Kul att du gillar tråden 
Jag har alltid minst 10-20 pågående projekt med huset, här är några av sakerna som är på gång, blir nog inlägg om en del av dem så småningom:
* Blev nästan klar med altan utanför lekrummet i höstas.
* Kommit långt med frikylan på vinden, hoppas på att få igång den till sommaren.
* Installerat filter på tilluften (skyddar mot grannarnas vedeldning)
* Kommit lite längre med tvättnedkastet
* Jobbar på skjutbart lock till poolen
* Gjort ljusfälla till rullgardinen i sovurmmet för bättre mörkläggning (mycket ljus från öster på morgonen)
* Fixat tempsensor som mäter temp på frånluften som återkoppling till värmepumpen så tempregleringen fungerar bättre
* Diverse reparationer, bytt motor i centraldammsugaren, bytt tempsensor i värmepumpen, lagat trasigt styrkort i värmepumpen, bytt undertak i utedelen på cykelskjulet (för tunt virke tidigare, böjde sig på vintern), bytt både TM & TT.
* Har en del bevattning på gång, grävde ner slangar för popupspridare när jag la gräsmattan, har lyckats pejla fram var de fanns och sätta dit spridarna i höstas men ännu inte kopplat in vatten och styrning ännu.
* Fått ordning mer på inredningen i verkstan.
* Är många hemautomatieringsprojekt på gång, men de har låg prio jämfört med annat.
Många saker som drar ut på tiden, ofta ändrade prioriteringar eller väder som sätter käppar i hjulen, men det kommer definitivt mer uppdateringar här så småningom, men enstaka inlägg per år under några år
Jag har alltid minst 10-20 pågående projekt med huset, här är några av sakerna som är på gång, blir nog inlägg om en del av dem så småningom:
* Blev nästan klar med altan utanför lekrummet i höstas.
* Kommit långt med frikylan på vinden, hoppas på att få igång den till sommaren.
* Installerat filter på tilluften (skyddar mot grannarnas vedeldning)
* Kommit lite längre med tvättnedkastet
* Jobbar på skjutbart lock till poolen
* Gjort ljusfälla till rullgardinen i sovurmmet för bättre mörkläggning (mycket ljus från öster på morgonen)
* Fixat tempsensor som mäter temp på frånluften som återkoppling till värmepumpen så tempregleringen fungerar bättre
* Diverse reparationer, bytt motor i centraldammsugaren, bytt tempsensor i värmepumpen, lagat trasigt styrkort i värmepumpen, bytt undertak i utedelen på cykelskjulet (för tunt virke tidigare, böjde sig på vintern), bytt både TM & TT.
* Har en del bevattning på gång, grävde ner slangar för popupspridare när jag la gräsmattan, har lyckats pejla fram var de fanns och sätta dit spridarna i höstas men ännu inte kopplat in vatten och styrning ännu.
* Fått ordning mer på inredningen i verkstan.
* Är många hemautomatieringsprojekt på gång, men de har låg prio jämfört med annat.
Många saker som drar ut på tiden, ofta ändrade prioriteringar eller väder som sätter käppar i hjulen, men det kommer definitivt mer uppdateringar här så småningom, men enstaka inlägg per år under några år
Takfönster i källaren
När man bygger mycket själv är ibland prioriteringar knepigt, saker som är låg prio kan ibland ge väldigt mycket mervärde per nerlagd tid, det här projektet var ett sådant som jag skjutit på för det var inte så viktigt men när jag väl gjorde färdigt det kändes det fånigt att jag bara inte fixade det sista direkt.
Teknikrummet i källaren har inga fönster eftersom utrymmet utanför ytterväggen ligger under altanen, så en tanke för att få in ljus i teknikrummet var att ha fönster i golvet i vardagsrummet bakom soffan där det finns fönster som går hela vägen ner till golvet.
När vi byggde huset förberedde jag bjälklaget så det skulle gå att montera golvfönster både ner till teknikrummet samt även lekrummet och såg till att det inte blev någon golvvärme där det skulle vara fönster. Till teknikrummet tog jag upp hål i golvspånskivan, men avvaktade lite med lekrummets fönster då jag inte var helt övertygad om att det var en bra idé.
De första delarna var tvunget att få till innan snickaren gjorde golvet samtidigt som massa annat gjordes, men det sista steget, att såga upp hål i parkettgolvet och montera fönsterna var dock rätt låg prio jämfört med allt annat. Dessutom var det bökigt att få till positioneringen då mina markeringar om var jag skulle såga försvunnit som gjorde det mer läskigt att sätta sågen i det fina parkettgolvet, så jag sköt på det hela i flera år men när jag väl tog mig för att göra det sista tog det typ 2 timmar och det blev väldigt mycket ljusare i teknikrummet. Borde lagt de två timmarna ett par år tidigare, även om det inte var så hög prio. Positionen hittade jag genom att såga upp ett för litet hål i mitten sen mäta mig fram och utöka hålet från det. Från början tänkte jag använda fein-sågen enligt råd från snickaren men då sticksågen fungerade så bra med det lilla hålet fortsatte jag med den.
På ritningen skulle det varit ett sammanhängande fönster, men då golvbjälkarna har CC-300mm blev det ett betongglasfönster per bjälke:
Fönstret ligger på gummilister sen har jag tätat både mot parkettgolvet och mot väggen i ljusschaktet för att få till bra ljudtätning och få mindre ljud upp till vardagsrummet vilket fungerar ok, av ljudet som går igenom kommer merparten av ljudet genom bjälklaget snarare än genom fönsterna.
Öppningen ner genom bjälklaget går lite på snedden för att få betongglasfönsterna så nära fönstret i vardagsrummet som möjligt och väggen i källaren är lite tjockare än väggen i vardagsrummet:
På sommaren när solen står högt blir man förvånad hur ljust det är där och i övrigt blir det oftast tillräckligt med ljus dagtid för att man inte ska behöva slå på lampan när man bara ska in och lämna/hämta något.
Det andra takfönstret som skulle gå ner till lekrummet visade sig hamna längre från väggen än ursprungligen tänkt på grund av hur bjälklaget var konstruerat. Det i kombination med att fönstret i vardagsrummet hamnat fel när husfirman ritade rent min ritning (se tidigare inlägg) så halva takfönstret hamnade i lekrumsförrådet och halva i lekrummet gjorde att det inte blev lika mycket nytta med fönstret och när lekrummet även visat sig bli mycket ljusare än vad vi trodde så behovet av takfönster blev inte så stort. Jag satte igen öppningen i lekrummet och lekrumsförrådet och tog aldrig upp öppningen i golvet.
När man bygger mycket själv är ibland prioriteringar knepigt, saker som är låg prio kan ibland ge väldigt mycket mervärde per nerlagd tid, det här projektet var ett sådant som jag skjutit på för det var inte så viktigt men när jag väl gjorde färdigt det kändes det fånigt att jag bara inte fixade det sista direkt.
Teknikrummet i källaren har inga fönster eftersom utrymmet utanför ytterväggen ligger under altanen, så en tanke för att få in ljus i teknikrummet var att ha fönster i golvet i vardagsrummet bakom soffan där det finns fönster som går hela vägen ner till golvet.
När vi byggde huset förberedde jag bjälklaget så det skulle gå att montera golvfönster både ner till teknikrummet samt även lekrummet och såg till att det inte blev någon golvvärme där det skulle vara fönster. Till teknikrummet tog jag upp hål i golvspånskivan, men avvaktade lite med lekrummets fönster då jag inte var helt övertygad om att det var en bra idé.
De första delarna var tvunget att få till innan snickaren gjorde golvet samtidigt som massa annat gjordes, men det sista steget, att såga upp hål i parkettgolvet och montera fönsterna var dock rätt låg prio jämfört med allt annat. Dessutom var det bökigt att få till positioneringen då mina markeringar om var jag skulle såga försvunnit som gjorde det mer läskigt att sätta sågen i det fina parkettgolvet, så jag sköt på det hela i flera år men när jag väl tog mig för att göra det sista tog det typ 2 timmar och det blev väldigt mycket ljusare i teknikrummet. Borde lagt de två timmarna ett par år tidigare, även om det inte var så hög prio. Positionen hittade jag genom att såga upp ett för litet hål i mitten sen mäta mig fram och utöka hålet från det. Från början tänkte jag använda fein-sågen enligt råd från snickaren men då sticksågen fungerade så bra med det lilla hålet fortsatte jag med den.
