Hjälp med vattenburet radiatorsystem
Jag har en ny luft/vatten installerad och skulle gärna kolla över det vattenburna systemet. Innan dess har det suttit elpannor för uppvärmning vad jag förstår.
Det är 1-rörssystem och huset är från 1984. Har märkt ut på ritningen var radiatorerna sitter och modell.
Det finns inget sätt att se hur slingorna går under golvet mer än att bryta upp? Läser att radiatorerna närmast pumpen ska vara varmast men så blir det inte och även att största radiatorerna ska vara placerade längst bort men så är det inte heller, hur kommer det säg?
Vad och hur är smartast/billigast att göra vid en investering på nya radiatorer här till mitt hem?
Kan man få vilket element som helst att passa (rör nedåt)mitt 1-rörsystem med adapter osv eller är det något specifikt jag bör kolla på vid köp av radiator för att passa?
Finns det någon enkelt beräkning jag kan göra med rummen för att få motsvarande effekt men med ett ny radiator?
Jag har kontakta VVS:are för att montera en modernare dubbelpanel radiator där det står "Borttagen" på ritningen, vi har bara en överkoppling där just nu. Jag kan läsa att det inte är bra och kan bli obalans, vad tycker ni?
Det är 1-rörssystem och huset är från 1984. Har märkt ut på ritningen var radiatorerna sitter och modell.
Det finns inget sätt att se hur slingorna går under golvet mer än att bryta upp? Läser att radiatorerna närmast pumpen ska vara varmast men så blir det inte och även att största radiatorerna ska vara placerade längst bort men så är det inte heller, hur kommer det säg?
Vad och hur är smartast/billigast att göra vid en investering på nya radiatorer här till mitt hem?
Kan man få vilket element som helst att passa (rör nedåt)mitt 1-rörsystem med adapter osv eller är det något specifikt jag bör kolla på vid köp av radiator för att passa?
Finns det någon enkelt beräkning jag kan göra med rummen för att få motsvarande effekt men med ett ny radiator?
Jag har kontakta VVS:are för att montera en modernare dubbelpanel radiator där det står "Borttagen" på ritningen, vi har bara en överkoppling där just nu. Jag kan läsa att det inte är bra och kan bli obalans, vad tycker ni?
I 1-rörsystem ska varje 1-rörslinga ha en reglerventil (normalt placerad på returerna) som används för att justera flödena så att det blir balans mellan de olika slingorna. Om du stänger av alla slingorna utom en och väntar tills de avstängda slingorna har kallnat så hör de radiatorer som då är varma till en och samma slinga.
Jag använde en bra ugnstermometer som jag höll mot anslutningsmuttrarna under radiatorerna med en bit rörisolering runt om. På så vis kunde jag mäta att temperaturen föll ca 2 grader per radiator och därmed vet man slingans orientering. Det är inte så lätt att få stabila temperaturvärden så det hela tog ca en halv dag för att få repeterbara värden som gick att lita på. Värmekamera låter mycket smidigare men någon sådan äger jag inte (ännu).
Jag mätte temperaturerna utan att stänga av några reglerventiler då dessa var helt slut och läckte om de inte stod i helt öppet läge. Om allt är original sedan 1984 så ska du nog förutsätta att alla ventiler och expansionskärlet behöver bytas.
I vårt hus kommer de gamla prisolrören till de ursprungliga radiatorerna (mestadels typ TP10 och TP11) upp ur golven ganska nära väggarna vilket inte passar direkt mot moderna tjockare radiatorer som har anslutningarna på större avstånd från vägg. Jag använde därför Purmos Flexfördelare som ansluter med en skarvnippel M22x1.5 mot de befintliga klämringsmuttrarna. Från överdelarna av skarvnipplarna dras rör bakom radiatorerna till Flexfördelare som är placerade vid radiatorernas motstående kortsida. Purmo har färdiga distanser som kan användas om man behöver flytta ut radiatorerna något för att få det hela att passa ihop.
Om avståndet mellan gamla rör och anslutningarna på nya radiatorer inte är för stort kan kanske excenterkopplingar lösa det problemet. Nackdelen då är att excenterkopplingar bygger mer i höjdled och dessutom behövs en 1-rörsfördelare under radiatorn vilket också bygger i höjd. Purmos Flexfördelare har inbyggd enrörsfördelare. De levereras inställda för 2-rörsystem men ställs om för 1-rörsystem genom att öppna en inbyggd ventil.
https://www.purmo.com/sv-SE/The-Indoors/Produktinfo/TP-Big-Five-Flex-fordelare
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...lanslutningar-samt-kopplingar/m22-skarvnippel
För att beräkna husets effektbehov per rum samt dimensionera ett nytt radiatorsystem så tillhandahåller Purmo programmet Calculator för Windows-datorer. Både 1-rör och 2-rörsystem stöds.
