensionärer, så kan elda på dagarna.
Min dotter i Uppsala har lvp, och vill byta ut den till bvp. Deras pump är av känd modell, men många fel har det blivit.
Kör med bvp, som ger lika mycket energi, även när det är riktigt kallt ute.
Kort sagt: Finns det berg?
Och du har den ekonomiska möjligheten, då SKA DU HA BERGVÄRME!
Alt jordslinga.
Finns det inte berg inom rimligt avstånd eller möjlighet att lägga jordslinga.
Då är en bra luft/vatten det näst bästa. En lagom stor Panasonic löser det mesta.
Mvh Robin
Och du har den ekonomiska möjligheten, då SKA DU HA BERGVÄRME!
Alt jordslinga.
Finns det inte berg inom rimligt avstånd eller möjlighet att lägga jordslinga.
Då är en bra luft/vatten det näst bästa. En lagom stor Panasonic löser det mesta.
Mvh Robin
Det var en rejäl besparing, bättre än väntat tycker jag, men framförallt, väldigt billigt med 146k.Y Yessica49 skrev:
Vi valde luft/vatten i förra huset (75+75 kvm, Botkyrka, 1950-tal, reglad stomme) för att huset stod på djup lera. Pumpen installerades 2007 och halverade uppvärmingskostnaden jämfört med vattenburet med elpanna. Vintertid stod utedelen tyvärr mest och frostade av och det kommer man nog inte ifrån i stockholmsklimatet oavsett ålder på luftvärmepumpen.
I nuvarande hus (125+125 kvm, Huddinge, 1930-1950-tal, plankstomme + treetex precis som ni) har vi underdimensionerad bergvärme från 2005, men den funkar ändå bättre än luftvärmepumpen. Samma förbrukning som i förra huset trots att detta hus är större.
En annan aspekt att ta hänsyn till är ljudnivån. En luft/vatten har kompressorn utanför huset i utedelen, medan en bvp har kompressorn inne. Vår gamla on/off-pump bullrar något förskräckligt, speciellt vid start och stopp, och hörs rakt igenom golvet i vardagsrummet ovanför. Inte kul. Det påstås att moderna pumpar är tystare, men bjälklaget mellan källare och bostadsplan kan vara väldigt lyhört i dessa gamla hus. Satsa på en varvtalsstyrd pump om ni väljer bergvärme och kolla noga på ljudnivåerna när ni jämför pumpar.
Angående andra åtgärder vågar vi inte tilläggsisolera så gammal vind eftersom det verkar vara svårt att förutspå vad som händer med miljön på vinden med risk för mögel m.m. Däremot gjorde det märkbar skillnad att byta inre glaset till energiglas i de äldre tvåglasfönstren från 1930-talet (spröjsade fönster från 30-talsfönster byter man inte ut) och att byta alla tvåglas "panoramafönster" från 50-talet till treglas. 50-talsfönstren var svinkalla på vintern. Jag frös t.ex. när jag stod och lagade mat nära köksfönstret.
Även i källaren gjorde treglasfönster märkbar skillnad. I nuvarande huset ska vi också byta till treglas i källaren så småningom, men tillsvidare har vi gjort fusk-treglas genom att sätta en tunn plexiskiva med tätningslist mellan befintliga glas i det rum som används mest.
Vi dränerade om med pordrän i förra huset. Skillnaden i temperatur var obefintlig, men om man ändå behöver dränera om kan man lika gärna installera pordrän/isodrän också. Det kommer vi att göra här också när det blir dags.
Största problemet med temperaturen i källaren är att elementen är underdimensionerade och för få. Kolla gärna på det samtidigt som ni tar in offerter så att värmepumpen kan dimensioneras för installation av fler element om det behövs. Man måste ju räkna på uppvärmd yta, inte boyta.