På ritningen skulle det varit ett sammanhängande fönster, men då golvbjälkarna har CC-300mm blev det ett betongglasfönster per bjälke:
Fönstret ligger på gummilister sen har jag tätat både mot parkettgolvet och mot väggen i ljusschaktet för att få till bra ljudtätning och få mindre ljud upp till vardagsrummet vilket fungerar ok, av ljudet som går igenom kommer merparten av ljudet genom bjälklaget snarare än genom fönsterna.
Öppningen ner genom bjälklaget går lite på snedden för att få betongglasfönsterna så nära fönstret i vardagsrummet som möjligt och väggen i källaren är lite tjockare än väggen i vardagsrummet:
På sommaren när solen står högt blir man förvånad hur ljust det är där och i övrigt blir det oftast tillräckligt med ljus dagtid för att man inte ska behöva slå på lampan när man bara ska in och lämna/hämta något.
Det andra takfönstret som skulle gå ner till lekrummet visade sig hamna längre från väggen än ursprungligen tänkt på grund av hur bjälklaget var konstruerat. Det i kombination med att fönstret i vardagsrummet hamnat fel när husfirman ritade rent min ritning (se tidigare inlägg) så halva takfönstret hamnade i lekrumsförrådet och halva i lekrummet gjorde att det inte blev lika mycket nytta med fönstret och när lekrummet även visat sig bli mycket ljusare än vad vi trodde så behovet av takfönster blev inte så stort. Jag satte igen öppningen i lekrummet och lekrumsförrådet och tog aldrig upp öppningen i golvet.
Redigerat:
HDMI-uttag
Passade på att installera HDMI-uttag samtidigt som jag ordnade tak-/golv-fönster (och tillfälligt hade lite bättre tillgång till bjälklaget), för att kunna koppla ha en dator eller annan videokälla vid soffan/soffbordet utan att ha snubbeltråd i form av HDMI-kabel över golvet som jag kört hittills. (Försökte ett tag med Chromecast men jag blev tokig på att det blev så dålig uppdateringsfrekvens, var helt outhärdligt hackigt enligt mig, men olika personer är olika känsliga för det, resten av familjen märkte inte det).
Vid TVn fanns redan extra dosor med 20mm-rör till mediacentralen i teknikrummet (som ligger i källaren rakt under soffan typ). Så när jag ändå hade något mer tillgång till bjälklaget när jag jobbade med fönstret lyckades jag få dit en grund dosa med en 20mm slang till mediacentralen via ett utrymme ett ventilationsrör går i.
Avståndet via mediacentralen blir långt som kräver förstärkare men trodde först att jag hittat en kabel på Netonnet som klarade det utan förstärkare (eftersom det inte syntes någon förstärkare på bilden) men när jag köpt den visade det sig vara en förstärkare även på den här men en relativt liten förstärkare (nästan) på mitten av kabeln dock går den inte in i röret.
Tanke var att klippa bort hankontakterna i änden på kabeln och ersätta med en hona i varje ände så det går att koppla in en vanlig HDMI-kabel i varje uttag till TV resp Dator. Upptäckte dock att förstärkaren satt osymmetriskt på kabeln, visserligen ligger mediacentralen osymmetriskt vilket passar bra men riktningen på förstärkaren gick åt fel håll. Tänkte att då får jag väl löda bort den och löda tillbaks den åt andra hållet, massa jobba men bara bita ihop och fixa, men sen visade det sig vara extremt mycket enklare än jag trodde då det blev en annan lösning som jag kommer till längre ner i texten
Försökte först köpa färdiga HDMI-uttag men hittade inga vettiga, hittade en panelmonterad dubbelhona (minns inte var jag köpte den dock) så man inte behövde skarva just vid uttaget men då kontakterna inte går in genom röret skulle jag behöva skarva i andra änden, skulle varit en variant om jag ändå tänkte löda om förstärkaren men ett annat problem var att det skulle bygga mer på djupet än vad som får plats i en dosa.
Den andra varianten jag hittade var en panelmonterad hona till kort kabel med hane, vilket var den variant jag använde mig av genom att klippa av kabeln och löda ihop alla trådar.
När jag ändå gjorde en koppling genom bjälklaget tänkte jag att det är lika bra att dra med högtalarkablar för surroundhögtalare, blev väldigt trångt i 20mm-röret men det gick. För högtalare finns det färdiga uttag för serien Exxact, men hur skulle jag göra med HDMI uttaget? Tänkte först basera HDI-uttaget på en Exxact täck-bricka men kom på att jag kunde såga upp ett fyrkantigt hål under högtalarkontakterna och på så vis kombinera både högtalaruttag och HDMI-uttag i samma. Krävdes lite sågande på själva kontaktdonet för att det skulle ligga i nivå med den vita plasten, blev ok resultat ändå.
Att löda ihop en kapad 4k HDMI-kabel är inte helt trivialt men hanterbart om man är lite noggrann. Data skickas via fyra differentiella par med upp till 12GBPS överföringshastighet per par som är tänkta att komma fram typ samtidigt (ljushastigheten börjar bli något att ta hänsyn till vid höga frekvenser), så man bör försöka bibehålla längden på alla signalparen, plus och minus i varje signalpar bör även ha fronten på varje vågform symmetriskt utöver att de de två signalhalvorna ska komma fram samtidigt.
Varje kabel som löddes ihop isolerade jag med krympslang, sen för varje signalpar försökte jag täta skärmfolien men alu-tejp, alu-tejp för att täta den yttre skärmstrumpan. För att göra det hela mer spännande följde inte uttagets kabel sammas färg-kodning som den långa förlängningskabeln så det blev lite detektivjobb att mäta upp vad som skulle kopplas ihop med vad.
Efter att ha lött ihop allt fungerade det bara med HD-upplösning och ibland fick man dra ur och sätta in kontakten för att det skulle komma någon signal så det var inte helt tillförlitligt, och vid 4k blev det massa störningar och ännu mindre tillförlitligt. Då jag märkte att ena sidan var mer känslig för om jag böjde kabeln vid skarven kom jag fram till att den sidan inte var tillräckligt ordentligt bra gjord och det var lite för mycket kabel där så jag klippte av min skarvning och gjorde om skarven från början och sen fungerade det även med 4k upplösning. Det som fungerade bäst var att löda varje par och sen täta skärmfolien för det paret direkt istället för att löda allt först och ta alla skärmarna efteråt då det går lättare att få dit skärmtejpen. Det var lite bökigt att få in kabeln i dosorna då skarven var mycket mjukare än resten av kabeln (borde haft krympslang utanpå allt efteråt) så det blev lätt en för hård böj som gav lite mer störningar på bilden men efter lite fixande fungerade det bra, dock med signalritningen åt fel håll.
När jag öppnade signalförstärkaren för att löda om kablarna och byta riktning blev jag väldigt förvånad, den hade två kontaktdon så det var bara att koppla ur och sätta in den åt andra hållet utan att behöva löda nånting. Små kontaktdon var det med så de hade typ fått plats i ett vp-rör... hade jag vetat det från början hade kanske lösningen sett lite annorlunda ut och försökt ordna så jag kunde ha kört med dubbelhonan istället för att slippa löda, stör mig lite på att jag inte öppnade den tidigare :-/
Blev nöjd med resultatet med HDMI-uttagen, lite dumt att det drog ut på tiden som vanligt dock, haft kabelstumpar stickande ut ur väggen i 1-2år innan jag orkade ta tag i lödandet som verkade jobbigt så jag prioriterat annat... helt klart är det inte ännu dock, liten liststump som råkade illa ut i processen och behöver lite målning, sen koppla in surroundhögtalarna via högtalaruttaget med, får bli julpyssel eller nått...
För att inte krocka in i soffan resp tv-bänken blev det en HDMI-vinkel på vardera sida med.
