Hej,
Vi ska köpa en villa som är byggd i slutet av 60-talet med blåbetong i källare. Senaste kortidsmätning gav 460 ± 70 Bq/m³ i källare och 220 ± 40 Bq/m³ i rum på entréplan. Tidigare mätning har visat ännu högre tror jag.
Det är en öppen trappa ner till källarplan i hallen, den tänkte vi ta bort och täcka med golv (täta ordentligt). Främst för att minska luftomsättningen mellan källare och entréplan. Men också för att vi inte vill värma upp källarplan till rumstemperatur, då vi har mer utrymme än vad vi behöver på entréplan. (Det finns separat ingång till källaren utifrån.)
Vi tänkte täta (med silikon(?) runt rörgenomföringar genom bjälklaget) samt sätta frånluftsfläkt i källaren för att ha ett lägre tryck i källarplan än i entréplan och sedan leda ut luften antingen genom rökröret till kombipannan eller ut genom väggen till ett ventilationsrör en bit ifrån huset. Tänker mig en lösning där man manuellt kan ställa om om vi vill elda på vintern.
Huvuduppvärmingen på entreplan sköts av en luft/luft värmeväxlare. Och från kombipannan är det vattenburet.
I framtiden om vi skulle vilja sälja så tänker vi på att spärrmåla eller tapetsera (medveten om att det kan var problem med fukt från väggar) och öppna upp trappen igen för att öka värdet på villan.
Min riktiga fråga är om ni tror att jag kommer få ner värdena i entréplan (gärna en bit under 200) och hur låg temperatur jag kan ha i källaren, där varmvattenberedare och vattenledningar finns. Samt om det kommer att bli kondens i bjälklaget om vi har undertryck och sänkt temperatur i källaren.
Jag tar tacksamt emot synpunkter på mina planer!
Med vänliga hälsningar Roger
Vi ska köpa en villa som är byggd i slutet av 60-talet med blåbetong i källare. Senaste kortidsmätning gav 460 ± 70 Bq/m³ i källare och 220 ± 40 Bq/m³ i rum på entréplan. Tidigare mätning har visat ännu högre tror jag.
Det är en öppen trappa ner till källarplan i hallen, den tänkte vi ta bort och täcka med golv (täta ordentligt). Främst för att minska luftomsättningen mellan källare och entréplan. Men också för att vi inte vill värma upp källarplan till rumstemperatur, då vi har mer utrymme än vad vi behöver på entréplan. (Det finns separat ingång till källaren utifrån.)
Vi tänkte täta (med silikon(?) runt rörgenomföringar genom bjälklaget) samt sätta frånluftsfläkt i källaren för att ha ett lägre tryck i källarplan än i entréplan och sedan leda ut luften antingen genom rökröret till kombipannan eller ut genom väggen till ett ventilationsrör en bit ifrån huset. Tänker mig en lösning där man manuellt kan ställa om om vi vill elda på vintern.
Huvuduppvärmingen på entreplan sköts av en luft/luft värmeväxlare. Och från kombipannan är det vattenburet.
I framtiden om vi skulle vilja sälja så tänker vi på att spärrmåla eller tapetsera (medveten om att det kan var problem med fukt från väggar) och öppna upp trappen igen för att öka värdet på villan.
Min riktiga fråga är om ni tror att jag kommer få ner värdena i entréplan (gärna en bit under 200) och hur låg temperatur jag kan ha i källaren, där varmvattenberedare och vattenledningar finns. Samt om det kommer att bli kondens i bjälklaget om vi har undertryck och sänkt temperatur i källaren.
Jag tar tacksamt emot synpunkter på mina planer!
Med vänliga hälsningar Roger
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det man framför allt brukar satsa på för att få ner radonhalter är att ventilera bättre. Vad är det för sorts ventilation idag i huset?
Vad är uppvärmningssätten i kombipannan?
Vad är uppvärmningssätten i kombipannan?
