Isolera golv 1800-tals hus
Vi ska riva upp ett golv i vardagsrummet i vårat blivande hus!
dels för att vi ska montera avfuktare och isolera mark, men också för att golvet är ett fuskbygge utan isolering... brrr..
hur ska man göra?
bygga ny trossbotten (om det heter så?) och lägga i isolering?
ska man ha nån papp under isoleringen och vad för isolering?
nån som gjort samma sak?
dels för att vi ska montera avfuktare och isolera mark, men också för att golvet är ett fuskbygge utan isolering... brrr..
hur ska man göra?
bygga ny trossbotten (om det heter så?) och lägga i isolering?
ska man ha nån papp under isoleringen och vad för isolering?
nån som gjort samma sak?
Golvet är bara plank ovanpå bjälkarna, lagt troligen på 60-talet, Och det ska bort!
avfuktaren är en annan historia...
frågan är hur jag ska bygga upp golvet på bjälkarna igen, ska jag bygga på gammalt sätt men med (modern) isolering istället för spån...
avfuktaren är en annan historia...
frågan är hur jag ska bygga upp golvet på bjälkarna igen, ska jag bygga på gammalt sätt men med (modern) isolering istället för spån...
Finns 2 huvudvägar att gå
1. Nytt tträbjälklag, aktuellt om det är Långt (mer än 50-80cm) ner till marken
2. Gjuta ny platta, ligger bef reglar på eller väldigt nära marken (vanligt) är det gjuta platta som gäller, riv ut trät, gräv ur till rätt höjd lägg makadam eller grovt grus (alternativt tvättad singel) samt 20-30 cm frigolit och på detta gjutes ca 10cm armerad betongplatta, detta alternativ går utmärk att kombinera med vattenburen golvvärme
Detta är bara generella svar, ni är relativt sparsmakade med detaljinfo, jag föreslår att ni kontakt nån erkänd byggare edyl som på plats kan ge lite råd. Detta projekt skall kanske även samverka med framtida renoveringar i hela huset
1. Nytt tträbjälklag, aktuellt om det är Långt (mer än 50-80cm) ner till marken
2. Gjuta ny platta, ligger bef reglar på eller väldigt nära marken (vanligt) är det gjuta platta som gäller, riv ut trät, gräv ur till rätt höjd lägg makadam eller grovt grus (alternativt tvättad singel) samt 20-30 cm frigolit och på detta gjutes ca 10cm armerad betongplatta, detta alternativ går utmärk att kombinera med vattenburen golvvärme
Detta är bara generella svar, ni är relativt sparsmakade med detaljinfo, jag föreslår att ni kontakt nån erkänd byggare edyl som på plats kan ge lite råd. Detta projekt skall kanske även samverka med framtida renoveringar i hela huset
Om man nu inte ska gjuta platta, utan använda befintliga bjälkar och bygga upp ett nytt golv på dom, hur gör man?
ska givetvis rådfråga kunnigt folk innan jag sätter igång, men vore bra och veta lite iförväg!
ska givetvis rådfråga kunnigt folk innan jag sätter igång, men vore bra och veta lite iförväg!
Antar att det rör sig om en vanlig torpargrund.
Men det finns så mycket som lämnats utanför till de som kanske önskar att svara. Det blir ipriincip stört omöjligt. Men försöka duger...
Får jag anta:
1. Ni har vid en överlåtelsebesiktning fått reda på att det är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Därför vill ni sätta in avfuktare.
Svar: Har huset klarat sig hittills är funktionen säkerligen tillräcklig och avfuktare lär knappast behövas.
2. Ni har fukt och vill faktiskt göra något åt det men utrymmet mellan mark och trossbotten är såpass litet att et inte finns någon isolermån (ev. fd. Mullbänk).
Svar: Anlita en fackman. Ev dränera om runt huset+En lösning där man "passiverar markytan med makadam eller liknande innan man fyller grunden med lekakulor (kalilärbrytande eller liknande kanske kan vara en lösning. Addera dessutom 3:an nedan...
3. Ni undrar bara hur man isolerar golvet.
Svar: Slå på nån läkt nedtill på bjälklaget (som blir bärregel för det fack som bildas). Lägg i råspont eller liknande så att det bildas fack där du lägger vindpapp. Fyll på med ett hygroskopiskt isolermaterial. Lägg tillbaka golvet.