Passade på att installera HDMI-uttag samtidigt som jag ordnade tak-/golv-fönster (och tillfälligt hade lite bättre tillgång till bjälklaget), för att kunna koppla ha en dator eller annan videokälla vid soffan/soffbordet utan att ha snubbeltråd i form av HDMI-kabel över golvet som jag kört hittills. (Försökte ett tag med Chromecast men jag blev tokig på att det blev så dålig uppdateringsfrekvens, var helt outhärdligt hackigt enligt mig, men olika personer är olika känsliga för det, resten av familjen märkte inte det).
Vid TVn fanns redan extra dosor med 20mm-rör till mediacentralen i teknikrummet (som ligger i källaren rakt under soffan typ). Så när jag ändå hade något mer tillgång till bjälklaget när jag jobbade med fönstret lyckades jag få dit en grund dosa med en 20mm slang till mediacentralen via ett utrymme ett ventilationsrör går i.
Avståndet via mediacentralen blir långt som kräver förstärkare men trodde först att jag hittat en kabel på Netonnet som klarade det utan förstärkare (eftersom det inte syntes någon förstärkare på bilden) men när jag köpt den visade det sig vara en förstärkare även på den här men en relativt liten förstärkare (nästan) på mitten av kabeln dock går den inte in i röret.
Tanke var att klippa bort hankontakterna i änden på kabeln och ersätta med en hona i varje ände så det går att koppla in en vanlig HDMI-kabel i varje uttag till TV resp Dator. Upptäckte dock att förstärkaren satt osymmetriskt på kabeln, visserligen ligger mediacentralen osymmetriskt vilket passar bra men riktningen på förstärkaren gick åt fel håll. Tänkte att då får jag väl löda bort den och löda tillbaks den åt andra hållet, massa jobba men bara bita ihop och fixa, men sen visade det sig vara extremt mycket enklare än jag trodde då det blev en annan lösning som jag kommer till längre ner i texten
Försökte först köpa färdiga HDMI-uttag men hittade inga vettiga, hittade en panelmonterad dubbelhona (minns inte var jag köpte den dock) så man inte behövde skarva just vid uttaget men då kontakterna inte går in genom röret skulle jag behöva skarva i andra änden, skulle varit en variant om jag ändå tänkte löda om förstärkaren men ett annat problem var att det skulle bygga mer på djupet än vad som får plats i en dosa.
Den andra varianten jag hittade var en panelmonterad hona till kort kabel med hane, vilket var den variant jag använde mig av genom att klippa av kabeln och löda ihop alla trådar.
När jag ändå gjorde en koppling genom bjälklaget tänkte jag att det är lika bra att dra med högtalarkablar för surroundhögtalare, blev väldigt trångt i 20mm-röret men det gick. För högtalare finns det färdiga uttag för serien Exxact, men hur skulle jag göra med HDMI uttaget? Tänkte först basera HDI-uttaget på en Exxact täck-bricka men kom på att jag kunde såga upp ett fyrkantigt hål under högtalarkontakterna och på så vis kombinera både högtalaruttag och HDMI-uttag i samma. Krävdes lite sågande på själva kontaktdonet för att det skulle ligga i nivå med den vita plasten, blev ok resultat ändå.
Att löda ihop en kapad 4k HDMI-kabel är inte helt trivialt men hanterbart om man är lite noggrann. Data skickas via fyra differentiella par med upp till 12GBPS överföringshastighet per par som är tänkta att komma fram typ samtidigt (ljushastigheten börjar bli något att ta hänsyn till vid höga frekvenser), så man bör försöka bibehålla längden på alla signalparen, plus och minus i varje signalpar bör även ha fronten på varje vågform symmetriskt utöver att de de två signalhalvorna ska komma fram samtidigt.
Varje kabel som löddes ihop isolerade jag med krympslang, sen för varje signalpar försökte jag täta skärmfolien men alu-tejp, alu-tejp för att täta den yttre skärmstrumpan. För att göra det hela mer spännande följde inte uttagets kabel sammas färg-kodning som den långa förlängningskabeln så det blev lite detektivjobb att mäta upp vad som skulle kopplas ihop med vad.
Efter att ha lött ihop allt fungerade det bara med HD-upplösning och ibland fick man dra ur och sätta in kontakten för att det skulle komma någon signal så det var inte helt tillförlitligt, och vid 4k blev det massa störningar och ännu mindre tillförlitligt. Då jag märkte att ena sidan var mer känslig för om jag böjde kabeln vid skarven kom jag fram till att den sidan inte var tillräckligt ordentligt bra gjord och det var lite för mycket kabel där så jag klippte av min skarvning och gjorde om skarven från början och sen fungerade det även med 4k upplösning. Det som fungerade bäst var att löda varje par och sen täta skärmfolien för det paret direkt istället för att löda allt först och ta alla skärmarna efteråt då det går lättare att få dit skärmtejpen. Det var lite bökigt att få in kabeln i dosorna då skarven var mycket mjukare än resten av kabeln (borde haft krympslang utanpå allt efteråt) så det blev lätt en för hård böj som gav lite mer störningar på bilden men efter lite fixande fungerade det bra, dock med signalritningen åt fel håll.
När jag öppnade signalförstärkaren för att löda om kablarna och byta riktning blev jag väldigt förvånad, den hade två kontaktdon så det var bara att koppla ur och sätta in den åt andra hållet utan att behöva löda nånting. Små kontaktdon var det med så de hade typ fått plats i ett vp-rör... hade jag vetat det från början hade kanske lösningen sett lite annorlunda ut och försökt ordna så jag kunde ha kört med dubbelhonan istället för att slippa löda, stör mig lite på att jag inte öppnade den tidigare :-/
Blev nöjd med resultatet med HDMI-uttagen, lite dumt att det drog ut på tiden som vanligt dock, haft kabelstumpar stickande ut ur väggen i 1-2år innan jag orkade ta tag i lödandet som verkade jobbigt så jag prioriterat annat
... helt klart är det inte ännu dock, liten liststump som råkade illa ut i processen och behöver lite målning, sen koppla in surroundhögtalarna via högtalaruttaget med, får bli julpyssel eller nått...
För att inte krocka in i soffan resp tv-bänken blev det en HDMI-vinkel på vardera sida med.
Redigerat:
Byta ut / reparera saker
Bott i huset snart 9 år, så det har börjat gå sönder en del vitvaror mm.
Tvättmaskin
Vår Electrolux tvättmaskin höll 5 år, den började den vibrera lite märkligt vid centrifugering och gav upp centrifugeringen. Vände upp och ner på den och kunde se in i maskinen och såg det väldigt oväntade felet. Betongen hade spruckit Hade ingen aning om detta men det finns en betongring vid upphängningen av trumman, troligen som vibrationsdämpning, och den hade en spricka i sig så då fungerade centrifugeringen inte lägre och maskinen stängde av pga. för mycket vibrationer. Verkade inte rimligt att laga, blev till att köpa en ny maskin. Blev en Miele byggd för extra lång hållbarhet som råkade vara på rea, får hoppas den håller bättre.
Torktumlare
Ett år senare dog även torktumlaren, trodde först det var kylfläkten som inte fungerade då den blev överhettad, försökte först med att byta kylfläkt men det verkade vara något med kompressorn, att tvättmaskinen inte höll var väntat då den var en enklare modell men jag hade förväntat mig mer av torktumlaren. Blev en Mielemaskin byggd för lång hållbarhet, får hoppas den nya håller.
