Tack för alla svar!
Nu som sagt har jag bara funderat på det här med acktank sedan igår när jag fick tag i en tank.
Fortfarande är jag bara intresserad av inkoppling/laddning/urladdning som trådämne
Så i mitt andra förslag så är det självcirkulationen funktionen (backventilen som hålls stängd när pumpen går) i LM 21-60 som skulle vara problemet efter att ventilen har stängt vid 72/78 grader?
En LM 11-30 borde fungera rakt av eller spärrad backventil i LM 21-60 enligt schemat no:2, vad jag vinner på schemat no:2 är mindre rördragning samt effekt förluster pga fler längre rör.
Nu kanske jag tänker helt tokigt, tanken kommer att landa ungefär 4-5m från pannan.
Mvh
Nu som sagt har jag bara funderat på det här med acktank sedan igår när jag fick tag i en tank.
Fortfarande är jag bara intresserad av inkoppling/laddning/urladdning som trådämne
Så i mitt andra förslag så är det självcirkulationen funktionen (backventilen som hålls stängd när pumpen går) i LM 21-60 som skulle vara problemet efter att ventilen har stängt vid 72/78 grader?
En LM 11-30 borde fungera rakt av eller spärrad backventil i LM 21-60 enligt schemat no:2, vad jag vinner på schemat no:2 är mindre rördragning samt effekt förluster pga fler längre rör.
Nu kanske jag tänker helt tokigt, tanken kommer att landa ungefär 4-5m från pannan.
Mvh
Redigerat:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 153 inlägg
4-5 meter rör från pannan är inga som helst problem, den minimala förlusten tillfaller husets värme i alla fall. Isolera med tjockare rörskål typ Isover om du är orolig.
Någon form av isolering lär du ju ha oavsett. Laddkretsen blir ju väldigt varm. Den skulle jag isolera med minst 40mm rörskål.
Men det faktumet så skulle jag inte krångla till det utan köra tilloppet på egen anslutning i tanken direkt.
Någon form av isolering lär du ju ha oavsett. Laddkretsen blir ju väldigt varm. Den skulle jag isolera med minst 40mm rörskål.
Men det faktumet så skulle jag inte krångla till det utan köra tilloppet på egen anslutning i tanken direkt.
Jag har också lite funderingar över hur backventilen i Laddomaten kommer uppföra sig. Ni får gärna kommentera mitt schema här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-och-foervaermning.460055/page-3#post-4977802
https://www.byggahus.se/forum/threa...-och-foervaermning.460055/page-3#post-4977802
Det sämsta som är med panna och tank 1 Kallstarter 2 självcirk genom pannan som kyler tank/ar 1 är inget att göra åt annat än att elda ofta. 2 Så sättes en backventil på tilloppsröret före tanken, då kan det bli självcirk genom pannan.
Det gäller<även att få igång panncirken, termostat för laddpump ställs på ca 40 -45 C och vid senare när drifttemp är , så ställden på ca 75 C. Laddomater är normalt bestyckade med 72 C termostat
Det gäller<även att få igång panncirken, termostat för laddpump ställs på ca 40 -45 C och vid senare när drifttemp är , så ställden på ca 75 C. Laddomater är normalt bestyckade med 72 C termostat
Hej igen!
Här kommer en uppdatering hur jag gjorde i stressen innan riktigt kylan.
Rör hade jag redan järn 25R, men gänga dessa utan kloppa var inte lätt man vill ju få gängan rätt på rören så det inte pekar åt h-vete, men det gick med bara ett snitt och på slutet fick jag gängorna hyffsat rätt på rören.
Jag hittade en LM4030 beggad som legat länge med vatten i gissar jag så den behövde en rejäl översyn, allt satt fast men med lite kärlek så fungerar den som tänkt. Tankar var även begagnade och utan pluggar, termometrar, övergångar ect, allt jag behövde handlade jag av Rinkabyrör.
Svartjärns delar och blårör kanske inte är roligast att jobba med men det fungerade utan några läckor, jag använde järnunionkoppel för att trolla ihop eländet.
Kontentan blev att allt fungerade problemfritt och att jag som via jobbet är borta hemifrån i ca 30tim åt gången inte behövt använda elpatron alls i vinter, när jag åkt på jobb så har jag lagt återladdningen på 30 grader och haft ca 16-17 grader i hustemp när jag kommit hem.
Nu till sommaren så blir det uppgradering av panna och kanske en tank till, pannan som sitter i systemet nu är en Albin Effekt från 1974, det är en ren vedpanna med rätt stort för den tiden vedvolym typ 80L .
Pannan har tidigare haft ett lätt liv tidigare och var matat mest med en flisförugn, men i mitten på 2000 talet så har det vart pelletsbrännare på den.
Men nu blev det ved och veden jag hade i år var en nödlösning av sämsta kvalite, jag lade in lite eldfasttegel i pannan med det har fungerat iaf.
Så planen till sommaren är ny panna och radiator framledning och retur från tankar.