I nuvarande hus (125+125 kvm, Huddinge, 1930-1950-tal, plankstomme + treetex precis som ni) har vi underdimensionerad bergvärme från 2005, men den funkar ändå bättre än luftvärmepumpen. Samma förbrukning som i förra huset trots att detta hus är större.
En annan aspekt att ta hänsyn till är ljudnivån. En luft/vatten har kompressorn utanför huset i utedelen, medan en bvp har kompressorn inne. Vår gamla on/off-pump bullrar något förskräckligt, speciellt vid start och stopp, och hörs rakt igenom golvet i vardagsrummet ovanför. Inte kul. Det påstås att moderna pumpar är tystare, men bjälklaget mellan källare och bostadsplan kan vara väldigt lyhört i dessa gamla hus. Satsa på en varvtalsstyrd pump om ni väljer bergvärme och kolla noga på ljudnivåerna när ni jämför pumpar.
Angående andra åtgärder vågar vi inte tilläggsisolera så gammal vind eftersom det verkar vara svårt att förutspå vad som händer med miljön på vinden med risk för mögel m.m. Däremot gjorde det märkbar skillnad att byta inre glaset till energiglas i de äldre tvåglasfönstren från 1930-talet (spröjsade fönster från 30-talsfönster byter man inte ut) och att byta alla tvåglas "panoramafönster" från 50-talet till treglas. 50-talsfönstren var svinkalla på vintern. Jag frös t.ex. när jag stod och lagade mat nära köksfönstret.
Även i källaren gjorde treglasfönster märkbar skillnad. I nuvarande huset ska vi också byta till treglas i källaren så småningom, men tillsvidare har vi gjort fusk-treglas genom att sätta en tunn plexiskiva med tätningslist mellan befintliga glas i det rum som används mest.
Vi dränerade om med pordrän i förra huset. Skillnaden i temperatur var obefintlig, men om man ändå behöver dränera om kan man lika gärna installera pordrän/isodrän också. Det kommer vi att göra här också när det blir dags.
Största problemet med temperaturen i källaren är att elementen är underdimensionerade och för få. Kolla gärna på det samtidigt som ni tar in offerter så att värmepumpen kan dimensioneras för installation av fler element om det behövs. Man måste ju räkna på uppvärmd yta, inte boyta.
Bergvärme / jordvärme alla dagar i veckan, kostar ltie mera initialt men har betydligt längre livslängd och fungerar även med - 20 º vintertid. Allt för detta har du redovisat redan, VP:n trasig, hög elförbrukning o kort livslängd i en liten kåk med dålig isolering. Jag har jordvärme sedan 25 år, förbrukar 13000 kwh inkl. allt i en 180 m2 kåk. Planerar ni bo kvar ett antal år o har ekonomisk möjlighet så investera i något som håller.N nator skrev:
Jag har en tegel kåk bygg början på 60 utanför Norrköping. 90kvm 0 90kvm uppmärmd källare
bara 8cm isolering i väggarna och det var väl en 20cm spån i taket.
Självdrag
Från början var kåken utrustad med oljepanna, men föregående ägare stoppade in en extremt underdimensionerad Luft/vatten. Den lät som ett j* reaplan då den skulle avfrosta , som den ville göra hela tiden. Då dygnsmedeltemperatur var kallare än -10C så hade den en COP på 1.2 räknade jag ut.
Visst bättre än en elpatron , men fan inte mycket. och även med elpatroner & 20A säkring orkade inte systemet hålla mer än 17C inne (12C i källaren) vid kallare än -10C ute.
Så vad har jag gjort för att fixa detta då?
Först byggde jag egen kallvindsavfuktning motsvarande trygghetsvakten vind.
Dels för att logga och se vad det är för fuktbelastning på vinden och dels för att hjälpa till med avfuktningen.
Sen stoppade jag in FTX ventilation för att minska fuktbelastningen ytterligare och förbättra luftkvaliten.