Diskmaskin
Diskmaskinen började låta märklig efter 8års användande, var takduschen som gått sönder, en liten plastbit i taket som snurrar och sprider vatten i övre delen. Som tur var det en Bosch och på deras hemsida är det superenkelt att köpa reservdelar till de flesta av deras produkter (allt från borrmaskiner till diskmaskiner) till relativt rimliga priser så det var bara att köpa en ny för 117:- (plus 50:- frakt) och klicka dit så var problemet löst och diskmaskinen har fungerat fint sen jag bytte den för ett halvår sen
Ett par månader senare visade diskmaskinen felkoden E15, internt läckage, tippade man den så rann det ut ett par matskedar vatten å det gick att köra igen. Upptäckte att den bara läckte vid 70graders programmet, körde jag 50grader gick det utmärkt. Visade sig vara läcka i botten kring avloppsbrunnen som behövde en ny packning och anledningen till att det bara läckte vid 70grader var att läckan täppts till av fettrester från mat och fettet hade smältpunkt på över 50 grader men under 70 grader. Packningen var inte utbytbar men det fanns ett lagnings-kit med packning som passade inanför den fastgjutna packningen och med nya lite tjockare skruvar då plasten blir sliten av självgängande skruvar så går den packningen sönder igen behöver man eventuellt byta hela brunnen om skruvtornen är förbrukade. Eftersom det är en Bosch är det möjligt att köpa reservdelar enkelt men inte alltid så billigt från dem, men jag hittade lagningskitet billigare hos 24.se för ca 130SEK inkl frakt. Den medföljande instruktionen med lagningskitet var ganska svår att förstå, men det finns massa bra videoklipp på youtube som visar hur man öppnar och byter massa olika saker, så tack vare dem gick lagningen bra men tog ett par timmar då det var svårt att komma åt och jag ville göra rent ordentligt från fett och annat äckel innan jag satte dit packningen och skruvade ihop allt igen, tyvärr missade jag att ta bilder under bytet. Skönt att det gick att laga, trodde först jag skulle behöva köpa ny diskmaskin men nu klarar den sig en stund till (tills nästa grej går sönder)
Centraldammsugare
Efter ca 7 års användande började Allaway-centraldammsugaren (själva maskinen), som ingick i huset, låta väldigt illa. Lyfte på metall locket men motorn satt inne i en plastkåpa men tänkte köra igång den och kolla om missljudet kom därifrån innan jag öppnade plastkåpan.
När jag körde igång den blev jag väldigt förvånad över att hela plastkåpan lyste upp med ett bländande vitt ljus, stängde av illa kvickt.
Med plastkåpan öppen såg jag att delar av vad som en gång i tiden varit ett lager låg bredvid motorn och motoraxeln glappade uppenbart.
"Motorn", om man kan kalla den det då den även har fläkten integrerad men själva motorn, såg rätt dammig ut. Det är ett lite märkligt system att använda luften som sugs in för att kyla motorn med, visserligen går den genom ett filter först men risken för att det kommer in massa damm i lager osv känns överhängande, blir det för lite flöde blir det dåligt med kylning till motorn (som visserligen har en termosäkring och det finns en säkerhetsventil som öppnar vid för mycket undertryck om det blir tvärstopp) De borde åtminstone haft dubbla filter i serie så om det kommer in damm i samband med filterbyte kan det tas hand om av andra filtret som på en torktumlare där man till och med har tre filter i serie hos mer seriösa maskiner.
Kollar man efter utbytesmotorer gick det att köpa en i Sverige för en bit över 3kSEK, men med lite googlande på beteckningen på motorn hittade jag att det är en standardprodukt som passar för flera olika märken som säljs i flera web-shop:ar för typ en tredjedel av priset. Hittade att motorn fanns i en modell med lite högre effekt men ändå samma mått med bara lite högre pris (köpte min för 129 EUR hos mentech.de). Efter att ha undersökt kretskortet noggrant kom jag fram till även det kretskortet är en standardprodukt som är konstruerad för motorer med mycket högre effekt än vad som dammsugaren är gjord för (behöver dock byta säkringen mot en som passar till motorn).
Eftersom jag jobbar med elektronikkonstruktion kändes det helt säkert med avseende på elektroniken att öka effekten lite (efter jag gått igenom konstruktionen), det ökade kylbehovet löses automatiskt med ökat luftflöde, möjligtvis skulle det kunna vara problematiskt för mekaniken men den kändes relativt enkel i sammanhanget och inte så mycket som kunde gå fel, så då blev det en liten uppgradering när jag ändå bytte motor
Nya motorn passade perfekt, var bara att koppla in med snabbkopplingarna.
Efter motorbytet fungerade centraldammasugaren toppenbra, uppskattar den lite högre sugeffekten och det verkade inte vara några problem att köra med högre sugeffekt. En risk var att säkerhetsventilen för undertryck skulle lösa ut för lätt men det var inget problem i praktiken. Men efter något års användande med nya motorn råkade jag ut för ett litet missöde, när jag skulle använda min grovavskiljare (billig sak från Jula eller liknande, använder den oftast med en annan dammsugare men ibland även med centraldammsugaren) visade det sig att grovavskiljaren inte riktigt klarade den högre sugeffekten och undertrycket som uppstod när det blev stopp så den imploderade litegrann, lite knölig men går fortfarande att använda men det utöver det har jag inte råkat ut för några missöden.
Bott i huset snart 9 år, så det har börjat gå sönder en del vitvaror mm.
Tvättmaskin
Vår Electrolux tvättmaskin höll 5 år, den började den vibrera lite märkligt vid centrifugering och gav upp centrifugeringen. Vände upp och ner på den och kunde se in i maskinen och såg det väldigt oväntade felet. Betongen hade spruckit
Hade ingen aning om detta men det finns en betongring vid upphängningen av trumman, troligen som vibrationsdämpning, och den hade en spricka i sig så då fungerade centrifugeringen inte lägre och maskinen stängde av pga. för mycket vibrationer. Verkade inte rimligt att laga, blev till att köpa en ny maskin. Blev en Miele byggd för extra lång hållbarhet som råkade vara på rea, får hoppas den håller bättre.
Torktumlare
Ett år senare dog även torktumlaren, trodde först det var kylfläkten som inte fungerade då den blev överhettad, försökte först med att byta kylfläkt men det verkade vara något med kompressorn, att tvättmaskinen inte höll var väntat då den var en enklare modell men jag hade förväntat mig mer av torktumlaren. Blev en Mielemaskin byggd för lång hållbarhet, får hoppas den nya håller.
Diskmaskin
Diskmaskinen började låta märklig efter 8års användande, var takduschen som gått sönder, en liten plastbit i taket som snurrar och sprider vatten i övre delen. Som tur var det en Bosch och på deras hemsida är det superenkelt att köpa reservdelar till de flesta av deras produkter (allt från borrmaskiner till diskmaskiner) till relativt rimliga priser så det var bara att köpa en ny för 117:- (plus 50:- frakt) och klicka dit så var problemet löst och diskmaskinen har fungerat fint sen jag bytte den för ett halvår sen
Ett par månader senare visade diskmaskinen felkoden E15, internt läckage, tippade man den så rann det ut ett par matskedar vatten å det gick att köra igen. Upptäckte att den bara läckte vid 70graders programmet, körde jag 50grader gick det utmärkt. Visade sig vara läcka i botten kring avloppsbrunnen som behövde en ny packning och anledningen till att det bara läckte vid 70grader var att läckan täppts till av fettrester från mat och fettet hade smältpunkt på över 50 grader men under 70 grader. Packningen var inte utbytbar men det fanns ett lagnings-kit med packning som passade inanför den fastgjutna packningen och med nya lite tjockare skruvar då plasten blir sliten av självgängande skruvar så går den packningen sönder igen behöver man eventuellt byta hela brunnen om skruvtornen är förbrukade. Eftersom det är en Bosch är det möjligt att köpa reservdelar enkelt men inte alltid så billigt från dem, men jag hittade lagningskitet billigare hos 24.se för ca 130SEK inkl frakt. Den medföljande instruktionen med lagningskitet var ganska svår att förstå, men det finns massa bra videoklipp på youtube som visar hur man öppnar och byter massa olika saker, så tack vare dem gick lagningen bra men tog ett par timmar då det var svårt att komma åt och jag ville göra rent ordentligt från fett och annat äckel innan jag satte dit packningen och skruvade ihop allt igen, tyvärr missade jag att ta bilder under bytet. Skönt att det gick att laga, trodde först jag skulle behöva köpa ny diskmaskin men nu klarar den sig en stund till (tills nästa grej går sönder)
Centraldammsugare
Efter ca 7 års användande började Allaway-centraldammsugaren (själva maskinen), som ingick i huset, låta väldigt illa. Lyfte på metall locket men motorn satt inne i en plastkåpa men tänkte köra igång den och kolla om missljudet kom därifrån innan jag öppnade plastkåpan.