Tack för goda råd jag fick i tråden och annars här på forumet: Jag var noga med att allt lutade rätt mot expansionskärl så pannkretsavluftning skötte sig själv, jag luftade bara tankar och radiatorer. Just det jag bytte även expansionskärlet.
Här kommer en uppdatering hur jag gjorde i stressen innan riktigt kylan.
Rör hade jag redan järn 25R, men gänga dessa utan kloppa var inte lätt man vill ju få gängan rätt på rören så det inte pekar åt h-vete, men det gick med bara ett snitt och på slutet fick jag gängorna hyffsat rätt på rören.
Jag hittade en LM4030 beggad som legat länge med vatten i gissar jag så den behövde en rejäl översyn, allt satt fast men med lite kärlek så fungerar den som tänkt. Tankar var även begagnade och utan pluggar, termometrar, övergångar ect, allt jag behövde handlade jag av Rinkabyrör.
Svartjärns delar och blårör kanske inte är roligast att jobba med men det fungerade utan några läckor, jag använde järnunionkoppel för att trolla ihop eländet.
Kontentan blev att allt fungerade problemfritt och att jag som via jobbet är borta hemifrån i ca 30tim åt gången inte behövt använda elpatron alls i vinter, när jag åkt på jobb så har jag lagt återladdningen på 30 grader och haft ca 16-17 grader i hustemp när jag kommit hem.
Nu till sommaren så blir det uppgradering av panna och kanske en tank till, pannan som sitter i systemet nu är en Albin Effekt från 1974, det är en ren vedpanna med rätt stort för den tiden vedvolym typ 80L .
Pannan har tidigare haft ett lätt liv tidigare och var matat mest med en flisförugn, men i mitten på 2000 talet så har det vart pelletsbrännare på den.
Men nu blev det ved och veden jag hade i år var en nödlösning av sämsta kvalite, jag lade in lite eldfasttegel i pannan med det har fungerat iaf.
Så planen till sommaren är ny panna och radiator framledning och retur från tankar.
Tack för goda råd jag fick i tråden och annars här på forumet: Jag var noga med att allt lutade rätt mot expansionskärl så pannkretsavluftning skötte sig själv, jag luftade bara tankar och radiatorer. Just det jag bytte även expansionskärlet.
jonaserik jag kanske var otydlig i mitt inlägg.
Laddomat 4030 återladdar till pannan, vid återladdning så är shunten fullt öppen så panntemp och framledning diffar minst möjligt, jag vill ha pannan så kall som möjligt.
När jag jobbar och är borta i mina 30-32 tim, så har jag laddat tankarna till 95 grader och med 30 graders framledning så blir returen ca 25 grader.
Det har fungerat helt ok, visst alla kanske inte tycker det är ok att komma hem och det är 16-17 grader inne. När jag är hemma har jag haft 40-45 grader framledning och då ligger innetempen på 19-19,5.
Jag har termostater på alla radiatorer.
Givetvis vet jag att jag seriekopplat tankarna, jag tror det är bäst när dom inte är i samma storlek och höjd, samt att skiktning blir super om än jag bara har r25 rör mellan tankarna, skiktningen är bara i en tank åt gången.
Pannan är en Albin Effekt från 1974 märkeffekt 22-30kWh 50cm ved, en plåtpanna som är 49år visst den är tät än men måste vara inne på övertidsshiftet
Det hintar kanske varför jag vill byta den snarast, någon gång tar pannan slut och jag tycker den lever på övertid redan som det är. Det är roligare att byta pannan mitt i sommaren än när det är -25 och den behövs.
Vid pannbyte så kommer jag givetvis att ta ut radiatorslingan direkt från tankarna, seriekopplingen kommer jag att behålla, jag kommer nog att behålla 4030 ventilen också men bara ladda med den och låta rökgastemp styra start och stopp. Panna och tankar är i olika rum och att dra rör så att självcirkulation skulle fungera ok är för mycket jobb. Utan jag gör en batteribackupp för panna och pumpar istället.
Min post ovan var mest bara en uppdatering och ett tack till forumet, jag har lärt mig massor genom att plöja genom trådar här.
Det här var alltså ett stressjob gjort när jag insåg hur pelletspriserna hade skenat i höst, tidigare har jag eldat pellets för värmen i kombination med vedspisen.
Laddomat 4030 återladdar till pannan, vid återladdning så är shunten fullt öppen så panntemp och framledning diffar minst möjligt, jag vill ha pannan så kall som möjligt.
När jag jobbar och är borta i mina 30-32 tim, så har jag laddat tankarna till 95 grader och med 30 graders framledning så blir returen ca 25 grader.
Det har fungerat helt ok, visst alla kanske inte tycker det är ok att komma hem och det är 16-17 grader inne. När jag är hemma har jag haft 40-45 grader framledning och då ligger innetempen på 19-19,5.
Jag har termostater på alla radiatorer.
Givetvis vet jag att jag seriekopplat tankarna, jag tror det är bäst när dom inte är i samma storlek och höjd, samt att skiktning blir super om än jag bara har r25 rör mellan tankarna, skiktningen är bara i en tank åt gången.