Värme sprids väldigt dåligt neråt i hus. Sätt dit en tät dörr bara.B byggoslit skrev:Det är en öppen trappa ner till källarplan i hallen, den tänkte vi ta bort och täcka med golv (täta ordentligt). Främst för att minska luftomsättningen mellan källare och entréplan. Men också för att vi inte vill värma upp källarplan till rumstemperatur, då vi har mer utrymme än vad vi behöver på entréplan.
Hej Birgit, tack för ditt svar!
Det är självdrag idag (finns öppen spis på entréplan och någon forma av kamin i samma skorsten på källarplan).
Ved/el vet jag, sedan tror jag att det går med olja också.
Det är ett bra förslag med dörr ner, men vi skulle behöva mer plats i hallen också för garderober eller annan klädförvaring. Ska fundera på det förslaget! Tack!
Det är självdrag idag (finns öppen spis på entréplan och någon forma av kamin i samma skorsten på källarplan).
Ved/el vet jag, sedan tror jag att det går med olja också.
Det är ett bra förslag med dörr ner, men vi skulle behöva mer plats i hallen också för garderober eller annan klädförvaring. Ska fundera på det förslaget! Tack!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det är svårt att bedöma avstånd men det kanske går att bygga över bara halva trappan med garderober?
I längden vill man nog kunna komma ner i källaren utan att behöva gå ut i snöstormen, skyfallet etc.
Självdrag fungerar ju inte så bra när murstocken inte är varm utan det är vanligt att man behöver införa mekanisk frånluft i form av fläktar som går jämnt i badrum, gästtoalett och kök. Det brukar göra väldigt mycket för att få ner radonhalten.
I längden vill man nog kunna komma ner i källaren utan att behöva gå ut i snöstormen, skyfallet etc.
Självdrag fungerar ju inte så bra när murstocken inte är varm utan det är vanligt att man behöver införa mekanisk frånluft i form av fläktar som går jämnt i badrum, gästtoalett och kök. Det brukar göra väldigt mycket för att få ner radonhalten.
Radonet är nog i källaren och ska inte gå upp, en fläkt ut från källaren och det blir ett drag ner genom trappan, kan ordna det. Nu vet vi inte om det är en nedgrävd källardel, om så är, så är det säkert lecablock i grundmuren, men kan vara blåbetong i mellanväggar, annars markradon. Finns radonkartor på kommunen.
Risken när man börjar ventilera vid markradon är att det kan göra att man får förhöjda värden av radon.
Been there, done that!
Mitt råd är att köpa en radonmätare för att kontrollera radonvärdet över tid.
Vårt hus är byggt slutet på 60-talet och har blåbetong, vilket vi trodde var orsaken till radonhalten för övrigt var i samma härad som TS.
Köpte mig en radonmätare och följde radonvärdet över en tid, radonhalten flukturerade väldigt över tid.
När vi renoverade toalett i källaren med omdragning av avloppsrör etc så steg radonhalten avsevärt.
Det visade sig att merparten av radonet var från marken.
Det jag vill säga, försök att ta reda på var ifrån radonet kommer eller så får ni försöka laborera med fläktar etc.
Numera har vi FTX, radonhalt övervåning ca 80 och i källaren ca 120. Förutom det har vi en mycket bättre inomhusklimat.
Väl värt det.
Been there, done that!
Mitt råd är att köpa en radonmätare för att kontrollera radonvärdet över tid.
Vårt hus är byggt slutet på 60-talet och har blåbetong, vilket vi trodde var orsaken till radonhalten för övrigt var i samma härad som TS.
Köpte mig en radonmätare och följde radonvärdet över en tid, radonhalten flukturerade väldigt över tid.
När vi renoverade toalett i källaren med omdragning av avloppsrör etc så steg radonhalten avsevärt.
Det visade sig att merparten av radonet var från marken.
Det jag vill säga, försök att ta reda på var ifrån radonet kommer eller så får ni försöka laborera med fläktar etc.
Numera har vi FTX, radonhalt övervåning ca 80 och i källaren ca 120. Förutom det har vi en mycket bättre inomhusklimat.
Väl värt det.
En förtydling, om
Jag känner mig 90 % säker på att det är i byggmaterialet, putsen har släppt lite på ett ställe, och materialet ser ut exakt som det jag får fram när jag söker på blåbetong. En sten med porer, inte som ett lecablock som är sammanfogade kulor.
På SGU:s karta ligger vårt hus på en grön ruta för gammastrålning.
Men nej, jag är inte 100
. Ska försöka låna en geigermätare och undersöka närmare.
Hej, SrixonS Srixon skrev:
Jag känner mig 90 % säker på att det är i byggmaterialet, putsen har släppt lite på ett ställe, och materialet ser ut exakt som det jag får fram när jag söker på blåbetong. En sten med porer, inte som ett lecablock som är sammanfogade kulor.
På SGU:s karta ligger vårt hus på en grön ruta för gammastrålning.
Men nej, jag är inte 100
Är det blåbetong så kan du enkelt få reda på det. En halvstor mejsel kan borras in för hand lätt. Och det kommer inte mycket spån ur hålet.B byggoslit skrev:En förtydling, om
Hej, Srixon
Jag känner mig 90 % säker på att det är i byggmaterialet, putsen har släppt lite på ett ställe, och materialet ser ut exakt som det jag får fram när jag söker på blåbetong. En sten med porer, inte som ett lecablock som är sammanfogade kulor.
På SGU:s karta ligger vårt hus på en grön ruta för gammastrålning.
Men nej, jag är inte 100. Ska försöka låna en geigermätare och undersöka närmare.
Tack för dina svar Birgit!BirgitS skrev:
Det är svårt att bedöma avstånd men det kanske går att bygga över bara halva trappan med garderober?
I längden vill man nog kunna komma ner i källaren utan att behöva gå ut i snöstormen, skyfallet etc.
Självdrag fungerar ju inte så bra när murstocken inte är varm utan det är vanligt att man behöver införa mekanisk frånluft i form av fläktar som går jämnt i badrum, gästtoalett och kök. Det brukar göra väldigt mycket för att få ner radonhalten.
Jag, har inte fått tillträde ännu. Men min bedömning är att det kanske får plats en garderob och då blockerar jag fönstret, vilket jag inte heller vill.
Men jag håller med, bäst vore att ha tillgång till källaren inifrån. Ska fundera vidare på saken, och jag uppskattar verkligen dina åsikter!
Jag tänker att om jag sätter in fläktar i entréplan, så måste jag kompensera med ännu fler fläktar i källaren för att inte få in mer luft från källaren.
Men om jag stänger igen golvet, så kommer minimalt med luft från källaren upp, och jag kan då ha extra fläktar som du föreslog.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Medlem
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
När det gäller ventilation bör man tänka per våningsplan, det ska vara passande antal tilluftsventiler (eller otäta fönster) och frånluftsfläktar på vardera planet. Även i källaren bör du försöka få ner radonhalten, antagligen finns det en hel del genomföringar för värme, vatten och avlopp mellan våningsplanen där det även passerar en del luft. Men en panna som eldas slukar mycket tilluft så det minskar risken för att luft går från källaren och uppåt. När du har fått tillträde får du undersöka hur källaren ventileras idag och var dörrar är täta, dvs. stoppar upp luftflödet.B byggoslit skrev:
Hur har nuvarande ägare löst det med hänga upp kläder och ställa ifrån sig skor?B byggoslit skrev:
Det låter som att huset inte har en fungerande ventilation när murstocken är kall.
Du vill ha undertryck i hela huset för att tilluft ska komma in och undvika fuktproblem.
Sätt in en till två paxfläktar i källaren med hål genom väggen och i badrum. Utvärdera före ev ombyggnationer.
Den större luftomsättningen kommer kräva mer energi för att hålla huset uppvärmt, men tex ftx kostar en del att installera.
Du vill ha undertryck i hela huset för att tilluft ska komma in och undvika fuktproblem.
Sätt in en till två paxfläktar i källaren med hål genom väggen och i badrum. Utvärdera före ev ombyggnationer.
