Angående dörren så kommer en snickare nästa vecka och kollar på den, han har fixat liknande dörrar förut men jag vet ej hur.
Tömningen gick på 1550 plus moms/timme, tog ca 3.5 timmar att tömma 50 m2. Det var dock ett plus att kunna tömma bilen på tomten, annars skall de iväg och göra det och det bli fort pengar av det...
Tömningen gick på 1550 plus moms/timme, tog ca 3.5 timmar att tömma 50 m2. Det var dock ett plus att kunna tömma bilen på tomten, annars skall de iväg och göra det och det bli fort pengar av det...
Var materialet under golvet så luckert att det gick att suga direkt, eller behövde du hacka o gräva innan? Är det åkerier som gör sådant?
Jag har liknande läckade vid en dörr och fuktig farstu i gammalt hus. Fick en snickare att göra en ny tröskel på plats. Den gamla var helt upprutten o sög vatten. Men jag tänker mig att även den nya tröskeln kommer att ruttna, för dörren är mycket väderutsatt. Dels är dörren lite skev nertill, så regnet kommer in vid vissa vindar. Huvudproblemet tror jag är det sätt som trappen utanför är gjuten. Först är tröskeln, utanför den har jag en smyg, och utanför den en gjuten betongtrapp, allting i samma nivå och med väldigt liten lutning från huset. Mellan tröskel o smygens 'botten', är det en spricka och mellan hus och betongtrapp är det också en spricka. Jag fyller dom varje år med tätningsfog, men dom går upp. Jag antar att på vintern pressar de sydvästliga vindarna regnet från hela cementtrappan in mot tröskeln, i sedan rinner vattnet in i de springor de kan hitta. Kanske jag kan ha nytta av att veta hur din snickare löser ditt problem.....
Jag har liknande läckade vid en dörr och fuktig farstu i gammalt hus. Fick en snickare att göra en ny tröskel på plats. Den gamla var helt upprutten o sög vatten. Men jag tänker mig att även den nya tröskeln kommer att ruttna, för dörren är mycket väderutsatt. Dels är dörren lite skev nertill, så regnet kommer in vid vissa vindar. Huvudproblemet tror jag är det sätt som trappen utanför är gjuten. Först är tröskeln, utanför den har jag en smyg, och utanför den en gjuten betongtrapp, allting i samma nivå och med väldigt liten lutning från huset. Mellan tröskel o smygens 'botten', är det en spricka och mellan hus och betongtrapp är det också en spricka. Jag fyller dom varje år med tätningsfog, men dom går upp. Jag antar att på vintern pressar de sydvästliga vindarna regnet från hela cementtrappan in mot tröskeln, i sedan rinner vattnet in i de springor de kan hitta. Kanske jag kan ha nytta av att veta hur din snickare löser ditt problem.....
Jag tänkte dränera huset. Innanför dräneringen mot stengrunden tänkte jag lägga cellplast för att förhindra att fukten sticker upp mellan panelen samt skydda grunden mot frostskador.
Fråga: Om man skall gjuta en sula så vad jag förstår så måste man gjuta under syllarna. Detta med att regla upp väggarna gör ju alla dörrtrösklar då kommer ovanför, problem???
Men vad sägs om att istället för att gjuta. Ta bort nuvarande golvreglar "stockar" och klämma dit nya tryckta 45x145 reglar samt isolera med cellplast, spara en liten luftspallt mellan mark och reglar, i botten på marken lägga ett lager makadam? http://www.tenico.nu/tips62/tips62.htm
Fråga: Om man skall gjuta en sula så vad jag förstår så måste man gjuta under syllarna. Detta med att regla upp väggarna gör ju alla dörrtrösklar då kommer ovanför, problem???
Men vad sägs om att istället för att gjuta. Ta bort nuvarande golvreglar "stockar" och klämma dit nya tryckta 45x145 reglar samt isolera med cellplast, spara en liten luftspallt mellan mark och reglar, i botten på marken lägga ett lager makadam? http://www.tenico.nu/tips62/tips62.htm
Ang. Dörren. Jag skall lägga upp bilder/info om hur snickaren löser problemet när det är klart. En del av problemet hör ju också ihop med att mina dörrar öppnas innåt och därmed sitter på insidan av dörrkarmen vilket ger en djup tröskel för vattnet att glita på.
