Ryggen på garderoben är en sån där supertunn skiva som går sönder direkt om jag hade tagit i lite grann. Det är en liten springa i överkant eftersom det inte finns någonting att spika i övre delen i (eftersom övre delen av taket är söndersågad för att kunna få plats i snedtaket). Så då borde luft komma in i utrymmet ändå. Hoppas det räcker!blackarrow skrev:
Känner du dig cool när du går in i folks trådar och förnedrar nybörjare?Viktor.J skrev:
Tänkte mer att han hittat bilden och ville vara lite rolig. Felet i sig är inget konstigt, håller med om det. Men TS svar är det som gör att jag drar öronen åt mig
Jag tvivlar på att du behöver vara orolig för något med fukt.M Mjärn skrev:
(Nu var det någon annan som ställde frågan och startade sidospåret, men jag svara såhär nu)
Man fyller fasningen av gipskanten med spackel, remsan sätter man som förstärkning/armering.M Mjärn skrev:
Gipsskivor är lite roliga, de är ganska starka, men egentligen svaga ungefär gjorda av kristyr, typ.
Det är pappen på var sida om gipset som omvandlar det svaga gipset till en ganska stark och hållbar skiva.
Ta bort pappen, så kommer den gå sönder bara man tittar lite hårt på den.
(Detta gör att det t.ex. blir lite att tänka på när de ska skruvas upp, t.ex. att pappen inte får gå sönder runt skruvskallen, därför är skallen på gipsskruv utformad på ett speciellt sätt, de går att dra ner skallen ca 1mm under pappytan utan att pappen brister runt skruven (prova gärna lite på en spillbit gips och regel, är ett bra tips för nybörjare, så man får in känslan för hur hårt/djupt man kan dra), brister pappen runt om skruvskallen är det bara att dra en ny skruv nära bredvid, och vara noga att det blir bra där).
Pappersremsan gör typ samma sak för skarven mellan gipsskivorna, den armerar och förstärker det annars rätt svaga spacklet. Har man inte remsa så spricker spacklet vid minsta rörelse.
Du har en bild på glasfiberremsa där, den är absolut sämre val än pappremsa, för den ger inte alls samma motstånd mot rörelse mellan skivorna.
När jag byggde garaget så gjorde jag faktiskt en test (det var innan jag byggde huset, så jag hade fortfarande mycket att lära mig), jag satt glasfiberremsa mellan alla skivor längs en av långväggarna, och pappremsa på alla skarvar längs andra långväggen och målade sen. Resultat? - ja, efter ett år hade samtliga skarvar med glasfiberremsa en tunn spricka från golv till tak, och ingen skarv med pappremsa hade spruckit. Så sen blev det självklart pappersremsa i hela huset.
Att montera pappremsa kan man göra på lite olika vis.
Själv monterar (limmar) jag den med spackel.
Jag börjar med att spackla igen springan mellan skivorna och lägger väldigt tunt med spackel i hela avfasningen på skivorna, ca 1mm tunt.
Sen lägger jag direkt remsan mitt på skarven medan spacklet är blött, inte torkat det minsta, och håller den på plats med tummen i överkant och med rejält lutande spackelspade trycker jag fast den ordentligt i spacklet hela vägen, tänk ungefär som att man klistrar på ett frimärka, eller igen ett kuvert, man trycker fast remsan genom att dra spackeln över.
Sen avslut med att riva remsan med spackelspaden som rivkant längst ner, dra fast remsan igen ordentligt högst upp, där det troligen inte blev gjort hela vägen i första momentet, sen samma längst ner och sen syna resultatet och fixa där det behövs. Sen får detta spackel torka, så nästa dag fyller man hela försänkningen med spackel, och drar av det jämnt med spackelspade.
Sen får detta torka i ett par dagar så kan man sen spackla igen, för när det torkade, så sjönk spacklet, och man behöver fylla på igen (gärna med en lätt slipning innan, ifall man råkar ha lite spackeltoppar), och sen, om det ska målas och vara osynligt i släpljus så upprepas detta ytterligare någon/några gånger.