När jag körde igång den blev jag väldigt förvånad över att hela plastkåpan lyste upp med ett bländande vitt ljus, stängde av illa kvickt.
Med plastkåpan öppen såg jag att delar av vad som en gång i tiden varit ett lager låg bredvid motorn och motoraxeln glappade uppenbart.
"Motorn", om man kan kalla den det då den även har fläkten integrerad men själva motorn, såg rätt dammig ut. Det är ett lite märkligt system att använda luften som sugs in för att kyla motorn med, visserligen går den genom ett filter först men risken för att det kommer in massa damm i lager osv känns överhängande, blir det för lite flöde blir det dåligt med kylning till motorn (som visserligen har en termosäkring och det finns en säkerhetsventil som öppnar vid för mycket undertryck om det blir tvärstopp) De borde åtminstone haft dubbla filter i serie så om det kommer in damm i samband med filterbyte kan det tas hand om av andra filtret som på en torktumlare där man till och med har tre filter i serie hos mer seriösa maskiner.
Kollar man efter utbytesmotorer gick det att köpa en i Sverige för en bit över 3kSEK, men med lite googlande på beteckningen på motorn hittade jag att det är en standardprodukt som passar för flera olika märken som säljs i flera web-shop:ar för typ en tredjedel av priset. Hittade att motorn fanns i en modell med lite högre effekt men ändå samma mått med bara lite högre pris (köpte min för 129 EUR hos mentech.de). Efter att ha undersökt kretskortet noggrant kom jag fram till även det kretskortet är en standardprodukt som är konstruerad för motorer med mycket högre effekt än vad som dammsugaren är gjord för (behöver dock byta säkringen mot en som passar till motorn).
Eftersom jag jobbar med elektronikkonstruktion kändes det helt säkert med avseende på elektroniken att öka effekten lite (efter jag gått igenom konstruktionen), det ökade kylbehovet löses automatiskt med ökat luftflöde, möjligtvis skulle det kunna vara problematiskt för mekaniken men den kändes relativt enkel i sammanhanget och inte så mycket som kunde gå fel, så då blev det en liten uppgradering när jag ändå bytte motor
Nya motorn passade perfekt, var bara att koppla in med snabbkopplingarna.
Efter motorbytet fungerade centraldammasugaren toppenbra, uppskattar den lite högre sugeffekten och det verkade inte vara några problem att köra med högre sugeffekt. En risk var att säkerhetsventilen för undertryck skulle lösa ut för lätt men det var inget problem i praktiken. Men efter något års användande med nya motorn råkade jag ut för ett litet missöde, när jag skulle använda min grovavskiljare (billig sak från Jula eller liknande, använder den oftast med en annan dammsugare men ibland även med centraldammsugaren) visade det sig att grovavskiljaren inte riktigt klarade den högre sugeffekten och undertrycket som uppstod när det blev stopp så den imploderade litegrann
, lite knölig men går fortfarande att använda men det utöver det har jag inte råkat ut för några missöden.
Redigerat:
Kvalité på IVT?
En av årets mest populära forumtrådar var angående kvalité på IVT's grejjer, har tänkt jag ska kommentera om erfarenheterna om vår Värmepump, har varit lite småpyssel men än så länge inte något större haveri.
Trasig cirkulationspump
Som jag skrivit om i tråden tidigare så havererade en cirkulationspump på värmepumpen en vecka efter den installerats och innan vi ens flyttat in, så det ordnades av rörfirman utan att vi behövde vara inblandade alls. Dock lite dumt att IVT inte anslutit cirkulationspumpens tachometerutgång till styrsystemet så man fått reda på felet direkt, tog en god stund att felsöka.
Trasigt kretskort
Efter ca 4 år började ok-knappen (att man trycker på stora vridhjulet i miten på fronten) i menysystemet krångla, kom krypande lite långsamt och blev värre och värre med tiden. När den nästan slutat fungera funderade jag på om det kanske skulle kunna gå på garantin, och insåg då att för att garantin på värmepumpen skulle gälla så länge så måste man göra service på den efter en viss tid vilket jag missat och även om det mest är att rengöra nått filter osv som inte har med elektroniken så orkade jag inte ens försöka med det då de säkert skulle säga att det inte gäller utan service vilket är vädigt tydligt i garantipapperna.
Tänkte att det är väl en brytare som glappar och det är antagligen enklare att byta den själv än att övertyga IVT om att byta ut hela styrkortet (för de lär inte felsöka och laga utan det är byta hela kortet som gäller).
Jag plockade ut kortet och mätte på det, blev lite besviken över att knappen fungerade utmärkt när jag mätte på den. Bara att felsöka vidare, följde signalen från kanppen oc kom så småningom till ett RC-filter för att ta bort kontaktstudsar (förhindrar att det blir flera klick när man vill ha ett klick, brukar ofta lösas med mjukvara annars) där det visade sig att ett motsånd var trasigt, och det var verkligen motståndet som gått sönder internt och inte lödningen som annars skulle varit min första gissning.
Hade ett par månader tidigare hjälpt en kollega att räkna ut MTBF (Mean-time-between-failure) för en produkt och sett data på hur sannolikt det var för motstånd går sönder och tyckte det kändes helt osannolikt, det där händer ju aldrig så det borde varit noll, men nu fick jag se i verkligeten att ytmonterade motstånd kan gå sönder internt, kan tänka mig att sannolikheten för att det ska gå sönderökar när en apparat har en kompressor som vibrerar så många timmar om dan.
Bytte ut motståndet mot ett nytt med samma värde och efter det har kortet fungerat felfritt i 3-4 år, skön känsla när man kan laga grejjer själv och kan byta ut en komonent för 5 öre istället för att köpa nytt styrkort för 4000kr
Trasig temp-sensor
Efter 7 år fick jag en felkod angående "hetgasgivare", vilket visade sig vara en termistor. Köpte en äkta reservdel från JSEnergi som ersättare för att vara på säkra sidan även om jag kunnat köpa en lös termistor för 1/10 av priset, vill gärna att den ska ha rätt tolerans och vara gjord på ett skaktåligt sätt.. den äkta reservdelen ser dock väldigt lik ut de man köper från asien för mindre än 1/10 av priset. Hursom var det bara att ta bort isoleringen på hetgasröret, ta bort den gamla och sätta dit den nya och lappa ihop isoleringen igen, klicka i kontakten på kretskortet där den gamla satt, den fungerade pumpen fint igen.
Komplicerad tempsensor för återkoppling
Ibland känns IVTs grejjer lite onödigt mycket hitech tex då de har en CAN-bus för rumsgivare. Som standard styrs värmepumpen av utmhusgivaren och skickar ut olika varmt vatten beroende på utomhustemperaturen. Då vi har stora fönster i vardagsrummet blir behover av uppvärmning på ovanvåningen mycket mindre när solen är stark samtidigt som den blir större när det är kallt iom att fönster har sämre u-värde än väggar. En möjlighet är då att ha en rumsgivare, men erfarenheten från förrra huset där rumsgivaren placerats i köket och resulterade i kallt på ovanvåningen när man körde ugnen i köket gjorde att jag funderade på hur vi skulle undvika samma fenomen här.
En idé jag fick var att placera en temp-sensor i returluften på ventilationen så det blir ett medelvärde av alla rum. Hade det bara varit en termstor som kopplats in på en plint hade det varit en enkel sak, men nu är man tvingad till att få in den informationen via CAN-busen. Efter lite klurande tänkte jag att jag köper en rumsgivare och bygger om den, hur svårt kan det va, var lite bökigare än jag tänkt mig men det gick.
Efter lite klurande hittade jag vilken komponent det var som var termistorn, klurade ut vilken resistans den hade (minns inte helt, tror det var 10k, IVT har blandat 10k och 4.7k NTC termistorer på de tre jag stött på hitills). Sågade upp ett litet hål i baksidan på lådan och limmade dit en skruvplint, lödde bort termistorn och ersatte den med tunna ledningar till till skruvplinten.