Ang. gjutning. En av anledningarna till att jag bestämde mig för att gjuta är att jag inte har några syllar att oroa mig för, därför kan jag gjuta upp i rätt nivå utan problem. Om du skall regla upp så tror jag att du skall akta dig för tryckt virke. Jag är inte helt hundra på det här men som jag har förstått det kan det bildas en helt enorm lukt från tryckt virke i fuktiga konstruktioner inne i huset.
Ang. gjutning. En av anledningarna till att jag bestämde mig för att gjuta är att jag inte har några syllar att oroa mig för, därför kan jag gjuta upp i rätt nivå utan problem. Om du skall regla upp så tror jag att du skall akta dig för tryckt virke. Jag är inte helt hundra på det här men som jag har förstått det kan det bildas en helt enorm lukt från tryckt virke i fuktiga konstruktioner inne i huset.
Sommartorparn
Jag slog på saneringsfirmor i gulasidorna, det var en sugbil på 28 ton som kom så kolla så att du har bra väg fram till huset. Hos mig körde dom fast så vi fick lägga en halvtimme på att gräva loss bilen.
Det dom sög ut var torrt och löst så det var bara att suga, den ene killen satte spaden i marken ett par gånger och bräckte loss men det var nog mest för att se upptagen ut...
Jag slog på saneringsfirmor i gulasidorna, det var en sugbil på 28 ton som kom så kolla så att du har bra väg fram till huset. Hos mig körde dom fast så vi fick lägga en halvtimme på att gräva loss bilen.
Det dom sög ut var torrt och löst så det var bara att suga, den ene killen satte spaden i marken ett par gånger och bräckte loss men det var nog mest för att se upptagen ut...
Tänkte göra mitt bästa för att svara på några frågor som jag har sett här ovanför;
*Behöver golvvärme läggas av en fackman?
Vattenburen golvvärme är ju lite vanskligt eftersom det kan gå hål på slangen. Jag har lagt mycket vattenburen golvvärme, skulle gissa på ca. 12500m i år ungefär (höftar med 500m /hus och 25 hus), har inte haft hål på någon slang än (bortsett från ett par gånger som snickarna senare har borrat i slangen)
Det du behöver en fackman till är värmeberäkningar och injusteringberäkningar för fördelaren, sen behöver du en elektriker som ska koppla fördelaren och en rörläggare som kopplar in i pannan kanske. Det beror ju på hur mycket du vågar själv. Själva läggningen är relativt enkel.
*Har man inte någon form att fuktspärr?
Frigoliten blir fuktspärr.
Vill också kommentera det du har kommit fram till att du ska göra:
2. Tvättad makadam, 20-30 cm. Vet någon mer exakt hur mycket som behövs?
3. Cellplast, 20 cm ihoptejpade med silvertejp, fylla längs väggarna med skum.
4. Flytgolv eller armerad betong, 3-10 cm beroende på material.
2: Makadam är bra och hjälper dräneringen att hålla fukten borta. Tycker däremot inte att du behöver köpa dyr och tvättad makadam, det är något som lever kvar från förr i tiden då man bara fick använda tvättad.
3: Om du lägger det övre frigolitlagret 50mm över skarvarna på det undre lagret så behöver du inte tejpa. fogskum i kanterna funkar kanonbra och är lätt att utföra.
3. Vanlig hederlig betong fungerar kanonbra. Om du ska gjuta själv och inte har en planlaser så kan man sätta fast plastskenor i rätt golvhöjd, så man sen kan stocka av betongen enkelt, genom att följa dessa. När plattan sen har stelnat lite kan man ta bort plastskenorna och sedan gjuta igen rännorna som det blir av dom. (ungefär som man gör när man lägger "finsats") Med vanlig betong och vanlig armering hjälper armeringsnätet dessutom till att sprida golvvärmen jämnare i plattan, då denna ska ligga på frigoliten och ingen annanstans.
Lycka till.
*Behöver golvvärme läggas av en fackman?