Om man sedan frågar om huset är från första ½:an eller andra ½:an av 1800-talet så underlättar det mycket om ni vill ha svar på golvet och om det är orginal etc... Innan ångsågarna kom till ert område (normalt ca 1850-1880 i Sverige) så bör golvet vara väldigt tjockt, kanske 5-6 cm och kilsågat (dvs. bräderna blir inte helt paralella) som på ett golv efter ångsågens entré då golven blir "symetriska" och av klenare dimension. Dessutom innebär denna övergång att man förtätade bjälklagets cc-mått som i början av 1800 eller tidigare ibland kunde vara upp till ca: 1,20-1,50... Nog om det, kanske lite svar på den komplexa frågeställningen.
Men det finns så mycket som lämnats utanför till de som kanske önskar att svara. Det blir ipriincip stört omöjligt. Men försöka duger...
Får jag anta:
1. Ni har vid en överlåtelsebesiktning fått reda på att det är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Därför vill ni sätta in avfuktare.
Svar: Har huset klarat sig hittills är funktionen säkerligen tillräcklig och avfuktare lär knappast behövas.
2. Ni har fukt och vill faktiskt göra något åt det men utrymmet mellan mark och trossbotten är såpass litet att et inte finns någon isolermån (ev. fd. Mullbänk).
Svar: Anlita en fackman. Ev dränera om runt huset+En lösning där man "passiverar markytan med makadam eller liknande innan man fyller grunden med lekakulor (kalilärbrytande eller liknande kanske kan vara en lösning. Addera dessutom 3:an nedan...
3. Ni undrar bara hur man isolerar golvet.
Svar: Slå på nån läkt nedtill på bjälklaget (som blir bärregel för det fack som bildas). Lägg i råspont eller liknande så att det bildas fack där du lägger vindpapp. Fyll på med ett hygroskopiskt isolermaterial. Lägg tillbaka golvet.
Om man sedan frågar om huset är från första ½:an eller andra ½:an av 1800-talet så underlättar det mycket om ni vill ha svar på golvet och om det är orginal etc... Innan ångsågarna kom till ert område (normalt ca 1850-1880 i Sverige) så bör golvet vara väldigt tjockt, kanske 5-6 cm och kilsågat (dvs. bräderna blir inte helt paralella) som på ett golv efter ångsågens entré då golven blir "symetriska" och av klenare dimension. Dessutom innebär denna övergång att man förtätade bjälklagets cc-mått som i början av 1800 eller tidigare ibland kunde vara upp till ca: 1,20-1,50... Nog om det, kanske lite svar på den komplexa frågeställningen.
tack för svaret, var svar nummer 3 som vi ville ha!
Vad menas med "hygroskopiskt isolermaterial"?
Isolermatrial som inte drar åt sig fukt eller?
Vi har inget byggår på huset, bara att det är 1800-tal.
men golvet är nog ifrån 1967 då de totalrenoverade huset!
Vad menas med "hygroskopiskt isolermaterial"?
Isolermatrial som inte drar åt sig fukt eller?
Vi har inget byggår på huset, bara att det är 1800-tal.
men golvet är nog ifrån 1967 då de totalrenoverade huset!
Hygroskopiska material: ekofiber, Spån, lösull, cellulosa
Icke hygroskopiska material: Typ mineraluller, Stenull, Glasull etc.
Icke hygroskopiska material: Typ mineraluller, Stenull, Glasull etc.
Tvärt om faktiskt.Daniel och Christine skrev:
Ett hygroskopiskt isolermaterial både drar till sig och avger fukt.
Bunden fukt, som tex isolermaterialet har dragit till sig, kan inte mögla. Mögla gör det bara med obunden fukt (vattendroppar).
Slutsatsen blir att ett hygroskopiskt isolermaterial drar till sig fukten och därför inte möglar (eller åtminstonde möglar först när det har blivit mycket mer vatten).