Den större luftomsättningen kommer kräva mer energi för att hålla huset uppvärmt, men tex ftx kostar en del att installera.
Jag är andra ägare på huset, och sonen till ägaren (som är i 50-årsåldern och har vuxit upp i huset) har uppgett att det är blåbetong.S Srixon skrev:Risken när man börjar ventilera vid markradon är att det kan göra att man får förhöjda värden av radon.
Been there, done that!
Mitt råd är att köpa en radonmätare för att kontrollera radonvärdet över tid.
Vårt hus är byggt slutet på 60-talet och har blåbetong, vilket vi trodde var orsaken till radonhalten för övrigt var i samma härad som TS.
Köpte mig en radonmätare och följde radonvärdet över en tid, radonhalten flukturerade väldigt över tid.
När vi renoverade toalett i källaren med omdragning av avloppsrör etc så steg radonhalten avsevärt.
Det visade sig att merparten av radonet var från marken.
Det jag vill säga, försök att ta reda på var ifrån radonet kommer eller så får ni försöka laborera med fläktar etc.
Numera har vi FTX, radonhalt övervåning ca 80 och i källaren ca 120. Förutom det har vi en mycket bättre inomhusklimat.
Väl värt det.
SGU:s strålningskarta visade en grön ruta för vår tomt.
Jag ska lyssna på ditt råd och köpa en radonmätare. Vad har du för märke?
Ska även låna en geigermätare och undersöka.
FTX-skulle verkligen vara fint, men det kommer dröja ett par år inan vi har råd med den investeringen tror jag. Men ska kalkylera lite och se om vi kan satsa på det direkt!
Mvh Roger
Ja, jag tänkte att om jag tätar med silikon vid genomföringarna om jag lägger golv i hallen.BirgitS skrev:
När det gäller ventilation bör man tänka per våningsplan, det ska vara passande antal tilluftsventiler (eller otäta fönster) och frånluftsfläktar på vardera planet. Även i källaren bör du försöka få ner radonhalten, antagligen finns det en hel del genomföringar för värme, vatten och avlopp mellan våningsplanen där det även passerar en del luft. Men en panna som eldas slukar mycket tilluft så det minskar risken för att luft går från källaren och uppåt. När du har fått tillträde får du undersöka hur källaren ventileras idag och var dörrar är täta, dvs. stoppar upp luftflödet.
Hur har nuvarande ägare löst det med hänga upp kläder och ställa ifrån sig skor?
Pannan kommer mest troligt bara användas riktigt kalla dagar för att hålla nere strömförbrukningen från luft/luft-värmeväxlaren som kommer att göra grovjobbet året runt. Det är åtminstone hur jag funderar i dagsläget.
Jag var ner och kikade på visningen så klart, det finns bland annat en vedlucka som är mycket otät och alla fönster även de små på källarplan är orginal från slutet av 60-talet. Såg ingen forcerad ventilering någonstans i hela huset (förutom köksfläkt när den är igång då).
Nuvarande ägare är utflyttad, såg ut som att de endast hade en stående rockhängare.
Ytterdörren borde flyttas 60 cm ut från väggen så att garderoberna skulle kunna få plats, men då måste vi flytta elementet som sitter där. Det är en möjlig lösning, som jag nog skulle bli mest nöjd med faktiskt. Och då kan trappan vara kvar som den är.
Vänliga hälsningar Roger
Ja, det låter väldigt klokt! Just nu låter det som en bra idé! Ta det lite lugnt innan man drar igång något mer omfattande.O Odi et Amo skrev:Det låter som att huset inte har en fungerande ventilation när murstocken är kall.
Du vill ha undertryck i hela huset för att tilluft ska komma in och undvika fuktproblem.
Sätt in en till två paxfläktar i källaren med hål genom väggen och i badrum. Utvärdera före ev ombyggnationer.
Den större luftomsättningen kommer kräva mer energi för att hålla huset uppvärmt, men tex ftx kostar en del att installera.
Jag har varit lite väl orolig för det här problemet tror jag. Men på sikt vill jag vara säker på att få ner nivåerna!