Det är här det skiljer mellan proffsen och mig (jag ser ju de arbeta på byggena, så jag vet) målarna har något gudomligt handlag så de lyckas fylla försänkningen med en liten liten kulle, så när det torkat och sjunkit klart, så är det ingen fördjupning, utan bara lite lite att slipa bort, så de spacklar aldrig mer än 2 gånger.
Själv monterar (limmar) jag den med spackel.
Jag börjar med att spackla igen springan mellan skivorna och lägger väldigt tunt med spackel i hela avfasningen på skivorna, ca 1mm tunt.
Sen lägger jag direkt remsan mitt på skarven medan spacklet är blött, inte torkat det minsta, och håller den på plats med tummen i överkant och med rejält lutande spackelspade trycker jag fast den ordentligt i spacklet hela vägen, tänk ungefär som att man klistrar på ett frimärka, eller igen ett kuvert, man trycker fast remsan genom att dra spackeln över.
Sen avslut med att riva remsan med spackelspaden som rivkant längst ner, dra fast remsan igen ordentligt högst upp, där det troligen inte blev gjort hela vägen i första momentet, sen samma längst ner och sen syna resultatet och fixa där det behövs. Sen får detta spackel torka, så nästa dag fyller man hela försänkningen med spackel, och drar av det jämnt med spackelspade.
Sen får detta torka i ett par dagar så kan man sen spackla igen, för när det torkade, så sjönk spacklet, och man behöver fylla på igen (gärna med en lätt slipning innan, ifall man råkar ha lite spackeltoppar), och sen, om det ska målas och vara osynligt i släpljus så upprepas detta ytterligare någon/några gånger.
Det är här det skiljer mellan proffsen och mig (jag ser ju de arbeta på byggena, så jag vet) målarna har något gudomligt handlag så de lyckas fylla försänkningen med en liten liten kulle, så när det torkat och sjunkit klart, så är det ingen fördjupning, utan bara lite lite att slipa bort, så de spacklar aldrig mer än 2 gånger.
Många har svårt att få till det med att limma pappremsan i spacklet direkt (bl.a. min bättre hälft, hur jag än visade och förklarade och vi provade om och om igen, så ville det sig inte riktigt, tills hon blev så sur att jag minsann fick göra det själv).
Då finns det en alternativ metod, som innebär att man måste köpa en produkt till, och får en extra dag med torktiden.
Man börjar med att spackla springan mellan skivorna, och skruvhålen, men skrapspacklar hela fördjupningen = inget spackellager i fördjupningen.
Torka en dag
Sen limmar man pappremsan med våtrumslim (det som används för att limma olika slags tapeter och tapetliknande saker i våtrum) över skivskarven.
Varför detta lim? Jo, för att inte remsan ska lossna när man sen spacklar över den, p.g.a all fukt som den då utsätts för.
Sen får denna remsa torka fast en dag.
Sen är det bara att spackla igen försänkningen mellan skivorna.
Då finns det en alternativ metod, som innebär att man måste köpa en produkt till, och får en extra dag med torktiden.
Man börjar med att spackla springan mellan skivorna, och skruvhålen, men skrapspacklar hela fördjupningen = inget spackellager i fördjupningen.
Torka en dag
Sen limmar man pappremsan med våtrumslim (det som används för att limma olika slags tapeter och tapetliknande saker i våtrum) över skivskarven.
Varför detta lim? Jo, för att inte remsan ska lossna när man sen spacklar över den, p.g.a all fukt som den då utsätts för.
Sen får denna remsa torka fast en dag.
Sen är det bara att spackla igen försänkningen mellan skivorna.
Jag tror det har diskuterats rätt olika saker, blandats ihop.M Mjärn skrev:
Inlägget du citerar, där skriver han "walk in closet", dvs ett eget, men litet rum. Där kan det vara tänkbart att börja fundera över ventilationen.
Men helt vanliga garderober, 60x60cm, eller 60x80cm, ordnar man ju aldrig någon ventilation i.
Det räcker med att dörren faktiskt inte stänger hermetiskt.
Ja, nästan. Man skär till skivan så att man får en rak ofasad kant mot garderoben men man vill också ha fasen mot nästa skiva ovanför garderoberna. Därför skär man skivan som ett L. Googla "gipsa vägg runt dörr" så kommer det säkert upp något bra.M Mjärn skrev:
