Absolut är det så man gör + man trycksätter med kvävgas lika länge. innan man återfyller med ny köldmedia. den gamla skickar man till destruktion.joakim_j skrev:
det gäller ju att hitta någon som säljer R407A billigt 3tkr per kilo är ju häftigt när man inte vet om pumpen fungerar, 12tkr för en fyllning plus arbete...
Det finns ett antal drop-in gaser inom 'propan-tryckklassområde' men man får räkna med att COP kommer att påverkas mer eller mindre nedåt i konverteringen, det blir aldrig lika bra som maskin som är samkörd med den köldmedie som den är designad för.
Hade jag i det läget en tom R404A/R407C fylld kylmaskin/VP-maskin så hade jag nog hmmm... provat propan eller propylen - propylen/propen (R1290) går att få hem med 99.7% renhet i konsumentprodukter om man vet var man skall leta... men man måste tänka på de elektriska delen att det inte finns tändkällor där vid en situation med gasläcka att nivån bli så hög att det kan brinna... eller närmare bestämt att man inte skall nå 1/5-del av den nivån som det teoretiskt kan brinna.
normalt skall en kylmaskin vara helt tät - men det har kylindustrin misslyckats med och därför fasas skadliga köldmedier ut.
Sedan att tänka på att om det är läcka på en kylmaskin så är det i 99.9% av fallen i form av en pysläcka i någon skarv som pågår under månader och år och även i den situationen så når man inte några potentiella brandfarliga nivåer i någon större förblandad brännbar volym om ventilationen i lokalen är anständig oavsett var köldmedelsindustrin säger i sin FUD.
alla som hanterar campingasol med gasolkök på vandring/camping eller gasolgrill utsätter sig för betydligt större risker (dock är risken räknat i faktiska olyckor i delar av av procent i jämförelse med att hantera T-sprit i trangia-kök och bensin för fordon) än den potentiella risken med en propan/propylen-fylld bergvärmepump, eller om man vill - läcker det så mycket att det är tändbart i området kring en läckande skarv i en BVVP så har man klantat sig väldigt mycket.
Hade jag i det läget en tom R404A/R407C fylld kylmaskin/VP-maskin så hade jag nog hmmm... provat propan eller propylen - propylen/propen (R1290) går att få hem med 99.7% renhet i konsumentprodukter om man vet var man skall leta... men man måste tänka på de elektriska delen att det inte finns tändkällor där vid en situation med gasläcka att nivån bli så hög att det kan brinna... eller närmare bestämt att man inte skall nå 1/5-del av den nivån som det teoretiskt kan brinna.
normalt skall en kylmaskin vara helt tät - men det har kylindustrin misslyckats med och därför fasas skadliga köldmedier ut.
Sedan att tänka på att om det är läcka på en kylmaskin så är det i 99.9% av fallen i form av en pysläcka i någon skarv som pågår under månader och år och även i den situationen så når man inte några potentiella brandfarliga nivåer i någon större förblandad brännbar volym om ventilationen i lokalen är anständig oavsett var köldmedelsindustrin säger i sin FUD.
alla som hanterar campingasol med gasolkök på vandring/camping eller gasolgrill utsätter sig för betydligt större risker (dock är risken räknat i faktiska olyckor i delar av av procent i jämförelse med att hantera T-sprit i trangia-kök och bensin för fordon) än den potentiella risken med en propan/propylen-fylld bergvärmepump, eller om man vill - läcker det så mycket att det är tändbart i området kring en läckande skarv i en BVVP så har man klantat sig väldigt mycket.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Spara och kör igång värmepumpen när det är dags. Då märker du om det är köldmediebrist. Inte ovanligt att det kryper ut olja från ett schraderuttag. Dra åt muttern lite extra så blir det nog bra.
Är det något läckage att tala om vid uppstart så är det inget jättejobb att byta köldmediumet (om nu läckaget bara är i schraderuttaget).
Förresten vad är det för värmepump? Inte vanligt med synglas på konsumentprodukter. Blir mer och mer rörmokar-anpassat. Dvs trångt som f*n att reparation är mer eller mindre omöjligt att man istället byter ut modulen istället.
Är det något läckage att tala om vid uppstart så är det inget jättejobb att byta köldmediumet (om nu läckaget bara är i schraderuttaget).
Förresten vad är det för värmepump? Inte vanligt med synglas på konsumentprodukter. Blir mer och mer rörmokar-anpassat. Dvs trångt som f*n att reparation är mer eller mindre omöjligt att man istället byter ut modulen istället.
Intressant med annan typ av gas! En fördel i det sammanhanget borde vara att det är en Thorèn-pump med varmluftsfunktion, dvs det sitter en fläkt som drar luft genom hela pumpen. Det borde ju ventilera bort eventuellt läckage.X xxargs skrev:
Hur mycket påverkas cop? Är det bara på marginalen eller är det så att det blir många tusenlappar sett över säg tio år?
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Du har en lågtryckspressostat som kommer stanna kompressorn innan den tar skada. Är det helt tomt på köldmedium kommer den inte starta.
såg nu att jag skrivit R1290 istället för R1270 för propylen/propen - kan tyvärr inte ändra nu när det gått över en timme och inlägget låses.
när det gäller provkörning - förväxla inte en ganska snabb kompressorstopp med låg gasnivå med att värmeväxlaren för evaporatorn blir väldigt kall för att det inte finns spritblandad vatten att ta värme ifrån när denna är tom.
lågtryckspressostaten är använd just för att detektera att evaporatorn för brinen blir kall för att tex cirkulationspumpen inte snurrar och kommer givetvis också stänga av kompressorn vid 'torrkörning'
Om ansenlig mängd köldmedie redan har läckt ut så kommer trycket också bli snabbar låg då det som är kvar av R407C nu har mycket högre halt av R134a pga. fraktionering vid gasläckan än orginalblandningen vilket också ger lägre tryck även om evaporatorn inte är så kall vid provkörning.
med andra ord det kan vara många saker som gör att lågtryckspressostaten slår av kompressorn redan efter mycket kort körning vid provkörning och det är inte givet vad som är den faktiska orsaken.
Om kondensorn inte kan avge värme så kan högtryckspressostaten lösa ut, men gissar att det tar en liten stund längre än att lågtryckspressostaten löser - därav i mitt tidigare inlägg att om man skall testa ordentligt så måste man prova med cirkulerande vätska både i brine-slingan och systemvattenslingan samtidigt, och brineslingan måste ha frostskydd till ganska låga grader om värmeväxlaren inte skall frysa sönder - typ ganska rejäl skvätt -18 gradig fryspunkt utspädd spolarvätska [2] som går runt mot en större hink av det och cirk-pump som drar runt det hela, och förstås motsvarande på systemvattensidan även om vanligt vatten räcker där (men då får inte VP senare lagras i kallutrymme under nollan innan man är helt säker att all vatten har dunstat ut ur värmeväxlarna eller att dessa är ursköljda med torr isopropanol/konc spolarvätska i tillräklig mängd så att det är väldigt lite vatten kvar i värmeväxlarna). att använda utblandad glykol kan vara ett alternativ till att ha sprit som frostkyddsvätska på brinesidan.
i och med att maskinen är skruvad med flänsade rör så är det en rätt rolig 'experimentmaskin' om man vill prova lite olika lösningar och kanske olika hemkokta köldmedier - givetvis måste man skaffa manometerställ, vakumpump och en massa attiraljer och förstås läsa på om kylteknik och arbeta säkert - det är rätt höga tryck i systemet och kör man med HC och/eller köldmediesoppor under 1000 i GWP också brandfarligt - med andra ord var förberedd för det värsta ifall det händer och har en ide vad som skall göras när det händer, ha skyddsglasögon, hörselskydd[1], fläkt som blåser och brandredskap på armlängds avstånd när man 'leker'
och slutligen - låt kompressorn aldrig någonsin suga i sig luft med motorkraft - never ever - suger det i sig luft så kan du få oljedimmexplosion modell dieseltändning - och då kommer man finna den utfläkta motorkapslingen i 3-4 mm tjock järnplåt långt inne i din eller grannens hus eller långt ute på ängen - och kanske gått igenom dig först och då kommer du inte att bry dig ändå om det eller om något annat heller för den delen...
[1] jag skojar inte - om det smäller högt kan du får tinnitus som du får dras med resten av ditt liv och det är inte kul alls och tär på psyket - hörselskydd/proppar är den billigaste åtgärden för att förhindra sådant.
[2] tänk på att även utspädd liksom konc. spolavätska och slabbas i hinkar är minst lika brandfarligt som en eventuell propanläcka eller bensinspill - kan tom. vara värre i sval rumtemperatur till över 35 grader C då det kan explodera i dunk med syret som finns i dunken om det finns en tändkälla...
när det gäller provkörning - förväxla inte en ganska snabb kompressorstopp med låg gasnivå med att värmeväxlaren för evaporatorn blir väldigt kall för att det inte finns spritblandad vatten att ta värme ifrån när denna är tom.
lågtryckspressostaten är använd just för att detektera att evaporatorn för brinen blir kall för att tex cirkulationspumpen inte snurrar och kommer givetvis också stänga av kompressorn vid 'torrkörning'
Om ansenlig mängd köldmedie redan har läckt ut så kommer trycket också bli snabbar låg då det som är kvar av R407C nu har mycket högre halt av R134a pga. fraktionering vid gasläckan än orginalblandningen vilket också ger lägre tryck även om evaporatorn inte är så kall vid provkörning.
med andra ord det kan vara många saker som gör att lågtryckspressostaten slår av kompressorn redan efter mycket kort körning vid provkörning och det är inte givet vad som är den faktiska orsaken.
Om kondensorn inte kan avge värme så kan högtryckspressostaten lösa ut, men gissar att det tar en liten stund längre än att lågtryckspressostaten löser - därav i mitt tidigare inlägg att om man skall testa ordentligt så måste man prova med cirkulerande vätska både i brine-slingan och systemvattenslingan samtidigt, och brineslingan måste ha frostskydd till ganska låga grader om värmeväxlaren inte skall frysa sönder - typ ganska rejäl skvätt -18 gradig fryspunkt utspädd spolarvätska [2] som går runt mot en större hink av det och cirk-pump som drar runt det hela, och förstås motsvarande på systemvattensidan även om vanligt vatten räcker där (men då får inte VP senare lagras i kallutrymme under nollan innan man är helt säker att all vatten har dunstat ut ur värmeväxlarna eller att dessa är ursköljda med torr isopropanol/konc spolarvätska i tillräklig mängd så att det är väldigt lite vatten kvar i värmeväxlarna). att använda utblandad glykol kan vara ett alternativ till att ha sprit som frostkyddsvätska på brinesidan.
i och med att maskinen är skruvad med flänsade rör så är det en rätt rolig 'experimentmaskin' om man vill prova lite olika lösningar och kanske olika hemkokta köldmedier - givetvis måste man skaffa manometerställ, vakumpump och en massa attiraljer och förstås läsa på om kylteknik och arbeta säkert - det är rätt höga tryck i systemet och kör man med HC och/eller köldmediesoppor under 1000 i GWP också brandfarligt - med andra ord var förberedd för det värsta ifall det händer och har en ide vad som skall göras när det händer, ha skyddsglasögon, hörselskydd[1], fläkt som blåser och brandredskap på armlängds avstånd när man 'leker'
och slutligen - låt kompressorn aldrig någonsin suga i sig luft med motorkraft - never ever - suger det i sig luft så kan du få oljedimmexplosion modell dieseltändning - och då kommer man finna den utfläkta motorkapslingen i 3-4 mm tjock järnplåt långt inne i din eller grannens hus eller långt ute på ängen - och kanske gått igenom dig först och då kommer du inte att bry dig ändå om det eller om något annat heller för den delen...