Installationen med Flexfördelare och rör bakom radiatorerna är ganska pillrig och tidsödande när man gör det första gången. Ska man leja bort det jobbet så vill man nog hitta någon montör som har erfarenhet av den typen av installation. Jag vågar inte leja bort jobb som dessa då jag är väldigt noggrann och vill ha ett perfekt resultat. Här på forumet finns det många exempel på riktiga klåpare som har åstadkommit katastrofalt fula rörinstallationer. Ett exempel: https://www.byggahus.se/forum/threads/roerkoppling-till-bergvaerme-ok.497874/
Angående den borttagna radiatorn i hallen så gissar jag att det går bra att klara sig utan den om inte ytterdörren läcker mycket värme. Bättre att åtgärda det problemet i så fall. I hallen vistas man bara korta stunder så att det är lite svalare där är inget problem.
Jag använde en bra ugnstermometer som jag höll mot anslutningsmuttrarna under radiatorerna med en bit rörisolering runt om. På så vis kunde jag mäta att temperaturen föll ca 2 grader per radiator och därmed vet man slingans orientering. Det är inte så lätt att få stabila temperaturvärden så det hela tog ca en halv dag för att få repeterbara värden som gick att lita på. Värmekamera låter mycket smidigare men någon sådan äger jag inte (ännu).
Jag mätte temperaturerna utan att stänga av några reglerventiler då dessa var helt slut och läckte om de inte stod i helt öppet läge. Om allt är original sedan 1984 så ska du nog förutsätta att alla ventiler och expansionskärlet behöver bytas.
I vårt hus kommer de gamla prisolrören till de ursprungliga radiatorerna (mestadels typ TP10 och TP11) upp ur golven ganska nära väggarna vilket inte passar direkt mot moderna tjockare radiatorer som har anslutningarna på större avstånd från vägg. Jag använde därför Purmos Flexfördelare som ansluter med en skarvnippel M22x1.5 mot de befintliga klämringsmuttrarna. Från överdelarna av skarvnipplarna dras rör bakom radiatorerna till Flexfördelare som är placerade vid radiatorernas motstående kortsida. Purmo har färdiga distanser som kan användas om man behöver flytta ut radiatorerna något för att få det hela att passa ihop.
Om avståndet mellan gamla rör och anslutningarna på nya radiatorer inte är för stort kan kanske excenterkopplingar lösa det problemet. Nackdelen då är att excenterkopplingar bygger mer i höjdled och dessutom behövs en 1-rörsfördelare under radiatorn vilket också bygger i höjd. Purmos Flexfördelare har inbyggd enrörsfördelare. De levereras inställda för 2-rörsystem men ställs om för 1-rörsystem genom att öppna en inbyggd ventil.
https://www.purmo.com/sv-SE/The-Indoors/Produktinfo/TP-Big-Five-Flex-fordelare
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...lanslutningar-samt-kopplingar/m22-skarvnippel
För att beräkna husets effektbehov per rum samt dimensionera ett nytt radiatorsystem så tillhandahåller Purmo programmet Calculator för Windows-datorer. Både 1-rör och 2-rörsystem stöds.
Installationen med Flexfördelare och rör bakom radiatorerna är ganska pillrig och tidsödande när man gör det första gången. Ska man leja bort det jobbet så vill man nog hitta någon montör som har erfarenhet av den typen av installation. Jag vågar inte leja bort jobb som dessa då jag är väldigt noggrann och vill ha ett perfekt resultat. Här på forumet finns det många exempel på riktiga klåpare som har åstadkommit katastrofalt fula rörinstallationer. Ett exempel: https://www.byggahus.se/forum/threads/roerkoppling-till-bergvaerme-ok.497874/
Angående den borttagna radiatorn i hallen så gissar jag att det går bra att klara sig utan den om inte ytterdörren läcker mycket värme. Bättre att åtgärda det problemet i så fall. I hallen vistas man bara korta stunder så att det är lite svalare där är inget problem.
Tack för det långa och innehållsrika svaret.T TommyC skrev:
Angående regelventilerna på returen, kan det vara motsvarigheten till reglagen på bilden nedan där radiatorledningarna visas? Jag vet att det finns ett expansionskärl i min värmepump eller tänker du att det ska finns ytterliga ett under golvet?