/ Fredrik
Kan man verkligen säga så..? Jag skulle nog vilja påstå att materialet visst kan mögla även om det inte finns vattendroppar eller obunden fukt, bara mängden bundet vatten blir tillräckligt hög, alltså RF blir tillräckligt högt. Kanske någonstans 70-80%RF.Tornhill skrev:
Sen i praktiken har du ju alldeles rätt, ett hygroskopiskt material hanterar fukten så att det krävs mer innan RF blir för högt lokalt, medan en ickehygroskopisk isolering kan lättare leda till att det blir vattendroppar, och då är ju RF 100% lokalt där dropparna är.
Spelar nog inte så stor roll vilket modernt isolermaterial ni använder bara ni fyller trossbotten helt. Jag skulle passa på att lägga in golvvärmeslingor om golvet tas upp. Har själv renoverat ett hus från 1860 med tjocka oregelbundna plankor som beskrivs ovan, gjort ny trossbotten, hyvlat plankorna plana och lagt tillbaka dem med golvvärme under, fungerar utmärkt ! Golvplankorna ligger flytande limmade sida mot sida, inga spikar eller skruvar.
I TEORIN kan mögelsporer inte börja växa utan fritt (obundet) vatten.jon_h skrev:
I PRAKTIKEN kan mögel FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS om fuktigheten är så hög att det (mögelpåväxten) kan absorbera vatten från omkringliggande material.
Det var detta jag menade med "(eller åtminstonde möglar först när det har blivit mycket mer vatten)".
På/i de flesta material som vi stoppar in i våra hus finns det redan mikroskopiska mögelpåväxter, i en kubikmeter ren luft finns det miljontals mögelsporer. Så länge materialet är hyfsat torrt kan det inte fortsätta ut utvecklas och då är det inget problem. Med ickehygroskopiska material kommer man ganska lätt upp till den gräns där existerande mögel kan fortsätta utvecklas och med lite otur börjag även nya sporer växa. I ett hygroskopiskt material är det längre till den första gränsen och mycket längre till den andra.
/ Fredrik
Alltså så skall man helst lägga tillbaka spånet i golvet igen hellre än att använda nya moderna material? Har precis börjat riva upp ett gammalt trägolv på min övervåning, 50*250-300mm kilsågade plankor med spån under, dock till en ny fråga. Under spånet, alltså mellan undertaket och spånet ligger det ett lager lerklining, var det vanligt att dom gjorde så förr? Någon gång under 40-60 talet så har man tagit bort en del av det fina golvet och ersatt det med råspont och masonit och byggt en skrubb, nu har jag rivit skrubben och skall försöka att lägga in nya plankor så att golvet blir helt igen ( har egen skog och tillgång till fint virke så materialet är inget problem) . Tror ni att det blir någorlunda samma nyans på golvet om man slipar det. Nu är det lackat och ganska gulnat.
Det här hade vi i våra hus när de inköptes på 80-talet. Och ja, det finns mögelsporer i alla gamla hus, det handlar om att se till att de inte växer till sig. Det du talar om, plank direkt på bjälkar som ligger på jorden var normalt på 1800-talet.
Var bor du? Torpargrund har man i princip inte i Skåne. Om du har köpt en "gammal länga" eller gatuhus i Skåne från 1800-talet kan jag rekommendera att gräva ut ordentligt och göra alla lager som ska ned under en betongsula och sedan gjuta ordentligt. Glöm inte bort att ta med golvvärmen i beräkningen om du vill ha det.
Jag skulle inte rekommendera att sätta isolering eller liknande direkt mellan bjälkarna om du har huset i Skåne. Risken för ännu mer mögel än tidigare är alltför stor. Men visst, om du bor uppåt landet och verkligen har en såkallad torpargrund så är möjligheterna helt annorlunda och ventilationen kan förmodligen fixas på andra sätt.
Var bor du? Torpargrund har man i princip inte i Skåne. Om du har köpt en "gammal länga" eller gatuhus i Skåne från 1800-talet kan jag rekommendera att gräva ut ordentligt och göra alla lager som ska ned under en betongsula och sedan gjuta ordentligt. Glöm inte bort att ta med golvvärmen i beräkningen om du vill ha det.
Jag skulle inte rekommendera att sätta isolering eller liknande direkt mellan bjälkarna om du har huset i Skåne. Risken för ännu mer mögel än tidigare är alltför stor. Men visst, om du bor uppåt landet och verkligen har en såkallad torpargrund så är möjligheterna helt annorlunda och ventilationen kan förmodligen fixas på andra sätt.