[1] jag skojar inte - om det smäller högt kan du får tinnitus som du får dras med resten av ditt liv och det är inte kul alls och tär på psyket - hörselskydd/proppar är den billigaste åtgärden för att förhindra sådant.
[2] tänk på att även utspädd liksom konc. spolavätska och slabbas i hinkar är minst lika brandfarligt som en eventuell propanläcka eller bensinspill - kan tom. vara värre i sval rumtemperatur till över 35 grader C då det kan explodera i dunk med syret som finns i dunken om det finns en tändkälla...
Redigerat:
Eh ja, riktigt så roligt tänkte jag nog inte ha, att hitta på egna recept 
Men det är förstås en tanke att rigga upp ett litet test. Man skulle ju kunna köra två regnvattentunnor, en med vatten och en med vatten med typ 30% glykol. Sedan behöver jag fixa ett trefasuttag också, men det går ju att ordna.
Men även om man kör så och lyckas köra några minuter, hur vet man att det är rätt mängd gas i pumpen? Kan man typ mäta strömmen till kompressorn?
Det säkraste känns ändå som att vakuumsuga och fylla med rätt mängd gas...
Manometerställ, vakuumpump, absolutvakuummätare och "refrigerant recovery pump" står på önskelistan redan Känns som nåot man kan få nytta av fler gånger
En annan fråga: kopparröret (det oljiga) verkar vara 3/8 tum, verkar som att kylrören fortfarande kör tum? Kan man ersätta det med ett vanligt 10 mm, eller är den där halvmillimetern väldigt betydelsefull?
Men det är förstås en tanke att rigga upp ett litet test. Man skulle ju kunna köra två regnvattentunnor, en med vatten och en med vatten med typ 30% glykol. Sedan behöver jag fixa ett trefasuttag också, men det går ju att ordna.Men även om man kör så och lyckas köra några minuter, hur vet man att det är rätt mängd gas i pumpen? Kan man typ mäta strömmen till kompressorn?
Det säkraste känns ändå som att vakuumsuga och fylla med rätt mängd gas...
Manometerställ, vakuumpump, absolutvakuummätare och "refrigerant recovery pump" står på önskelistan redan
Känns som nåot man kan få nytta av fler gånger En annan fråga: kopparröret (det oljiga) verkar vara 3/8 tum, verkar som att kylrören fortfarande kör tum? Kan man ersätta det med ett vanligt 10 mm, eller är den där halvmillimetern väldigt betydelsefull?
Blir tittglaset full med vätska utan bubblor dansande runt efter några minuters körning så är det tillräckligt fyllt, är det bara skum så fattas det mycket och kompositionen av gasen förmodligen har vält ganska mycket till att det är mest R134a kvar - med påfyllning med en del R410A skulle man förvisso förbättra kompositionen igen, men det är en iterativ process där man skvättar i lite R410A-gas, kör en kort stund för omblandning - väntar tills temperaturen är helt lika i maskinen - mäter tryck, är det lägre än aktuella trycket för R407C vid aktuella temperaturen, skvätta i lite till R410A i en iterativ process till trycket överensstämmer med R407C vid aktuell temperatur.
R407C består av 50% R410A och 50% R134a eller om man vill 25% R32, 25% R125 och 50% R134a.
vid en pysläcka så är det främst R32/R125 som avgår i störst andel medans R134a avgår i mindre andel och därför förskjuts den kvarvarande laddningen mot att ha allt högre andel R134a kvar.
Är det fortfarande gasblåsor som inte riktigt vill gå bort trots ett antal minuters körning så skulle jag - om det var min egna maskin - skvätta i det som fattas med R290 (Propan) eller R1270 (propylen/propen) lagom så att bubblorna försvinner precis. - med R407C eller blandning av R134a med R410A om man har tillgång till dessa soppor.
givetvis måste man fixa läckan innan!! och i det här fallet kanske det räcker att dra till muttrarna lite bättre på den läckande röret.