Bild på radiatorn i hallen innan och efter. Vi tänkte nämligen att golvvärme skulle finns i hallen och dumt nog slängde vi radiatorn och nu tänker vi ev vänta med golvvärme istället. Då kommer jag tillfrågan. Kan det fungera bra med golvvärme och ett 1-rörsystem? Vad är mest prisvärt egentliga, att köpa nya radiatorer eller planera golvvärme i flera rum (Om man ändå behöver byta golv).
Någon gång när vi har pengar måste vi även renovera badrum och tvättstuga, förslagsvis golvvärme indraget där. Brukar man då byta till två-rörsystem i dessa fall eller fungerar 1-rörsystem lika bra med andra moderniseringar runt omkring?
Närmast strömbrytaren ser det ut att sitta två injusteringsventiler fabrikat IMI TA typ TRIM A
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../injusteringsventiler/trim-a-kombi-4873030-14
Är det möjligen två 1-rörslingor med 5 radiatorer på varje? Jag får inte ihop det med de övriga rören. Är de till vänster möjligen varmt och kallt tappvatten och det till höger som delvis är skymt framledning till de två 1-rörslingorna?
På första bilden syns det att ni har 15 mm prisolrör. Det är mycket bättre än våra 12 mm rör som ger högre tryckfall.
Med golvvärme ska man helst ha minst 350 mm isolering i golvet enligt Boverket. Det går att räkna på förlusten. Vårt hus från 1981 har bara 100 mm frigolit mellan betongplattan och golvspånskivorna så golvvärme var aldrig aktuellt här. Radiatorer dimensionerade för låg framledningstemperatur fungerar också bra.
Golvvärme brukar ha en egen cirkulationspump och styrning av flödet i de olika slingorna. Är det rätt gjort så går det bra att kombinera med radiatorer i delar av huset. Både 1-rör och 2-rörsystem fungerar bra om det är rätt dimensionerat och injusterat.
Sitter expansionskärlet i den nya värmepumpen så lär det inte vara något problem där.
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../injusteringsventiler/trim-a-kombi-4873030-14
Är det möjligen två 1-rörslingor med 5 radiatorer på varje? Jag får inte ihop det med de övriga rören. Är de till vänster möjligen varmt och kallt tappvatten och det till höger som delvis är skymt framledning till de två 1-rörslingorna?
På första bilden syns det att ni har 15 mm prisolrör. Det är mycket bättre än våra 12 mm rör som ger högre tryckfall.
Med golvvärme ska man helst ha minst 350 mm isolering i golvet enligt Boverket. Det går att räkna på förlusten. Vårt hus från 1981 har bara 100 mm frigolit mellan betongplattan och golvspånskivorna så golvvärme var aldrig aktuellt här. Radiatorer dimensionerade för låg framledningstemperatur fungerar också bra.
Golvvärme brukar ha en egen cirkulationspump och styrning av flödet i de olika slingorna. Är det rätt gjort så går det bra att kombinera med radiatorer i delar av huset. Både 1-rör och 2-rörsystem fungerar bra om det är rätt dimensionerat och injusterat.
Sitter expansionskärlet i den nya värmepumpen så lär det inte vara något problem där.
Känns verkligen som en djungel för en lekman som mig.T TommyC skrev:
Ja, på vänstersidan är det som du säger varmt och kallt tappvatten (har en bild på hela dragningen).
Går det se på något lätt sätt hur tjock isolering vi har i golvet?
Jag har försökt lufta radiatorerna som går men jag har bara fått ut vatten bara. Flera radiatorer låter eller "forsar" dock tror jag ljudet kommer nära termostaten. Kan det vara att det låter så nu vara när vatten cirkulerar med nya pumpen bara?
Jag upplever också att värmen kommer periodvis i radiatorerna, att cirkulationen är periodvis då de kallnar och är tysta en stund och sedan värms upp igen med forsandet. Vissa element låter mindre än andra.
Att byta ut mot "modern" injusteringsventil något som är bra då?
Just nu är det relativt svalt i vårat hus, ca 19 grader.
Om era injusteringsventiler inte läcker så fungerar dom nog.
När det i ritningen ovan står "Enkel" efter radiatorernas mått, betyder det att det är enkelpaneler utan någon extra konvektorplåt på baksidan? Dessa behöver i så fall en förhållandevis hög framledningstemperatur för att ge önskad värmeeffekt. Kommer det bara vatten när du luftar så finns det ingen luft där eller möjligen väldigt lite luft ovanför nivån för luftningsventilen.