Vattenburen golvvärme är ju lite vanskligt eftersom det kan gå hål på slangen. Jag har lagt mycket vattenburen golvvärme, skulle gissa på ca. 12500m i år ungefär (höftar med 500m /hus och 25 hus), har inte haft hål på någon slang än (bortsett från ett par gånger som snickarna senare har borrat i slangen)
Det du behöver en fackman till är värmeberäkningar och injusteringberäkningar för fördelaren, sen behöver du en elektriker som ska koppla fördelaren och en rörläggare som kopplar in i pannan kanske. Det beror ju på hur mycket du vågar själv. Själva läggningen är relativt enkel.
*Har man inte någon form att fuktspärr?
Frigoliten blir fuktspärr.
Vill också kommentera det du har kommit fram till att du ska göra:
2. Tvättad makadam, 20-30 cm. Vet någon mer exakt hur mycket som behövs?
3. Cellplast, 20 cm ihoptejpade med silvertejp, fylla längs väggarna med skum.
4. Flytgolv eller armerad betong, 3-10 cm beroende på material.
2: Makadam är bra och hjälper dräneringen att hålla fukten borta. Tycker däremot inte att du behöver köpa dyr och tvättad makadam, det är något som lever kvar från förr i tiden då man bara fick använda tvättad.
3: Om du lägger det övre frigolitlagret 50mm över skarvarna på det undre lagret så behöver du inte tejpa. fogskum i kanterna funkar kanonbra och är lätt att utföra.
3. Vanlig hederlig betong fungerar kanonbra. Om du ska gjuta själv och inte har en planlaser så kan man sätta fast plastskenor i rätt golvhöjd, så man sen kan stocka av betongen enkelt, genom att följa dessa. När plattan sen har stelnat lite kan man ta bort plastskenorna och sedan gjuta igen rännorna som det blir av dom. (ungefär som man gör när man lägger "finsats") Med vanlig betong och vanlig armering hjälper armeringsnätet dessutom till att sprida golvvärmen jämnare i plattan, då denna ska ligga på frigoliten och ingen annanstans.
Lycka till.
Tackar för svaren!
Fick min tvättade makadam idag dock (doh!)
Du menade att golvvärmen ligger direkt på frigoliten om jag förstod rätt?
Jag har också en del av huset som har en 165 cm djup matkällare som i dessa blöta tider får in vatten på golvet, min första tanke var att fylla igen den med makadam eller annat fyllnadsmaterial och sen gjuta. Grejen är ju dock att väggarna går fortfarande 165 cm ner i marken och fungerar (väll?) som sugrör vad gäller att dra upp vatten i mina innerväggar? Kan man få bukt med detta och isåfall hur??
//Johan
Fick min tvättade makadam idag dock (doh!)
Du menade att golvvärmen ligger direkt på frigoliten om jag förstod rätt?
Jag har också en del av huset som har en 165 cm djup matkällare som i dessa blöta tider får in vatten på golvet, min första tanke var att fylla igen den med makadam eller annat fyllnadsmaterial och sen gjuta. Grejen är ju dock att väggarna går fortfarande 165 cm ner i marken och fungerar (väll?) som sugrör vad gäller att dra upp vatten i mina innerväggar? Kan man få bukt med detta och isåfall hur??
//Johan
Golvvärmen behöver inte ligga på frigoliten, men det är mycket lättare att lägga den där, man sätter då fast den med "plastspik" och det är jättesmidigt att arbeta med. Man kan annars binda den ståltråd uppe på armeringsnäten men personligen tycker jag att ju längre ner du har slangen, desto bättre spridning får du också.
Har lagt många olika typer av golvvärmeslang, tycker att REHAUS fördelare är bäst:
REHAU's golvvärmesystem
och Wirsbo's (uponor) slang är bra:
Uponors golvvärmesystem
ROTH's slang är klart den 20mm slang som är lättast att lägga.
ROTH's golvvärmesystem
Det enda man kan göra är att se till att de inte kommer så mycket vatten mot väggarna, vattnet kommer ju utifrån så det är där både problemet och lösningen finns. Det rätta är väl att gräva på utsidan, så långt ner så du är under sockeln som väggen står på, lägga en dräneringsledning i makadam, fuktskydda väggarna med tex. frigolit. Antingen en frigolit som inte suger åt sig vatten (dyr) eller en vanlig markskiva (billig) som man "målar" med tex. kallasfalt på utsidan, där den har kontakt med jord. och sen till slut fylla igen allting.