---
Mäta strömmen är osäkert på en kylkompressor för att bedöma lastgraden, strömmen ändrar inte mycket vid 10-50% lastgrad - det är först från 70% till över 100% lastgrad som strömmen börja rusa.
Det är bara att ta fram elläraböckerna och räkna själv, så ser du själv hur lite strömmen påverkas vid lättare lastade motorer och därmed svåra att bedöma lastgraden - att veta spänning, strömmen samt effekten vid märkeffekt samt cos(fi) vid märklast är tillräckligt med ingångsparametrar för att göra en modell av det och modellen är att motorn beskrivs som en induktans parallellkopplad med en motstånd (som då räknas som konduktans iom. parallellkoppling) och vad som händer när man gradvis lastar en elmotor är att induktansen ändrar inte värde medans motståndet minska i modellen och 'värmen' som bildas i motståndet i räknemodellen är då arbetet som går ut på motoraxeln.
- bättre att mäta effekt med en 3-fas effektmätare - sådana finns för DIN-montage för inte allt för stora pengar - dock viktigt att den kan visa momentan effekt.
---
PS: jag har använt en gammal kylskåpskompressor som 'recovery-pump' [1] - dock sugs gasen tillbaka i systemet enbart i gasform (och man kanske måste värma lite på gasflaskan som är tillfällig förvaring tills allt är bortkokat) då kompressor ger alltid oljedimma och man bör också låta gasen i gasform passera genom ett filter när den sugs tillbaka i maskinen (inmatad på lågtrycksidan medans kompressorn är igång) - dels för torkning och dels för att få bort partiklar och ev oljedimma som är kvar från tömmningen - man får köpa passande torkfilter som redan används i kylmaskiner ungefär som den blåa du har ovanför tittglaset i din BVVP . - givetvis måste tömmningspumpen evakueras med vakumpump innan man släpper i köldmedelsgas i dessa och heller inte starta den medans det är full vakum.
Använd trycktåliga flaskor med säkerhetsventil för gasförvaringen, inte engångs campingasolflaskor eller de flaskor som kommer när man köper hem R134a-ekvivalent eller R290 och andra gaser över Internet - tryckmarginalerna är för små på dessa...
[1] äldre tömmningspumpar innan kommersiella färdiga maskiner fanns att köpa var just baserad på en kylskåp eller fryskompressor med lite filter, spiralkylare med fläkt, kranar etc. - sådan byggde en kunnig kylnisse ihop själv - om inte annat som en del i sin utbildning.
R407C består av 50% R410A och 50% R134a eller om man vill 25% R32, 25% R125 och 50% R134a.
vid en pysläcka så är det främst R32/R125 som avgår i störst andel medans R134a avgår i mindre andel och därför förskjuts den kvarvarande laddningen mot att ha allt högre andel R134a kvar.
Är det fortfarande gasblåsor som inte riktigt vill gå bort trots ett antal minuters körning så skulle jag - om det var min egna maskin - skvätta i det som fattas med R290 (Propan) eller R1270 (propylen/propen) lagom så att bubblorna försvinner precis. - med R407C eller blandning av R134a med R410A om man har tillgång till dessa soppor.
givetvis måste man fixa läckan innan!! och i det här fallet kanske det räcker att dra till muttrarna lite bättre på den läckande röret.
---
Mäta strömmen är osäkert på en kylkompressor för att bedöma lastgraden, strömmen ändrar inte mycket vid 10-50% lastgrad - det är först från 70% till över 100% lastgrad som strömmen börja rusa.