Du kan nog se i menyerna på värmepumpen vilken temperatur det utgående värmevattnet har (framledningstemperatur). Kanske behöver inställningen för kurvlutning eller kurvförskjutning justeras för att höja inomhustemperaturen.
Det är vanligt att radiatorernas ventiler fastnar i avstängt läge. Lossa termostaterna och tryck på "piggen". Om det fungerar som tänkt ska "piggen" gå att trycka in ett par millimeter och sedan fjädra tillbaka ut när man slutar trycka. Gamla termostater tappar ofta sin funktion. Förväntad livslängd är ofta 15-20 år, vissa kan hålla 30 år eller t o m lite längre.
Har ni inga ritningar på huset så kanske det finns hos kommunens bygglovskontor. Vi har alla ritningar men tyvärr är det inte mycket som stämmer på ritningarna för el och VVS.
Här finns länkar till många bra dokument om VVS: https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Börja förslagsvis med Lundagrossistens båda kompendier.
När det i ritningen ovan står "Enkel" efter radiatorernas mått, betyder det att det är enkelpaneler utan någon extra konvektorplåt på baksidan? Dessa behöver i så fall en förhållandevis hög framledningstemperatur för att ge önskad värmeeffekt. Kommer det bara vatten när du luftar så finns det ingen luft där eller möjligen väldigt lite luft ovanför nivån för luftningsventilen.
Du kan nog se i menyerna på värmepumpen vilken temperatur det utgående värmevattnet har (framledningstemperatur). Kanske behöver inställningen för kurvlutning eller kurvförskjutning justeras för att höja inomhustemperaturen.
Det är vanligt att radiatorernas ventiler fastnar i avstängt läge. Lossa termostaterna och tryck på "piggen". Om det fungerar som tänkt ska "piggen" gå att trycka in ett par millimeter och sedan fjädra tillbaka ut när man slutar trycka. Gamla termostater tappar ofta sin funktion. Förväntad livslängd är ofta 15-20 år, vissa kan hålla 30 år eller t o m lite längre.
Har ni inga ritningar på huset så kanske det finns hos kommunens bygglovskontor. Vi har alla ritningar men tyvärr är det inte mycket som stämmer på ritningarna för el och VVS.
Här finns länkar till många bra dokument om VVS: https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Börja förslagsvis med Lundagrossistens båda kompendier.
Som du säger menar jag "Enkel" som en plåt framtill med konvention och inget baktill. Lade till en bild så du förstår vad jag menar.T TommyC skrev:
Tog även bild på temperaturerna vid ett tillfälle, men som sagt kan det skilja en hel del i temp då den går igång/stannar i perioder. Vatten trycket ligger runt 1.3 bar just nu. I instruktionsboken står det ett rekommendera tryck mellan 0,5-3 bar, så ganska stort spann.
Så jag kanske också bör byta termostat samt ventiler, då känns det ju som jag bör investera i lågtemperatur-radiatorer direkt istället. Vad tror du jag bör köpa för modell typer, finns en hel drös med olika?
Har kollat begagnat för att komma undan lite billigare men kanske inte blir bra heller då jag kanske bör ha specifik konfiguration.
Jag har fått ritningar på huset, alla som kommunen har och tyvärr står det inget om hur rören konstruerade.
Var bor du? Jag menar vintern är inte här så din pump går ju inte hela tiden?Leafbranch skrev:
Jag bor i skåne och pumpen har inte gått efter lunch idag ens.
Framledningstemp:
Så kan det vara, lyckades nyss förstå hur jag höjer temperaturen. Blev märkbart varmare i de radiatorerna jag kände på. Bor i Västra Götaland och det har blåst ganska mycket, kan varit det som hjälp att det varit kyligare inne.F Fideliox skrev:
Knäppningarna kommer av att metallen utvidgar sig och drar ihop sig något när temperaturen varierar upp och ner. Om man plockar bort en radiator i ett 1-rörsystem så blir flödet i slingan som nu har en radiator mindre lite högre p g a minskat motstånd för vattenflödet. Slingan med mindre motstånd tar en större andel av det totala flödet som cirkulationspumpen ger, den får därmed lite högre effekt jämfört med den andra slingan och temperaturen kommer troligen därmed att variera något mer vilket skulle kunna ge lite mer knäppningar.F Fideliox skrev:
Genom att justera in 1-rörslingornas injusteringsventiler som bör finnas på returledningarna efter de nya förutsättningarna så blir flödena balancerade mellan slingorna och knäppande bör minska.
