Hela poolområdet ink teknikrum ingick i ordinare bygglov för huset (nybyggt). Teknikrummet är grävt/sprängt lite djupare än poolen därav ståhöjd.R Robin Wahlman skrev:
Just nu lutar det åt träbjälklag (lite trött på betong just nu
Jag är lite sugen på att gjuta med combideck 45 för att få ner bygghöjden så mkt det går = slippa gräva ur ännu mer i förhållande till poolen.N ninjaharry skrev:Hela poolområdet ink teknikrum ingick i ordinare bygglov för huset (nybyggt). Teknikrummet är grävt/sprängt lite djupare än poolen därav ståhöjd.
Just nu lutar det åt träbjälklag (lite trött på betong just nu
Lider verkligen med dig ang problemen med gjutningen. Jag har också gjutit pool. Man förbereder sig och läser på i timtal, och så (i ditt fall) skiter det sig på nåt man inte kan kontrollera. Surt! Hoppas verkligen det går att lösa på ett bra sätt.
Vad är status nu?
Vad är status nu?
Så ledsamt att höra.
Jag har gjort 3 gjutningar nu i 190mm skalblock. Jag har blivit klokare varje gång och tredje var en 2,6m hög gjutning i en samlad betong-leverans. Den hade gått käpprätt om jag inte insisterat på mina specifikationer vid beställningen och ignorerat betong-leverantörens önskemål om procedur på plats.
Man vill lita på yrkesmännen, men om man är en nördig över-ambitiös lekman så är det en vis insikt att man faktiskt hinner bli något av en expert på de smala områden man nördar ner sig medan hantverkarna måste täcka bredd istället för djup. Så chansen är stor att du faktiskt är mer insatt och man får lära sig att stå på sig när magkänslan säger det.
Och en sådan här gjutning är i min mening högrisk och svår, i synnerhet när det är så varmt.
I en av mina väggar hade jag rent av 16-järn på insidan och fick specialbeställa en 20mm vibba för att ens komma ner mellan järnen.
Ett för sent råd för dig, men min metod nu och framåt är..
* Förbered med skarp ficklampa med smal ljusbild så man kan se ner i botten
* gjut på en lämplig dag med begränsad sol och värme
* Max 4-8 makadam i betongen
* Inte full-flyt men nära på (minns inte värde)
* fyll max 40-50cm i taget
* Efter varje sekvens, vibban ytligt i betongen minimalt för att den skall fördela sig, absolut inte för att driva ut varje bubbla. Minsta man ser att nivån stabiliserar sig i botten, upphör.
* Låt vila så länge betong-chaffisen vågar dröja.
* upprepa
Och som avslutning lite mer konstruktivt i detta skedet...
Metoden MathiasS tipsar om är nog rätt för att söka bom. Men om du verkligen har så relativt lite bom som du beskriver hade jag nog släppt detta.
För att få en elak brott-anvisning skulle du behöva ha ett vertikalt stråk av bom-fyllning nästan från botten till topp, och det har du med största sannolikhet inte. Så försvagningen emot böjning/brott är nog tros allt förhållandevis begränsad, och med hänsyn till mottryck mellan vatten/jord så är det nog inget som kommer röra sig.
En av de aspekter jag klurar lite på är korrosionen i de exponerade armerings-järnen. Här skulle jag möjligen göra lite stickprov och bryta bort cellplasten på utsidan på de ställen som låter/känns värst för att bilda mig en uppfattning.
Hoppas på en positiv utveckling så vi kan fortsätta följa. Har ett liknande bygge planerat i framtiden.
Jag har gjort 3 gjutningar nu i 190mm skalblock. Jag har blivit klokare varje gång och tredje var en 2,6m hög gjutning i en samlad betong-leverans. Den hade gått käpprätt om jag inte insisterat på mina specifikationer vid beställningen och ignorerat betong-leverantörens önskemål om procedur på plats.
Man vill lita på yrkesmännen, men om man är en nördig över-ambitiös lekman så är det en vis insikt att man faktiskt hinner bli något av en expert på de smala områden man nördar ner sig medan hantverkarna måste täcka bredd istället för djup. Så chansen är stor att du faktiskt är mer insatt och man får lära sig att stå på sig när magkänslan säger det.
Och en sådan här gjutning är i min mening högrisk och svår, i synnerhet när det är så varmt.
I en av mina väggar hade jag rent av 16-järn på insidan och fick specialbeställa en 20mm vibba för att ens komma ner mellan järnen.
Ett för sent råd för dig, men min metod nu och framåt är..
* Förbered med skarp ficklampa med smal ljusbild så man kan se ner i botten
* gjut på en lämplig dag med begränsad sol och värme
* Max 4-8 makadam i betongen
* Inte full-flyt men nära på (minns inte värde)
* fyll max 40-50cm i taget
* Efter varje sekvens, vibban ytligt i betongen minimalt för att den skall fördela sig, absolut inte för att driva ut varje bubbla. Minsta man ser att nivån stabiliserar sig i botten, upphör.
* Låt vila så länge betong-chaffisen vågar dröja.
* upprepa
Och som avslutning lite mer konstruktivt i detta skedet...
Metoden MathiasS tipsar om är nog rätt för att söka bom. Men om du verkligen har så relativt lite bom som du beskriver hade jag nog släppt detta.
För att få en elak brott-anvisning skulle du behöva ha ett vertikalt stråk av bom-fyllning nästan från botten till topp, och det har du med största sannolikhet inte. Så försvagningen emot böjning/brott är nog tros allt förhållandevis begränsad, och med hänsyn till mottryck mellan vatten/jord så är det nog inget som kommer röra sig.
En av de aspekter jag klurar lite på är korrosionen i de exponerade armerings-järnen. Här skulle jag möjligen göra lite stickprov och bryta bort cellplasten på utsidan på de ställen som låter/känns värst för att bilda mig en uppfattning.
Hoppas på en positiv utveckling så vi kan fortsätta följa. Har ett liknande bygge planerat i framtiden.
@David_Berglund om man bortser från extra kostnad för leverans av betongen vad hade nackdelen varit om du delat upp väggen i 3 gjutningar? Hade det underlättat att säkerställa att betongen rinner ner överallt? Blir det en nackdel i skarven mellan gjutningarna?D David_Berglund skrev:
Det är ju inledningsvis en ganska betydande kostnads-ökning att dela upp i 3 separata tillfällen, och ännu mer om man behöver pump.
Sen så blir det som du säger en stor nackdel i skarven. Man får värdera från konstruktion hur mycket det påverkar, men man förlorar majoriteten av den lilla draghållfasthet betongen har, och sen får man anvisningar där fukt kan leta sig in till armeringen. Skall man göra det i etapper så behöver man prima och/eller blötlägga, för färsk betong på en tidigare bränd och torr yta suger ut vattnet som en svamp och den nya betongen torkar innan den kommer bränna på korrekt sätt. Denna uttorkning är oxå ett stort skäl till att det inte flyter ut ordentligt, även om betongen ser flyktig och fin ut ur pumpen. Inte lika stort problem på cellplast dock, även om det oxå suger lite granna.
Jag missade en viktig detalj i min lista ovan när det gäller just skal-block. De måste blötas rikligt före gjutning av just detta skäl, och jag borrar alltid dränerings-hål i botten så att det inte ställer sig vatten längst ner. Här har jag hört betongbil-chaufförer argumentera att lite vatten i formen inte spelar någon roll för betongen tränger undan det. Sant till viss del, men under alla omständigheter blandas en del av betongen ut till en för hög vattenhalt med lägre hållfasthet. I värsta fall får man rent av ett lager kax just där man vill ha vidhäftning.
Men att fukt-mätta betong-ytor man skall gjuta emot är viktigt. Märks ju även när man murar leca. Mura på en torr sten så blir bruket som tuggummi på några sekunder.
Att vänta ”så länge betongbilen vågar” som jag skrev kanske rör sig om ett stillastående på max 20-30min mellan sekvenserna. Men på denna tid hinner betongen sätta sig tillräckligt för att en större andel av belastningen från nästa fyllning kommer gå neråt istället för att agera som ”tryck” vilket verkar lika mycket åt sidorna som nedåt.
Sen det här med att vibba.. Det är något man skall ha stor respekt för vid höga gjutningar. Jag gjöt 2,5m höga plintar för ett par år sen. I min mening rejäla plyfa-formar.. de höll… Men när jag väl fyllt ut alla hålrum kunde man se formen svälla ut när jag körde vibban. Stannade omedelbart när jag stängde av, och fortsatte jäsa så man såg det med blotta ögat när man startade igen.
Och det är inte konstigt, tillåter man betongen att agera som en fluid utan så mycket intern friktion så blir trycken enorma i botten.
Sen så blir det som du säger en stor nackdel i skarven. Man får värdera från konstruktion hur mycket det påverkar, men man förlorar majoriteten av den lilla draghållfasthet betongen har, och sen får man anvisningar där fukt kan leta sig in till armeringen. Skall man göra det i etapper så behöver man prima och/eller blötlägga, för färsk betong på en tidigare bränd och torr yta suger ut vattnet som en svamp och den nya betongen torkar innan den kommer bränna på korrekt sätt. Denna uttorkning är oxå ett stort skäl till att det inte flyter ut ordentligt, även om betongen ser flyktig och fin ut ur pumpen. Inte lika stort problem på cellplast dock, även om det oxå suger lite granna.
Jag missade en viktig detalj i min lista ovan när det gäller just skal-block. De måste blötas rikligt före gjutning av just detta skäl, och jag borrar alltid dränerings-hål i botten så att det inte ställer sig vatten längst ner. Här har jag hört betongbil-chaufförer argumentera att lite vatten i formen inte spelar någon roll för betongen tränger undan det. Sant till viss del, men under alla omständigheter blandas en del av betongen ut till en för hög vattenhalt med lägre hållfasthet. I värsta fall får man rent av ett lager kax just där man vill ha vidhäftning.
Men att fukt-mätta betong-ytor man skall gjuta emot är viktigt. Märks ju även när man murar leca. Mura på en torr sten så blir bruket som tuggummi på några sekunder.
Att vänta ”så länge betongbilen vågar” som jag skrev kanske rör sig om ett stillastående på max 20-30min mellan sekvenserna. Men på denna tid hinner betongen sätta sig tillräckligt för att en större andel av belastningen från nästa fyllning kommer gå neråt istället för att agera som ”tryck” vilket verkar lika mycket åt sidorna som nedåt.
Sen det här med att vibba.. Det är något man skall ha stor respekt för vid höga gjutningar. Jag gjöt 2,5m höga plintar för ett par år sen. I min mening rejäla plyfa-formar.. de höll… Men när jag väl fyllt ut alla hålrum kunde man se formen svälla ut när jag körde vibban. Stannade omedelbart när jag stängde av, och fortsatte jäsa så man såg det med blotta ögat när man startade igen.
Och det är inte konstigt, tillåter man betongen att agera som en fluid utan så mycket intern friktion så blir trycken enorma i botten.