Det är bara att ta fram elläraböckerna och räkna själv, så ser du själv hur lite strömmen påverkas vid lättare lastade motorer och därmed svåra att bedöma lastgraden - att veta spänning, strömmen samt effekten vid märkeffekt samt cos(fi) vid märklast är tillräckligt med ingångsparametrar för att göra en modell av det och modellen är att motorn beskrivs som en induktans parallellkopplad med en motstånd (som då räknas som konduktans iom. parallellkoppling) och vad som händer när man gradvis lastar en elmotor är att induktansen ändrar inte värde medans motståndet minska i modellen och 'värmen' som bildas i motståndet i räknemodellen är då arbetet som går ut på motoraxeln.
- bättre att mäta effekt med en 3-fas effektmätare - sådana finns för DIN-montage för inte allt för stora pengar - dock viktigt att den kan visa momentan effekt.
---
PS: jag har använt en gammal kylskåpskompressor som 'recovery-pump' [1] - dock sugs gasen tillbaka i systemet enbart i gasform (och man kanske måste värma lite på gasflaskan som är tillfällig förvaring tills allt är bortkokat) då kompressor ger alltid oljedimma och man bör också låta gasen i gasform passera genom ett filter när den sugs tillbaka i maskinen (inmatad på lågtrycksidan medans kompressorn är igång) - dels för torkning och dels för att få bort partiklar och ev oljedimma som är kvar från tömmningen - man får köpa passande torkfilter som redan används i kylmaskiner ungefär som den blåa du har ovanför tittglaset i din BVVP . - givetvis måste tömmningspumpen evakueras med vakumpump innan man släpper i köldmedelsgas i dessa och heller inte starta den medans det är full vakum.
Använd trycktåliga flaskor med säkerhetsventil för gasförvaringen, inte engångs campingasolflaskor eller de flaskor som kommer när man köper hem R134a-ekvivalent eller R290 och andra gaser över Internet - tryckmarginalerna är för små på dessa...
[1] äldre tömmningspumpar innan kommersiella färdiga maskiner fanns att köpa var just baserad på en kylskåp eller fryskompressor med lite filter, spiralkylare med fläkt, kranar etc. - sådan byggde en kunnig kylnisse ihop själv - om inte annat som en del i sin utbildning.
Redigerat:
Mycket intressant! Tror du att det finns en chans att det är tillräckligt med gas kvar även efter att den har stått och läckt i 11 år?X xxargs skrev:
Och hur vet man att man har fixat läckan utan att släppa ut gasen? Jag har torkat av röret, tänkte se om det blir oljigt igen. Men det kanske tar flera år?
Om man "toppar upp" med r407c, kan man göra det utan vakuumsugning? Typ bara ansluta flaskan på sugsidan och släppa i 100g eller något?
Snabbtest är att koppla in 3-fas och se om det vill starta alls - om det startar så finns det nog gastryck för att få kompressorn att starta och det är okänt hur mycket gas som finns kvar då den förmodligen hinner stänga av sig igen pga. låg tryck av kall brine-värmeväxlare innan flödena har kommit igång mer än en skumström i tittglaset.
Skall du testa ordentligt och se om tittglaset blir helt fylld med köldmedie så måste du få vatten/glykol/sprit -cirkulation i dina värmeväxlare i det läget
Om det inte startar så är trycket i slingan låg och lågtryckspressostaten har stoppa kompressorn - i det läget kan man nog anta att systemet är i stort sett tom på köldmedie och du behöver inte slabba med vattenslingor för värmeväxlarna.
---
vid läcksökning av stora läckor så kan man använda läcksökpray (såpavatten i nödfall) och blir det minsta lilla bubbla även efter 10 minuter och längre så är det en stor läcka - under förutsättning att det finns gastryck kvar i systemet. läcksökspray är ofta bättre än såpvatten då såpvattnets beteende kan förändras och bubblor spricka upp av oljor och annat på ytorna och man kan missa den bildade bubblan.
kylnissarna har elektroniska sniffer och dessa kan känna läckor på ned till 1-3 gram läckt gas per år.