Kunde sedan ansluta en extern termistor till skruvplinten, provkörde grejjerna löst först innan jag monterade allt på riktigt. Den lösa termistorn satte jag in i röret med returluft. Borde egentligen koppla in en TSV-diode parallellt med termistorn för att skydda mot EMC men det har inte blivit av ännu (skomakarens barn... skulle inte göra så på jobbet), hade ingen lämplig hemma när jag gjorde modifieringen, har det på att-göra-listan, tänker att det är bra att termistorns kropp har galvanisk kontakt med ventilationsröret så blir den lit emindre uppladdad av luften som strömmar förbi...
Att ansluta saker till CAN-bus:en på styrkortet är lite bökigt då det är en Molex 2x2 Micro-Fit kontakt, nu hade jag redan gjort det när jag kopplade in poolstyrningen (IVT Multi module 1000). Har crimptång för det på jobbet men det blir sällan bra när jag crimpar så små kontakter själv så jag körde med färdigcrimpade kablar när jag skulle koppla in mig där, men nu kopplade jag mig vidare från poolstyrningen till rumsgivaren, fick ändra på termineringen i den modulen med. Man behöver ställa in vilken slinga som rumsgivaren gäller för och terminering med enligt manualen till rumsgivaren. (Teminering är motstånd i änden på en bus för att undvika att högfrekventa signaler studsar fram och tillbaks i ledningen, vissa moduler aktiverar terminering digitalt medan andra har en bygling eller brytare)
Rumsgivaren monterades på väggen i teknikrummet med kablarna dolda i väggen så det blir snyggt och prydligt, och märketikett angående vad det är för något.
Fungerar bra iaf, blir bättre reglering av temperaturen efter detta, men helt perfekt är det inte, styrsystet viktar hur mycket det ska ta hänsyn till olika givare och än så länge har jag bara kört med standardinställnig, går att öka viktningen på rumsgivaren (så pumpen bryr sig lite mer om givaren) för bättre reglering men har inte gjort det ännu.
En av årets mest populära forumtrådar var angående kvalité på IVT's grejjer, har tänkt jag ska kommentera om erfarenheterna om vår Värmepump, har varit lite småpyssel men än så länge inte något större haveri.
Trasig cirkulationspump
Som jag skrivit om i tråden tidigare så havererade en cirkulationspump på värmepumpen en vecka efter den installerats och innan vi ens flyttat in, så det ordnades av rörfirman utan att vi behövde vara inblandade alls. Dock lite dumt att IVT inte anslutit cirkulationspumpens tachometerutgång till styrsystemet så man fått reda på felet direkt, tog en god stund att felsöka.
Trasigt kretskort
Efter ca 4 år började ok-knappen (att man trycker på stora vridhjulet i miten på fronten) i menysystemet krångla, kom krypande lite långsamt och blev värre och värre med tiden. När den nästan slutat fungera funderade jag på om det kanske skulle kunna gå på garantin, och insåg då att för att garantin på värmepumpen skulle gälla så länge så måste man göra service på den efter en viss tid vilket jag missat och även om det mest är att rengöra nått filter osv som inte har med elektroniken så orkade jag inte ens försöka med det då de säkert skulle säga att det inte gäller utan service vilket är vädigt tydligt i garantipapperna.
Tänkte att det är väl en brytare som glappar och det är antagligen enklare att byta den själv än att övertyga IVT om att byta ut hela styrkortet (för de lär inte felsöka och laga utan det är byta hela kortet som gäller).
Jag plockade ut kortet och mätte på det, blev lite besviken över att knappen fungerade utmärkt när jag mätte på den. Bara att felsöka vidare, följde signalen från kanppen oc kom så småningom till ett RC-filter för att ta bort kontaktstudsar (förhindrar att det blir flera klick när man vill ha ett klick, brukar ofta lösas med mjukvara annars) där det visade sig att ett motsånd var trasigt, och det var verkligen motståndet som gått sönder internt och inte lödningen som annars skulle varit min första gissning.
Hade ett par månader tidigare hjälpt en kollega att räkna ut MTBF (Mean-time-between-failure) för en produkt och sett data på hur sannolikt det var för motstånd går sönder och tyckte det kändes helt osannolikt, det där händer ju aldrig så det borde varit noll, men nu fick jag se i verkligeten att ytmonterade motstånd kan gå sönder internt, kan tänka mig att sannolikheten för att det ska gå sönderökar när en apparat har en kompressor som vibrerar så många timmar om dan.
Bytte ut motståndet mot ett nytt med samma värde och efter det har kortet fungerat felfritt i 3-4 år, skön känsla när man kan laga grejjer själv och kan byta ut en komonent för 5 öre istället för att köpa nytt styrkort för 4000kr
Trasig temp-sensor
Efter 7 år fick jag en felkod angående "hetgasgivare", vilket visade sig vara en termistor. Köpte en äkta reservdel från JSEnergi som ersättare för att vara på säkra sidan även om jag kunnat köpa en lös termistor för 1/10 av priset, vill gärna att den ska ha rätt tolerans och vara gjord på ett skaktåligt sätt.. den äkta reservdelen ser dock väldigt lik ut de man köper från asien för mindre än 1/10 av priset. Hursom var det bara att ta bort isoleringen på hetgasröret, ta bort den gamla och sätta dit den nya och lappa ihop isoleringen igen, klicka i kontakten på kretskortet där den gamla satt, den fungerade pumpen fint igen.
Komplicerad tempsensor för återkoppling
Ibland känns IVTs grejjer lite onödigt mycket hitech tex då de har en CAN-bus för rumsgivare. Som standard styrs värmepumpen av utmhusgivaren och skickar ut olika varmt vatten beroende på utomhustemperaturen. Då vi har stora fönster i vardagsrummet blir behover av uppvärmning på ovanvåningen mycket mindre när solen är stark samtidigt som den blir större när det är kallt iom att fönster har sämre u-värde än väggar. En möjlighet är då att ha en rumsgivare, men erfarenheten från förrra huset där rumsgivaren placerats i köket och resulterade i kallt på ovanvåningen när man körde ugnen i köket gjorde att jag funderade på hur vi skulle undvika samma fenomen här.
En idé jag fick var att placera en temp-sensor i returluften på ventilationen så det blir ett medelvärde av alla rum. Hade det bara varit en termstor som kopplats in på en plint hade det varit en enkel sak, men nu är man tvingad till att få in den informationen via CAN-busen. Efter lite klurande tänkte jag att jag köper en rumsgivare och bygger om den, hur svårt kan det va
, var lite bökigare än jag tänkt mig men det gick.Efter lite klurande hittade jag vilken komponent det var som var termistorn, klurade ut vilken resistans den hade (minns inte helt, tror det var 10k, IVT har blandat 10k och 4.7k NTC termistorer på de tre jag stött på hitills). Sågade upp ett litet hål i baksidan på lådan och limmade dit en skruvplint, lödde bort termistorn och ersatte den med tunna ledningar till till skruvplinten.
Kunde sedan ansluta en extern termistor till skruvplinten, provkörde grejjerna löst först innan jag monterade allt på riktigt. Den lösa termistorn satte jag in i röret med returluft. Borde egentligen koppla in en TSV-diode parallellt med termistorn för att skydda mot EMC men det har inte blivit av ännu (skomakarens barn... skulle inte göra så på jobbet), hade ingen lämplig hemma när jag gjorde modifieringen, har det på att-göra-listan, tänker att det är bra att termistorns kropp har galvanisk kontakt med ventilationsröret så blir den lit emindre uppladdad av luften som strömmar förbi...
Att ansluta saker till CAN-bus:en på styrkortet är lite bökigt då det är en Molex 2x2 Micro-Fit kontakt, nu hade jag redan gjort det när jag kopplade in poolstyrningen (IVT Multi module 1000). Har crimptång för det på jobbet men det blir sällan bra när jag crimpar så små kontakter själv så jag körde med färdigcrimpade kablar när jag skulle koppla in mig där, men nu kopplade jag mig vidare från poolstyrningen till rumsgivaren, fick ändra på termineringen i den modulen med. Man behöver ställa in vilken slinga som rumsgivaren gäller för och terminering med enligt manualen till rumsgivaren. (Teminering är motstånd i änden på en bus för att undvika att högfrekventa signaler studsar fram och tillbaks i ledningen, vissa moduler aktiverar terminering digitalt medan andra har en bygling eller brytare)
Rumsgivaren monterades på väggen i teknikrummet med kablarna dolda i väggen så det blir snyggt och prydligt, och märketikett angående vad det är för något.
Fungerar bra iaf, blir bättre reglering av temperaturen efter detta, men helt perfekt är det inte, styrsystet viktar hur mycket det ska ta hänsyn till olika givare och än så länge har jag bara kört med standardinställnig, går att öka viktningen på rumsgivaren (så pumpen bryr sig lite mer om givaren) för bättre reglering men har inte gjort det ännu.
Redigerat:
Elektronfilter
Sedan före jag ens började med husbygget har jag tänkt att ventilationsanläggningen borde ha ett elektronfilter för att plocka upp pollen då flera i familjen är lite allergiska. Tog några år innan jag fick till den lösningen men har haft det i typ 2 år nu. Köpte ELFI-400 från DeliVent men samma säljs även hos luftbutiken, vilket utöver elektronfiltret även har förfilter samt även ett kolfilter för att ta bort lukt som kommer utifrån (från grannars vedeldning mm)
Filtret monteras på tilluften till huset efter FTX-aggregatet (som har filter på inkommande luft) så det är relativt ren luft som skickas in i filtret från början så det här tar hand om de allra finaste partiklarna. Det kommer lite oljud från själva filter-lådan som har sitt ursprung från FTX-aggregatets fläkt och troligen beror på att locket är lite klent byggt, försökte minska det genom att sätta på en dämpmatta på två sidor utanpå som även skulle fungera som dämpning för andra ljudkällor i rummet.
Tanken är att metallplattor och trådar mellan suga åt sig små partiklar med elektrisk laddning, så några gånger om året tar man ut metallplattorna och sköljer av dem smutsen som sugits upp. Blir bara några få watts elförbrukning. Låter bra i teorin men de gånger jag gjort rent plattorna (lyfter ur kassetten med plattor och diskar den) har jag inte direkt sett så mycket smuts på plattorna eller i vattnet jag sköljer av med, kan vara att det bara är väldigt små partiklar så man inte ser dem eller så är inte konceptet så bra öht, jag är inte helt övertygad att det är en bra idé eller så är den dåligt utförd.
Vad som däremot var en väldigt bra idé var kolfiltret då lukt från grannars vedeldning är väldigt mycket mindre nu än det varit tidigare. Är mest bara när det är nån mer ovan sällan-eldare som eldas ineffektivt som man märker av det i nån större utsträckning men fortfarande mycket bättre än tidigare. Möjligt att elektronfiltret hjälper till något med detta med men skulle tro att kolfiltret gör det stora jobbet.
Tidigare har det blivit svarta ringar kring tilluftsdonen i taket från sot/smuts i inkommande luft vilket verkar ha minskat rätt rejält med (eller så är det önsketänkande, är kanske för tidigt att uttala sig om den saken än så länge), kan tänka mig att även det är kolfiltrets förtjänst om det blivit bättre.
Även efter vi installerade filtret blev det problem med lukt de dagar på våren när vi fått väldigt varmt i vardagsrummet att vi behövt vädra samtidigt som grannar haft kallt och eldat och då hjälper inte filtreringen av tilluften så mycket, men sen i somras är det inte lika stort problem längre då frikylan kommit igång lite (även om systemet inte är färdigbyggt ännu) så vi slipper vädra så nu är de väldigt ren luft inomhus och ytterligare ännu en fördel med att ha FTX att det går att filtrera luften väldigt mycket bättre än vad som är praktiskt med tilluftsventiler på massor av ställen i huset som dessutom släpper in massa oljud utifrån.
En lite irriterande sak med Elfi-400-K är att det inte finns någon självtestfunktion, man kopplar in 230V och hoppas att det fungerar utan att det finns någon funktion som håller koll på spänningen osv. Eftersom jag inte var helt övertygad om att det fungerade, så har jag provmätt med multimetern (den visade över 1kV vilket var typ max vad multimetern klarade) att spänningsgeneratorn fungerar men skulle gärna sett en inbyggd kontrollfunktion (får väl bygga en sådan så småningom). Även avstängnings-knapp skulle varit trevlig vid filterrengörning, finns visserligen en säkerhetsbrytare som stänger av generatorn när man öppnar locket men det känns tryggare att även dra ut 230V-kabeln, speciellt som det inte finns någon indikeringslampa att högspänningen är på.
Sammanfattningsvis känns elektronfilter mer som en teoretiskt bra idé än att det fungerar i verkligheten så kolfiltret gör merparten av jobbet, en filterlåda med ett kolfilter vore nog tillräckligt för att få bort de minsta partiklarna, förbättra luften och få bort lukt från grannars vedeldning.
Sedan före jag ens började med husbygget har jag tänkt att ventilationsanläggningen borde ha ett elektronfilter för att plocka upp pollen då flera i familjen är lite allergiska. Tog några år innan jag fick till den lösningen men har haft det i typ 2 år nu. Köpte ELFI-400 från DeliVent men samma säljs även hos luftbutiken, vilket utöver elektronfiltret även har förfilter samt även ett kolfilter för att ta bort lukt som kommer utifrån (från grannars vedeldning mm)
Filtret monteras på tilluften till huset efter FTX-aggregatet (som har filter på inkommande luft) så det är relativt ren luft som skickas in i filtret från början så det här tar hand om de allra finaste partiklarna. Det kommer lite oljud från själva filter-lådan som har sitt ursprung från FTX-aggregatets fläkt och troligen beror på att locket är lite klent byggt, försökte minska det genom att sätta på en dämpmatta på två sidor utanpå som även skulle fungera som dämpning för andra ljudkällor i rummet.
Tanken är att metallplattor och trådar mellan suga åt sig små partiklar med elektrisk laddning, så några gånger om året tar man ut metallplattorna och sköljer av dem smutsen som sugits upp. Blir bara några få watts elförbrukning. Låter bra i teorin men de gånger jag gjort rent plattorna (lyfter ur kassetten med plattor och diskar den) har jag inte direkt sett så mycket smuts på plattorna eller i vattnet jag sköljer av med, kan vara att det bara är väldigt små partiklar så man inte ser dem eller så är inte konceptet så bra öht, jag är inte helt övertygad att det är en bra idé eller så är den dåligt utförd.
Vad som däremot var en väldigt bra idé var kolfiltret då lukt från grannars vedeldning är väldigt mycket mindre nu än det varit tidigare. Är mest bara när det är nån mer ovan sällan-eldare som eldas ineffektivt som man märker av det i nån större utsträckning men fortfarande mycket bättre än tidigare. Möjligt att elektronfiltret hjälper till något med detta med men skulle tro att kolfiltret gör det stora jobbet.
Tidigare har det blivit svarta ringar kring tilluftsdonen i taket från sot/smuts i inkommande luft vilket verkar ha minskat rätt rejält med (eller så är det önsketänkande, är kanske för tidigt att uttala sig om den saken än så länge), kan tänka mig att även det är kolfiltrets förtjänst om det blivit bättre.
Även efter vi installerade filtret blev det problem med lukt de dagar på våren när vi fått väldigt varmt i vardagsrummet att vi behövt vädra samtidigt som grannar haft kallt och eldat och då hjälper inte filtreringen av tilluften så mycket, men sen i somras är det inte lika stort problem längre då frikylan kommit igång lite (även om systemet inte är färdigbyggt ännu) så vi slipper vädra så nu är de väldigt ren luft inomhus och ytterligare ännu en fördel med att ha FTX att det går att filtrera luften väldigt mycket bättre än vad som är praktiskt med tilluftsventiler på massor av ställen i huset som dessutom släpper in massa oljud utifrån.
