24v kylskåp Dometic HDC195 kyler mycket eller lite
Jag har en stuga med 24v system där kyl/frys fungerar sådär.
Har haft skåpet i 7 år och tyckte förra året att det antingen var för kallt eller för varmt i frysen. Alltså en gemensam termostat för kyl o frys.
Beställde en termostat och bytte men funkar inte helt tillfredsställande.
Det är som att termostaten antingen kyler hela tiden eller inte alls. Reagerar väldigt konstigt. Hör inga "klick när jag vrider på den nya thermostaten så jag kanske sabbade den när jag monterade den.
Var dock nogrann och sköt in den lika långt som gamla.
Hur kan jag prova min befintliga termostat? Så jag kan utesluta den.
Finns det något alternativ? Typ elektronisk termostat.
Kompressorn går hela tiden nu. Kan liksom inte ställa den på "medium" tex -15 i frys och 4-5 i kyl.
Tar gärna tips
Har haft skåpet i 7 år och tyckte förra året att det antingen var för kallt eller för varmt i frysen. Alltså en gemensam termostat för kyl o frys.
Beställde en termostat och bytte men funkar inte helt tillfredsställande.
Det är som att termostaten antingen kyler hela tiden eller inte alls. Reagerar väldigt konstigt. Hör inga "klick när jag vrider på den nya thermostaten så jag kanske sabbade den när jag monterade den.
Var dock nogrann och sköt in den lika långt som gamla.
Hur kan jag prova min befintliga termostat? Så jag kan utesluta den.
Finns det något alternativ? Typ elektronisk termostat.
Kompressorn går hela tiden nu. Kan liksom inte ställa den på "medium" tex -15 i frys och 4-5 i kyl.
Tar gärna tips
det 'brukar' vara elektronisk termostat i dessa och inte mekanisk - dvs en termistor på rätt ställe och så kan man med R1 justera temperatur.H Hensås skrev:
om det däremot är problem med fördelningen mellan kyl och frysdelen så fins det 'alltid' mer eller mindre på delade kyl/frys med en enda kompressor och fins det inte ytterligare aktiv styrning med ventiler mellan kyl/frys-del utan är passivt delad med köldläckage mellan över och underdel samt en del av kylsingan går igenom kylskåpsdelen så kan man få situationen för att få bra kylskåps-kyla så blir det väldigt kallt i frysen eller så blir det för varmt i kyldelen när frysdelen håller inställd kyla.
och en del av det som kan få balansen att välta mellan kyl och frysdel är otäta magnetlister på främst frysdelen...
så börja att kolla detta att frysskåpsdörren suger sig fast en stund och besvärligare att öppna efter att det öppnats i typ 15-30 sekunder. Känner man inte alls den tendensen så har du mer eller mindre läcka av både kalluft som kryper ut och varmluft som sugs ini frysdelen och kompressorn måste jobba under längre tid och det i sin tur ger kall kyldel - brukar också indikeras av att frysdelen frostar igen fortare än förväntat - dvs. frostar igen så mycket att man måste frosta av denna inom 1 år.
Termistor finns ej i termostaten. Helt mekanisk med kapilärrör.
Har kollat och båda dörrarna suger in sig när man stänger dom. TätningsListerna är fina.
Spjäll finns inte mellan frys o kyl.
Kanske är ett icke problem men man försöker ju spara på batterierna så mycket som möjligt
Har kollat och båda dörrarna suger in sig när man stänger dom. TätningsListerna är fina.
Spjäll finns inte mellan frys o kyl.
Kanske är ett icke problem men man försöker ju spara på batterierna så mycket som möjligt
iom att det är 24V så är kompressorn styrd av en typ inverter, vanligaste felet är att invertern går sönder och även om din kompressor går så vet man inte riktigtH Hensås skrev:
nästa grej kan vara att köldmedlet har läckt ut (iom att kompressorn går hela tiden)
Jag har en ganska stor batteribank 320Ah plus 800W solceller och det blir alltid fulladdat varje dag maj -september. En kanske ska prova och köra elverk på skåpet ett dygn och se. Men tror inte det är felet.
Invertern, när kompressorn går igång "stegar den upp" till högsta varvtal. Man hör ljudet. Kan den ändå vara trasig?
Stort tack till er som försöker hjälpa mig.
Invertern, när kompressorn går igång "stegar den upp" till högsta varvtal. Man hör ljudet. Kan den ändå vara trasig?
Stort tack till er som försöker hjälpa mig.
Denna kompressor är elektroniskt styrd med varvtal som åker upp och ned - ofta ett ganska högt varvtal i början för att försöka suga tillbaka olja från rörsystemet för att sedan gå ned i hastighet till ganska lågt vid 'kylskåpskallt' [~0 grader C] men skall den jaga ned till -18 grader C i ett större skåp så lär det jaga på med ganska hög arbetstakt (runt 100 Hz) mest hela tiden då att få upp massamängden med suggas per tid när det är så låg evaporatortryck som -18 grader C relativt när den arbetar vid runt 0 grader C.H Hensås skrev:
Det är tack vare att kompressorn kan varva både lågt och hög som gör dessa i form av flyttbara 'kylväskor/boxar med sagda kompressor har stor användbar temperaturområde med samma kapillärrör från ned till ~18 grader C och då kompressorn går på fullt nästan hela tiden till att runt nollan med 2.5 minuters gångtid vid lågvarv och 8 minuter vilotid bli verkligen energisnåla där ett 80-100 Ah batteri kan hålla från 4 till 7 dagar beroende hur kallt man ha i boxen (jag gillar att ha det kring nollan vilket förbrukar mer ström än om man tillåter sig varutemperatur kring 8 grader (vem har det ??, 4 grader C som högst är min maxtemperatur.)
Är det en SECOP BD35f eller BD50f-kompressor (fd. Danfoss-kompressor) - en 35:a är ju lite liten om den skall kyla en fullstor kyl och frysskåp till -18 grader C - även en BD50f är nog egentligen för liten då normala hushållsvitvaror med normal isolering i samma storlek har kompressor uppemot 150 - 200 Watt. - att det är långa körtider för att hålla -18 grader C i frysdelen ser jag nog inte så särskilt konstigt.
Att det skulle saknas köldmedel är nog ganska osannolikt eftersom bekymret är att det ibland blir för kallt - och det får man sällan om det fattas köldmedel i en vitvara.
Utan det hela är ett reglerproblem och är det delad kyl och frys på samma kompressor och inte detaljstyrning av köldmedelsflödet med extra styrda gasventiler efter kylslingan så är det svårt att få 'rätt' temperatur i båda delarna samtidigt.
---
Har en motsvarande 18-liters box med sagda kompressor - men efter sådär 15 år i nära kontiunerlig drift så blir det nog att recappa kondingarna på styrkontrollerbox då de förmodligen har torkat ut och tappat kapacitans då den har svårt att ge tillräcklig spänning för kylfläkten - har inte koll på vad en ny sådan kontrollerbox kostar - själva kompressorn och kylslingan är det ingen fel på
Redigerat:
@xxargs
Mycket bra skriven text.
För två år sedan då den funkade kunde jag ställa tempen på vredet (1 -5) och börja på ettan och sedan höll den sig där tills jag vred upp den högre. Då kunde jag höra "klicket" från termostaten när jag vred på den. Nu är ett större obalans mellan kyl o frys. Snarare -25 i frys och 0° i kyl
Därav om jag borde byta termostaten igen eller byta till någon ntc variant kanske? Likt bilden
Men håller med om att det är ett reglerproblem.
Mycket bra skriven text.
För två år sedan då den funkade kunde jag ställa tempen på vredet (1 -5) och börja på ettan och sedan höll den sig där tills jag vred upp den högre. Då kunde jag höra "klicket" från termostaten när jag vred på den. Nu är ett större obalans mellan kyl o frys. Snarare -25 i frys och 0° i kyl
Därav om jag borde byta termostaten igen eller byta till någon ntc variant kanske? Likt bilden
Men håller med om att det är ett reglerproblem.
Balansen mellan kyl och frys påverkas inte så mycket av termostatens inställning - ställer du in frysen för -20 grader C så är förmodligen kylens temperatur 18 grader varmare C då det förmodligen är en passiv överläckande system med köldbrygga mellan frys och kyldelen (kanske lite extra kyla när kompressorn arbetar om suggasledningen går i bakpanelen i en eller flera serpentinslingor upp) och gummilisternas eventuella otäthet har större betydelse för balansen.
när man har termostatbulben på 1 ställe (i frysdelen?) så kommer den inte att reagera när det ställs in en massa varmare mat i kylskåpsdelen och den blir betydligt varmare än önskat under en längre tid.
Detta är nackdelen med 1-kompressor kyl/frys utan aktiv styrning med ventiler på kylslingan att temperaturen blir lite som den vill i den icke reglerade utrymmet.
---
Slutligen - termostatbulbens placering är viktig och bör vara samma ställe som den gamla termostatens bulb. flyttar man runt så kommer kompressorns på och avslagsbettende att ändras drastiskt då bulbens temperatur förväntas åka upp och ned mycket mer än frysdelens genomsnittstemperatur i en slags PWM-styrd reglering och problemet är att med en klenare kompressor och mindre temperatursvängningarna (för att den inte kan bli kallare) så kan det bli mismatch i beteende om termostaten är gjort efter en ordinarie frysbox termostat med större temperatursving mellan påslag och avslag.
på tex. en kylskåp så blir kylpanelen eller tråget (evaporatorn) nedåt -10 grader C innan kompressorn slås av och temperaturen nära noll grader och kanske tom en liten bit över nollan så att frosten smälter (när kylen är ställd för 4-6 grader kyla) innan den slås på igen, avpassat för att man skall få ungefär tre kompressorarter i timmen med lite olika körtid beroende på hur kallt det är ställt.
när man har termostatbulben på 1 ställe (i frysdelen?) så kommer den inte att reagera när det ställs in en massa varmare mat i kylskåpsdelen och den blir betydligt varmare än önskat under en längre tid.
Detta är nackdelen med 1-kompressor kyl/frys utan aktiv styrning med ventiler på kylslingan att temperaturen blir lite som den vill i den icke reglerade utrymmet.
---
Slutligen - termostatbulbens placering är viktig och bör vara samma ställe som den gamla termostatens bulb. flyttar man runt så kommer kompressorns på och avslagsbettende att ändras drastiskt då bulbens temperatur förväntas åka upp och ned mycket mer än frysdelens genomsnittstemperatur i en slags PWM-styrd reglering och problemet är att med en klenare kompressor och mindre temperatursvängningarna (för att den inte kan bli kallare) så kan det bli mismatch i beteende om termostaten är gjort efter en ordinarie frysbox termostat med större temperatursving mellan påslag och avslag.
på tex. en kylskåp så blir kylpanelen eller tråget (evaporatorn) nedåt -10 grader C innan kompressorn slås av och temperaturen nära noll grader och kanske tom en liten bit över nollan så att frosten smälter (när kylen är ställd för 4-6 grader kyla) innan den slås på igen, avpassat för att man skall få ungefär tre kompressorarter i timmen med lite olika körtid beroende på hur kallt det är ställt.
Intressant att det var kyldelen som termostaten satt i - då bör du kunna reglera friare för kyldelen medans frysdelen svansar efter bäst som den kan, och då blir det skitnoga med att magnetlisterna verkligen är täta så man inte får kylläcka och av det för varm frysdel.
En sak till som kan påverka är om hysteresen mellan på och avslagstemperaturen i den nya termostaten är samma som originalet eller om det skiljer sig.
.
En sak till som kan påverka är om hysteresen mellan på och avslagstemperaturen i den nya termostaten är samma som originalet eller om det skiljer sig.
.