3 gram köldmedel är approximativt 1-1.5 liter i volym vid atmosfärstryck, det handlar om att upptäcka gasläckage av ca 2.7 ml (kryddmått) per dygn (räknat på 1 liter gas) och räknat som droppar eller i det här fallet bubblor så handlar det om ca dryga 2 bubblor per timme om en bubbla är 1/20-dels ml (1/20-del ml brukar refereras som 'drops' i titeringssammanhang eller vattenkapacitet på en torkfilter i en kylmaskin innan nivån är över 5% Rh (~50 ppm vatten) i köldmedlet som passerar filtret )
Förut var läckkravet max 3 gram/år för en skarv - tror det är sänkt till 1 gram/år numera...
Är maskinen tom på gas fins det ingen anledning att pilla vidare med det och förvara den vidare som den är och ta ut kylnisse för att fylla upp det (efter läckkontrol och ev. åtgärd) den dagen när du behöver den. - dock kommer förmodligen R407C vara apdyrt per kilo om 5 år och eventuellt får kylnissen titta efter en drop-in ersättningsblandning för maskinen i fråga.
Skall du testa ordentligt och se om tittglaset blir helt fylld med köldmedie så måste du få vatten/glykol/sprit -cirkulation i dina värmeväxlare i det läget
Om det inte startar så är trycket i slingan låg och lågtryckspressostaten har stoppa kompressorn - i det läget kan man nog anta att systemet är i stort sett tom på köldmedie och du behöver inte slabba med vattenslingor för värmeväxlarna.
---
vid läcksökning av stora läckor så kan man använda läcksökpray (såpavatten i nödfall) och blir det minsta lilla bubbla även efter 10 minuter och längre så är det en stor läcka - under förutsättning att det finns gastryck kvar i systemet. läcksökspray är ofta bättre än såpvatten då såpvattnets beteende kan förändras och bubblor spricka upp av oljor och annat på ytorna och man kan missa den bildade bubblan.
kylnissarna har elektroniska sniffer och dessa kan känna läckor på ned till 1-3 gram läckt gas per år.
3 gram köldmedel är approximativt 1-1.5 liter i volym vid atmosfärstryck, det handlar om att upptäcka gasläckage av ca 2.7 ml (kryddmått) per dygn (räknat på 1 liter gas) och räknat som droppar eller i det här fallet bubblor så handlar det om ca dryga 2 bubblor per timme om en bubbla är 1/20-dels ml (1/20-del ml brukar refereras som 'drops' i titeringssammanhang eller vattenkapacitet på en torkfilter i en kylmaskin innan nivån är över 5% Rh (~50 ppm vatten) i köldmedlet som passerar filtret )
Förut var läckkravet max 3 gram/år för en skarv - tror det är sänkt till 1 gram/år numera...
Är maskinen tom på gas fins det ingen anledning att pilla vidare med det och förvara den vidare som den är och ta ut kylnisse för att fylla upp det (efter läckkontrol och ev. åtgärd) den dagen när du behöver den. - dock kommer förmodligen R407C vara apdyrt per kilo om 5 år och eventuellt får kylnissen titta efter en drop-in ersättningsblandning för maskinen i fråga.
Redigerat:
OK, men det kanske blir lite stökigt att koppla bort allt utom kompressorn, elpatron, pumpar osv? Känns nästan enklast att ställa upp två regnvattentunnor och köra... Men det är klart, lite slabbigt blir det nog.
Men en väldigt spännande diskussion! Jag lovar att återkomma med hur det går (och fler frågor) när jag kan ta tag i det lite mer efter jul. Så se till att bevaka tråden
Jag skulle nog helst vilja vara säker på att maskinen är i gångbart skick innan jag stuvar undan den för långtidsförvaringen. Speciellt om köldmediet bara kommer att bli dyrare.
Men en väldigt spännande diskussion! Jag lovar att återkomma med hur det går (och fler frågor) när jag kan ta tag i det lite mer efter jul. Så se till att bevaka tråden
Jag skulle nog helst vilja vara säker på att maskinen är i gångbart skick innan jag stuvar undan den för långtidsförvaringen. Speciellt om köldmediet bara kommer att bli dyrare.