Efter det blev det att byta LVVP till nått som inte är ett rea-plan med en COP på 1.2 😅
Då var valet mellan bergvärme a 250k eller luft/vatten för 110k (inkl installation)
Slutade med att jag valde Luft/vatten för 110k
En Panasonic TCAP monoblock som kör mot en liten AckTank på 500L
Har nu med denna lösning en vinter (Nov-> Mars, dygns snitt temp ute 1.4C) COP på 4.3 vid fast kondensering på 50C.
Iom att jag kör så hög fast kondensering så kan jag hålla 22.5C inne även om dygnssnitt tempen blir under 15C (blev så 1 dygn i vintras)
På sommaren värmer jag min pool via husets värmesystem och en poolvärmeväxlare.
Har en sommar COP på 6.5
Denna Panasonic stora låter nästan inget, inte ens då den avfrostar.
Har en liten luft/luft till uterummet brevid .... det låter BETYDLIGT mer.
En BVP för en 100k till skulle inte ge så mycket bättre ekonomi att det någonsin skulle vara värt att ha en för min del.
Sen har jag tilläggsisolerat med 10cm hunton träfiber isolering på vinden.
iom att jag har koll på vindens fuktbelastning så kan jag konstatera att , ja tilläggsisoleringen ökade den relativa fuktigheten med ca 3-5% , från 55-60% till 60-65%
Det viktiga här är tre saker.
1) Ni måste ha koll på fuktbelastningen(loggad) på vinden, helst 1 år, innan tilläggsisolering för att veta hur stor fuktbelastning det är under olika årstider.
2) har ni spån isolering , behöver ni antingen mer spån eller träfibersiolering (iofs annan hygroskopiskt(ta och avge fukt) isolering kan fungera med
3) Man bör inte gå över motsvarande 35-40cm spånisolering då man kan riskera att daggpunkten hamnar i isoleringen då. 5cm träfiberisolering = 10cm spån
Man kan givetvis ta och ta bort all spån och fukttäta-om och sen lägga dit sten/glasulls isolering och då även tjockare. Men även här måste man ha koll på fukten på vinden efteråt.
bara 8cm isolering i väggarna och det var väl en 20cm spån i taket.
Självdrag
Från början var kåken utrustad med oljepanna, men föregående ägare stoppade in en extremt underdimensionerad Luft/vatten. Den lät som ett j* reaplan då den skulle avfrosta , som den ville göra hela tiden. Då dygnsmedeltemperatur var kallare än -10C så hade den en COP på 1.2 räknade jag ut.
Visst bättre än en elpatron , men fan inte mycket. och även med elpatroner & 20A säkring orkade inte systemet hålla mer än 17C inne (12C i källaren) vid kallare än -10C ute.
Så vad har jag gjort för att fixa detta då?
Först byggde jag egen kallvindsavfuktning motsvarande trygghetsvakten vind.
Dels för att logga och se vad det är för fuktbelastning på vinden och dels för att hjälpa till med avfuktningen.
Sen stoppade jag in FTX ventilation för att minska fuktbelastningen ytterligare och förbättra luftkvaliten.
Efter det blev det att byta LVVP till nått som inte är ett rea-plan med en COP på 1.2 😅
Då var valet mellan bergvärme a 250k eller luft/vatten för 110k (inkl installation)
Slutade med att jag valde Luft/vatten för 110k
En Panasonic TCAP monoblock som kör mot en liten AckTank på 500L
Har nu med denna lösning en vinter (Nov-> Mars, dygns snitt temp ute 1.4C) COP på 4.3 vid fast kondensering på 50C.
Iom att jag kör så hög fast kondensering så kan jag hålla 22.5C inne även om dygnssnitt tempen blir under 15C (blev så 1 dygn i vintras)
På sommaren värmer jag min pool via husets värmesystem och en poolvärmeväxlare.
Har en sommar COP på 6.5
Denna Panasonic stora låter nästan inget, inte ens då den avfrostar.
Har en liten luft/luft till uterummet brevid .... det låter BETYDLIGT mer.