Med högtemperatursystem så varierar temperaturen mer i radiatorsystemen jämfört med lågtemperatursystem och metall utvidgas därmed mer och kan låta lite.
Ja det verkar ju dock märkligt att den "hela" slingan är helt knäpptyst? Varken knäpper eller surrar medans slingan med borttagen radiator både surrar och knäpper. Sänker jag hastigheten på cirkulationspumpen så minskar surrandet men knäppningarna består.T TommyC skrev:
Har inte lyckats hitta någon justeringsventil.
Jag har skaffat innegivare till min VP så denna säsongen blir det lite färre stopp och start än när jag körde på värmelkurva. Vp startar och kör upp till framledningstemp ca 40 grader och sen svalnar radiatorerna till 20 grader och sen kör den på igen. Kanske blir bättre till vintern när den får köra mer? 🤨
Nu hittade jag effekttabellen för de gamla AGA Thermopanel:
https://www.purmo.com/public/prod/b...0dbbf54/sv-se-files-tp1-tp2-tp3-1969-1989.pdf
För moderna radiatorer typ Thermopanel så är terminologin för radiatorers storlek TPxy-hb, där x betecknar antal paneler, y antal konvektorplåtar, h höjden i dm och b bredden i dm. En radiator TP22-610 har 2 paneler med 2 konvektorplåtar (placerade mellan de 2 panelerna) med höjden 6 dm och bredden 10 dm.
För AGA Thermopanel betyder (min tolkning av den bristfälliga dokumentationen som finns tillgänglig) TP1: en panel utan konvektorplåt, TP2: en panel med en konvektorplåt bakom panelen och TP3: två paneler med två konvektorplåtar mellan de två panelerna.
Vattentryck 1,3 bar i radiatorsystemet är i överkant, ca 0,8 bar räcker för ett enplanshus. Säkerhetsventilen brukar vara 1,5 bar så 1,3 bar fungerar men marginalen mot 1,5 bar, trycket där säkerhetsventilen löser ut är inte så stor.
Jag har nyligen bytt våra gamla AGA Thermopanel mot moderna Purmo Thermopanel V4. Det blev 14 st TP22 och 2 st TP21 i varierande storlekar. Det finns många fabrikat och typer att välja på. Jag valde Purmo p g a hög kvalité inklusive bra dokumentation och tillgång till dimensioneringsprogrammet Purmo Calculator, rimligt pris samt att Flexfördelaren ihop med Thermopanel V4 passar väldigt bra för att få en snygg och diskret lösning tillsammans med våra gamla prisolrör som kommer upp ur golven nära väggarna.
Jag rekommenderar att man beräknar husets effektbehov per rum och dimensionerar radiatorerna därefter. Med 1-rörsystem så behöver radiatorernas storlek öka något för varje radiator nerför slingan (jämfört med motsvarande 2-rörsystem). Därför behöver man veta hur slingorna är orienterade.
En viktig fråga är om det är lönt att byta radiatorerna eller om det räcker med att byta deras ventiler och termostater. Notera hur hög framledningstemperatur som krävs för att hålla lagom inomhustemperatur vid olika utetemperaturer. Jämför med data för värmepumpen på vilken COP den ger vid olika framledningstemperaturer så bör det gå att uppskatta om det är lönt att byta radiatorerna eller om de gamla duger.
Att byta radiatorer är inte svårt om man är intresserad av att jobba själv och lära sig hur saker fungerar, något som man kommer att ha stor nytta av den dagen något krånglar. Det sparar mycket pengar att göra jobbet själv samtidigt som man får det resultat som man vill. Arbetet är dock ganska tidsödande för en nybörjare. Jag började läsa på och studera vårt befintliga system i mars 2022. Det tog ca 3 månader att bygga upp kunskap och göra en första dimensionering. Sedan tog det några månader att bestämma exakt hur stora radiatorer det skulle sitta överallt samt en massa smådetaljer.
Att sätta ihop inköpslistan tog en månad, det är inte bara radiatorer, det är massor av smådelar så inköpslistan utgör en nästan full A4-sida. När jag hade alla komponenter hemma var det februari och inte läge att stänga av värmen. Arbetet med montering kom igång mot slutet av juni. För en vecka sedan fylldes en slinga per dag och provkördes. Nu pågår intrimningen.