Viktigt är också att ha bra avrinning (15 cm / meter ungefär de närmsta 3 meterna och sen i valfri lutning) från huset så att regnvattnet inte rinner mot huset. vanligt på gamla hus är att stuprännorna slutar med en böj längst ner och vattnet rinner på marken, i nya områden där man tillämpar "LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten" så lägger man speciellt, skålade "trädgårdsplattor" som har en gummitätning mellan för att få vattnet en bit bort från huset innan det måste rinna över gräsmattan.
Bara makadam och betong löser tyvärr inte problemet utan skjuter bara upp det på framtiden (först fyller man stenkistan som man har skapat i makadamen sen blir betongen blöt och hela matkällaren blir fuktig. Och via kontakten mellan platta och vägg också resten av väggarna)
Har lagt många olika typer av golvvärmeslang, tycker att REHAUS fördelare är bäst:
REHAU's golvvärmesystem
och Wirsbo's (uponor) slang är bra:
Uponors golvvärmesystem
ROTH's slang är klart den 20mm slang som är lättast att lägga.
ROTH's golvvärmesystem
Det enda man kan göra är att se till att de inte kommer så mycket vatten mot väggarna, vattnet kommer ju utifrån så det är där både problemet och lösningen finns. Det rätta är väl att gräva på utsidan, så långt ner så du är under sockeln som väggen står på, lägga en dräneringsledning i makadam, fuktskydda väggarna med tex. frigolit. Antingen en frigolit som inte suger åt sig vatten (dyr) eller en vanlig markskiva (billig) som man "målar" med tex. kallasfalt på utsidan, där den har kontakt med jord. och sen till slut fylla igen allting.
Viktigt är också att ha bra avrinning (15 cm / meter ungefär de närmsta 3 meterna och sen i valfri lutning) från huset så att regnvattnet inte rinner mot huset. vanligt på gamla hus är att stuprännorna slutar med en böj längst ner och vattnet rinner på marken, i nya områden där man tillämpar "LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten" så lägger man speciellt, skålade "trädgårdsplattor" som har en gummitätning mellan för att få vattnet en bit bort från huset innan det måste rinna över gräsmattan.
Bara makadam och betong löser tyvärr inte problemet utan skjuter bara upp det på framtiden (först fyller man stenkistan som man har skapat i makadamen sen blir betongen blöt och hela matkällaren blir fuktig. Och via kontakten mellan platta och vägg också resten av väggarna)
Jag har fixat stuprören så att dom hamnar i en stenkista ca. 3 meter från huset. Avrinningen är ganska god däremot växer gräs inpå väggen men det håller jag på att gräva bort. Tänkte gräva ner till den nivån grundstenarna ligger och fylla upp med makadam/kullersten, kanske lägga någon typ av duk längs väggen? Angående dränering av källaren så vet jag inte riktigt hur jag skulle göra eftersom två av väggarna ligger under huset, matkällaren ligger altså i ett hörn.
Tack för tipsen på golvvärme, vad är fördelen med en så pass tjock slang som 20mm?
//Johan
Tack för tipsen på golvvärme, vad är fördelen med en så pass tjock slang som 20mm?
//Johan
QUOTE=Trouble;492738]
Det enda man kan göra är att se till att de inte kommer så mycket vatten mot väggarna, vattnet kommer ju utifrån så det är där både problemet och lösningen finns. Det rätta är väl att gräva på utsidan, så långt ner så du är under sockeln som väggen står på, lägga en dräneringsledning i makadam, fuktskydda väggarna med tex. frigolit.
QUOTE]
Ett varningens ord: dränering kan göra att huset sätter sig. Särskilt om det står på lerjord o man gräver djupare än grundstenarna. Läste någonstans att det är bättre att gräva en bit från huset o sedan lägga en plast som leder ytvattnet ner i dräneringsdiket. Min grävare var inte överens med mig på den punkten o grävde invid huset. Nu, 10 år senare har huset satt sig. Inte mycket, men tillräckligt mycket för att en relativt nysatt dörr ska vara skev o det har blivit prickor i hörn mellan inner o yttervägg.
Såhär i efterhand är jag tveksam till hur mycket nytta denna dränering gjorde. Det var bra att pålagrad jord kom bort. Det var bra att det blev avrinning från stuprören. Men fukten fortsätter komma underifrån p.g.a. kapillärkrafterna (lerjord). Omgörningen av golv ska förhoppningsvis kunna bryta detta, men visst finns det väl risk att fukten pressas upp i väggarna i stället om man gjuter? O hur gräver jag ut golvet utan att huset sätter sig ännu mera?
[
Om du har problem med markfukt (lerjord + högt grundvatten) skulle jag rekommendera att inte sätta något tätt skikt på själva grunden, så att dräneringen kan bidra till att suga ut fukt från under huset. Det sägs att tegelrör 'suger' bättre än plast......
Det enda man kan göra är att se till att de inte kommer så mycket vatten mot väggarna, vattnet kommer ju utifrån så det är där både problemet och lösningen finns. Det rätta är väl att gräva på utsidan, så långt ner så du är under sockeln som väggen står på, lägga en dräneringsledning i makadam, fuktskydda väggarna med tex. frigolit.
QUOTE]
Ett varningens ord: dränering kan göra att huset sätter sig. Särskilt om det står på lerjord o man gräver djupare än grundstenarna. Läste någonstans att det är bättre att gräva en bit från huset o sedan lägga en plast som leder ytvattnet ner i dräneringsdiket. Min grävare var inte överens med mig på den punkten o grävde invid huset. Nu, 10 år senare har huset satt sig. Inte mycket, men tillräckligt mycket för att en relativt nysatt dörr ska vara skev o det har blivit prickor i hörn mellan inner o yttervägg.
Såhär i efterhand är jag tveksam till hur mycket nytta denna dränering gjorde. Det var bra att pålagrad jord kom bort. Det var bra att det blev avrinning från stuprören. Men fukten fortsätter komma underifrån p.g.a. kapillärkrafterna (lerjord). Omgörningen av golv ska förhoppningsvis kunna bryta detta, men visst finns det väl risk att fukten pressas upp i väggarna i stället om man gjuter? O hur gräver jag ut golvet utan att huset sätter sig ännu mera?
[Om du har problem med markfukt (lerjord + högt grundvatten) skulle jag rekommendera att inte sätta något tätt skikt på själva grunden, så att dräneringen kan bidra till att suga ut fukt från under huset. Det sägs att tegelrör 'suger' bättre än plast......
Intressant tråd
Vi har nästan samma problem ska bygga ut vårt nya "gamla hus från 1925) men först ska vi riva den del som är tillbyggd 1972 och numera hel rutten:eek:
Dels under den nyare och den äldre delen har vi en källare eller ja ett äckligt kryp in som ska bort, vår markgubbe sa att det bara var att fylla igen med makadam men de är väl klart att han säger det han äger grusfirman jag tänkte iof ta bort den del av grunden som är byggd av lecablock och om jag har tur att hitta huggna granitblock (som resten av huset står på) utföra utbyggnaden på dessa. Är det någon som vet hur mkt fukt granit(sten) transporterar ? vårt golvbjälklag ser torrt och fint ut iaf.
Vi har nästan samma problem ska bygga ut vårt nya "gamla hus från 1925) men först ska vi riva den del som är tillbyggd 1972 och numera hel rutten:eek:
Dels under den nyare och den äldre delen har vi en källare eller ja ett äckligt kryp in som ska bort, vår markgubbe sa att det bara var att fylla igen med makadam men de är väl klart att han säger det han äger grusfirman
jag tänkte iof ta bort den del av grunden som är byggd av lecablock och om jag har tur att hitta huggna granitblock (som resten av huset står på) utföra utbyggnaden på dessa. Är det någon som vet hur mkt fukt granit(sten) transporterar ? vårt golvbjälklag ser torrt och fint ut iaf.Som jag förstått sker ingen fuktvandring genom granit, men däremot genom fogar, puts, tegel, etc. Exempelvis på bilden ser man att golvbjälklaget ligger på en klack av tegel. Skånehus är speciella jämfört med resten av landet. Man har ingen luftad torpargrund utan golvet ligger på en bädd av sand. Innerväggar i är ofta gjorda av obränd tegel, dvs. lera. Perfekt fuktvandring! Har själv ännu ej grävt ut några golv, men jag antar att bärande innerväggar är murade nerifrån marken. Om dom ligger på en grund av sten eller tegel kan säkert Johan_Byggare svara på. Skulle inte tro att timmer har använts om det inte är ett korsvirkeshus.