En BVP för en 100k till skulle inte ge så mycket bättre ekonomi att det någonsin skulle vara värt att ha en för min del.
Sen har jag tilläggsisolerat med 10cm hunton träfiber isolering på vinden.
iom att jag har koll på vindens fuktbelastning så kan jag konstatera att , ja tilläggsisoleringen ökade den relativa fuktigheten med ca 3-5% , från 55-60% till 60-65%
Det viktiga här är tre saker.
1) Ni måste ha koll på fuktbelastningen(loggad) på vinden, helst 1 år, innan tilläggsisolering för att veta hur stor fuktbelastning det är under olika årstider.
2) har ni spån isolering , behöver ni antingen mer spån eller träfibersiolering (iofs annan hygroskopiskt(ta och avge fukt) isolering kan fungera med
3) Man bör inte gå över motsvarande 35-40cm spånisolering då man kan riskera att daggpunkten hamnar i isoleringen då. 5cm träfiberisolering = 10cm spån
Man kan givetvis ta och ta bort all spån och fukttäta-om och sen lägga dit sten/glasulls isolering och då även tjockare. Men även här måste man ha koll på fukten på vinden efteråt.
Du, och de som svarat på, eller kommenterat dina frågor nämner enbart alternativen luft-vatten eller bergvärmepump. Blir nyfiken på varför ingen ser frånluftsvärmepump som ett alternativ. Enligt VVS-forum installeras FVP i hela 95% av alla nyproducerade småhus. Finns rimligen en anledning till det. FVP borde gå bra att installera även i en äldre byggnad om det finns en passande plats att placera den. Inomhus tar den samma plats som en kyl/frys, ingen utomhusdel. Frisk luft inomhus. Installationen är givetvis viktig för att minimera ljud och drag och det måste gå att ordna frånluftsventilationen i kök, badrum och ev tvättstuga. Men alla värmesystemen har sina problem. Så jag tycker du borde kika på alternativet FVP i ett så pass litet hus.N nator skrev:
Som jag förstått det så arbetar en FLVP med energin du har i huset, och har man massor av värmeläckage som gamla hus har, (för lite isolering, för dåliga fönster , för mycket springor o drag) så kommer en FLVP att gå mycket på elpatron, och då har man som missat poängen.StigPeter skrev:
Och dessutom om man har självdrag eller FTX passar inte FLVP
( https://www.skanska-energi.se/blogg/skillnaden-mellan-luft-luft-och-luft-vatten-varmepump/ )
Ok, fel del av landet för mig. Här har jag fått offerter på mellan 130' och 175' för luft/vatten. Bergvärme från 240' och uppåt. För 146' hade jag inte tvekat en sekund.Y Yessica49 skrev:
Otroligt, vilken utveckling...Fairlane skrev:
För 10 år sedan gav vi 175' före ROT för 12 kW pump och 200 m hål och då ingick demontering och bortforsling av oljetank, oljepanna och elkassett samt ny radiator i pannrummet.
Detta i "dyra" Stockholm och de var inte billigaste alternativet men det vi uppfattade som seriösa och kunniga.
Våren 22 så var det ca 250' för BVP för mig eller 110k för LVVPT Testarn skrev:
Det var precis i samband med att ALLA VP steg 20-30-40% i pris. Tror det var komponent brist eller nått sådant samt Ryzzlands fullständiga invasion av Ukraina som låg bakom.
LVVPn låg kvar på gamla priset då de hade den på inköps frakt (dvs köpt & höll på att fraktas till bolaget) så prisstegringen drabbades just inte min pump av.
Dock så hade BVP drabbats av prisstegringen med ca 30% om jag kommer ihåg rätt.
Till detta tillkommer nu senaste årens inflation på ca 10% till
Så idag är det inte billigt med nån BV/LV -VP längre (utom okända Kina varianter som jag personligen inte skulle ta emot för pengar)