Pannan är en Albin Effekt från 1974 märkeffekt 22-30kWh 50cm ved, en plåtpanna som är 49år visst den är tät än men måste vara inne på övertidsshiftet
Det hintar kanske varför jag vill byta den snarast, någon gång tar pannan slut och jag tycker den lever på övertid redan som det är. Det är roligare att byta pannan mitt i sommaren än när det är -25 och den behövs.
Vid pannbyte så kommer jag givetvis att ta ut radiatorslingan direkt från tankarna, seriekopplingen kommer jag att behålla, jag kommer nog att behålla 4030 ventilen också men bara ladda med den och låta rökgastemp styra start och stopp. Panna och tankar är i olika rum och att dra rör så att självcirkulation skulle fungera ok är för mycket jobb. Utan jag gör en batteribackupp för panna och pumpar istället.
Min post ovan var mest bara en uppdatering och ett tack till forumet, jag har lärt mig massor genom att plöja genom trådar här.
Det här var alltså ett stressjob gjort när jag insåg hur pelletspriserna hade skenat i höst, tidigare har jag eldat pellets för värmen i kombination med vedspisen.
När du kommer hem och tankar har en temp på ca 30 C och du börjar elda, vid laddning så ska tempen vara
ca 75 C och med den klena pannan ( har lika ) så kommer du att få en laddning av ca 7 liter/minut under hela tiden som returen är ca 30 C . Och det kommer det att vara ända tills returen börjar öka i temp. Tänk inför nästa jobb med det. Du kan ladda en i taget, men tömma i serie. Sen det med laddomat. i mitt tycke inte bra, jag har en 4-vägsventil och styr motorn med 0 -10 volt, då kn man få in det rätta flödet över pannan för max laddning. Kostnad är ungefär lika som en laddomat. Ventil + motor+ pump + styrning
ca 75 C och med den klena pannan ( har lika ) så kommer du att få en laddning av ca 7 liter/minut under hela tiden som returen är ca 30 C . Och det kommer det att vara ända tills returen börjar öka i temp. Tänk inför nästa jobb med det. Du kan ladda en i taget, men tömma i serie. Sen det med laddomat. i mitt tycke inte bra, jag har en 4-vägsventil och styr motorn med 0 -10 volt, då kn man få in det rätta flödet över pannan för max laddning. Kostnad är ungefär lika som en laddomat. Ventil + motor+ pump + styrning
Intressant jonaserik!
Du får gärna lägga in en skiss hur du kopplat shunten för laddkretsen, men just nu förstår jag inte riktigt vinningen mot att använda ett laddpaket/thermoventil.
Om pannan har för hög effekt så att flödet över ventilen är för litet så förstår jag vinningen, om inte så krävs väl samma kWh för att ladda tankarna fulla så laddtiden borde vara den samma och då är det ett icke problem så länge man får ut radiatorvärme direkt och det får man givetvis om man kopplar framlednings shunt från laddkretsen efter thermoventilen alt i top av tank 1.
Du skrev "Du kan ladda en i taget, men tömma i serie" så blir det alltid när man har tankarna seriekopplade, tankarna laddas och laddas ur en i taget oavsett om man använder återladdning eller tagit ut radiatorslingan från krets/top tank 1 och retur i botten av sista tanken.
Om tankarna är parallelkopplade med ordentliga rör som sig bör så kommer fortfarande botten/kalla sidan att vara ca 30g till tankarna börjar vara fulla eller, visst med en fyrvägsshunt så kan man ta ut varmare vatten högre upp från tank 1 oavsett tankkoppling, men som sagt var/vad är vinningen i det?
Förklara gärna vinningen med shunt vs laddpaket, som sagt vore effekten på pannan för hög så att ett högre flöde behövs så att pannan kan brinna förfullt så förstår jag vinsten.
.
Du får gärna lägga in en skiss hur du kopplat shunten för laddkretsen, men just nu förstår jag inte riktigt vinningen mot att använda ett laddpaket/thermoventil.
Om pannan har för hög effekt så att flödet över ventilen är för litet så förstår jag vinningen, om inte så krävs väl samma kWh för att ladda tankarna fulla så laddtiden borde vara den samma och då är det ett icke problem så länge man får ut radiatorvärme direkt och det får man givetvis om man kopplar framlednings shunt från laddkretsen efter thermoventilen alt i top av tank 1.
Du skrev "Du kan ladda en i taget, men tömma i serie" så blir det alltid när man har tankarna seriekopplade, tankarna laddas och laddas ur en i taget oavsett om man använder återladdning eller tagit ut radiatorslingan från krets/top tank 1 och retur i botten av sista tanken.
Om tankarna är parallelkopplade med ordentliga rör som sig bör så kommer fortfarande botten/kalla sidan att vara ca 30g till tankarna börjar vara fulla eller, visst med en fyrvägsshunt så kan man ta ut varmare vatten högre upp från tank 1 oavsett tankkoppling, men som sagt var/vad är vinningen i det?
Förklara gärna vinningen med shunt vs laddpaket, som sagt vore effekten på pannan för hög så att ett högre flöde behövs så att pannan kan brinna förfullt så förstår jag vinsten.
.