En lite irriterande sak med Elfi-400-K är att det inte finns någon självtestfunktion, man kopplar in 230V och hoppas att det fungerar utan att det finns någon funktion som håller koll på spänningen osv. Eftersom jag inte var helt övertygad om att det fungerade, så har jag provmätt med multimetern (den visade över 1kV vilket var typ max vad multimetern klarade) att spänningsgeneratorn fungerar men skulle gärna sett en inbyggd kontrollfunktion (får väl bygga en sådan så småningom). Även avstängnings-knapp skulle varit trevlig vid filterrengörning, finns visserligen en säkerhetsbrytare som stänger av generatorn när man öppnar locket men det känns tryggare att även dra ut 230V-kabeln, speciellt som det inte finns någon indikeringslampa att högspänningen är på.
Sammanfattningsvis känns elektronfilter mer som en teoretiskt bra idé än att det fungerar i verkligheten så kolfiltret gör merparten av jobbet, en filterlåda med ett kolfilter vore nog tillräckligt för att få bort de minsta partiklarna, förbättra luften och få bort lukt från grannars vedeldning.
Redigerat:
hehe, ja typ 1kV DC är under 1.5kV DC så då är det lågpänning ja.. kollade på multimetern nu och den klarar inte så mycket så det var nog inte riktigt ens 1kV, var längesen jag mätte så jag minns inte exakt... starkSTRÖM känns iaf lite överdrivet att kalla det när det rör sig om typ picoAmpere
Redigerat:
Tänkte eftersom den var ansluten till 230Vrickardg skrev:
hehe, ja typ 1kV DC är under 1.5kV DC så då är det lågpänning ja.. kollade på multimetern nu och den klarar inte så mycket så det var nog inte riktigt ens 1kV, var längesen jag mätte så jag minns inte exakt... starkSTRÖM känns iaf lite överdrivet att kalla det när det rör sig om typ picoAmpere
Extra ventilation i arbetsrummet.
När man använder en 3D-skrivare blir det lite lukt från den. Skriver man ut med PLA-plast eller Nylon är det inte så stort problem men ABS-plast luktar väldigt illa. Det blir även lite rök när jag sitter och löder eller kör lödugnen i arbetsrummet, så jag ville ha en ventilationslösning för det.
Första lösningen, ihopkopplade rum.
Redan när jag byggde källaren och arbetsrummet var jag medveten om lödrök (men 3D-skrivaren var inte ens påtänkt) och för att inte det ska komma ut lukt i hela huset så använde jag två frånluftsdon ihopkopplade med en flexibel ljuddämpare mellan arbetsrummet och förrådet bredvid.
Har man då dörren till arbetsrummet stängd kommer merparten av luften från tilluftsdonet sugas in i förrådet då det finns ett vanligt frånluftsdon kopplat till FTX-anläggningen där.
Sen råkar även förrådet vara kopplat på samma sätt till torkrummet (som har egen frånluft) och teknikrummet (även det med egen frånluft) så det blir ytterligare lite fler vägar luften kan ta vägen från arbetsrummet. Det är lite olika varianter på samma koncept mellan de olika rummen, tak till vägg via dämpare för förråd till torkrum och vägg till vägg mellan torkrum och teknikrum via dämpad kanal i väggen. Se förenklad skiss nedan, där rummens dörrar inte är med genom vilka det även sugs in luft i de två mellersta rummet från hallen utanför men inte teknikrummet och från arbetsrummet går luften normalt sett ut till hallen genom dörren.
Torkrummets och teknikrummets hopkopplingar är mest för att teknikrummet har en 35dB ljuddämpad dörr som även är lufttät så det behövs en annan väg för luften att ta sig in till teknikrummet. Klassiskt sätter man överluftsdon (som på bilden nedan), en ljuddämpad genomföring i väggen ovanför den ljuddämpade dörren, vilket dock tar bort poängen med den ljuddämpande dörren en del, så min tanke var att ta luften via flera rum för att få ner ljudnivån, vilket fungerar bra.
Förbättrad lösning, rök-utsug och dragskåp.
Även om min lösning med stängd dörr och utsug till förråd delvis löser problemet kommer det ändå ut en del i huset, sen kommer det ut nanopartiklar/plastdamm från skrivaren, och jag ville ändå kunna vara i arbetsrummet och iom pandemin har jag börjat jobba allt mer hemifrån och även för mitt jobb sitter och löder i arbetsrummet, så jag ville få till en bättre lösning.
Redan när jag ordnade tryckluftsuttaget i arbetsrummet lekte jag lite med tanken om att jag borde ha ett uttag för lödrök kopplat till ventilationen i samma uttagsram, men det kändes inte så lätt att lösa och jag hade tillräckligt med projekt som det var.
Nu fick det bli en lösning med utanpåliggande rör som löser både lödrök och 3D-skrivaren. För 3D-skrivaren har jag byggt ett ljuddämpat dragskåp som jag ansluter till ventilationen, så då slipper jag även merparten av ljudet från skrivaren och skrivaren står på en skriva som sitter på utdragsskenor så jag kommer åt baksidan vid byte av filamentrullar.
För lab-bänken har jag tills vidare en lös 50mm slang (från Amazon) som jag suger ut rök med. Samma av/på ventil på väggen som för 3D-skrivaren.
För att få en installation som smälter in lite bättre använde jag 50mm vita avloppsrör som jag köpte på rinkaby rör men då de inte sålde några vägghållare skrev jag ut några jag hittade på Thingiverse i PLA. För att kunna slå av och på flödet och inte störa balansen i ventilationen när jag inte använder min extra frånluft skrev jag ut två ventiler som jag laddat ner från Thingiverse (skalade om för att få 50mm var gjord för annan storlek). Jag anslöt mig i det intilligande förrådets frånluft, då det inte går att köpa 100x50 T-koppling CAD:ade jag upp en och skrev ut. Egentligen är det inte riktigt bra att dra ventilation i plaströr då det kan bli statisk elektricitet med luft som flödar i plaströr men i det här fallet är flödet väldigt lågt så det blir inte något problem i praktiken. Tanken med ventilerna för att slå av och på flödet var att man även kan ställa flödet steglöst vilket nu visade sig inte behövas, det blir så stort tryckfall med 5m tunna 50mm rör att jag måste ha allt flöde jag kan få, nästan att det blir lite för lite flöde, kanske borde komplettera med en fläkt men funkar tillräckligt bra som det är så det hamnar långt ner på priolistan.
När man använder en 3D-skrivare blir det lite lukt från den. Skriver man ut med PLA-plast eller Nylon är det inte så stort problem men ABS-plast luktar väldigt illa. Det blir även lite rök när jag sitter och löder eller kör lödugnen i arbetsrummet, så jag ville ha en ventilationslösning för det.
Första lösningen, ihopkopplade rum.
Redan när jag byggde källaren och arbetsrummet var jag medveten om lödrök (men 3D-skrivaren var inte ens påtänkt) och för att inte det ska komma ut lukt i hela huset så använde jag två frånluftsdon ihopkopplade med en flexibel ljuddämpare mellan arbetsrummet och förrådet bredvid.
Har man då dörren till arbetsrummet stängd kommer merparten av luften från tilluftsdonet sugas in i förrådet då det finns ett vanligt frånluftsdon kopplat till FTX-anläggningen där.
Sen råkar även förrådet vara kopplat på samma sätt till torkrummet (som har egen frånluft) och teknikrummet (även det med egen frånluft) så det blir ytterligare lite fler vägar luften kan ta vägen från arbetsrummet. Det är lite olika varianter på samma koncept mellan de olika rummen, tak till vägg via dämpare för förråd till torkrum och vägg till vägg mellan torkrum och teknikrum via dämpad kanal i väggen. Se förenklad skiss nedan, där rummens dörrar inte är med genom vilka det även sugs in luft i de två mellersta rummet från hallen utanför men inte teknikrummet och från arbetsrummet går luften normalt sett ut till hallen genom dörren.
Torkrummets och teknikrummets hopkopplingar är mest för att teknikrummet har en 35dB ljuddämpad dörr som även är lufttät så det behövs en annan väg för luften att ta sig in till teknikrummet. Klassiskt sätter man överluftsdon (som på bilden nedan), en ljuddämpad genomföring i väggen ovanför den ljuddämpade dörren, vilket dock tar bort poängen med den ljuddämpande dörren en del, så min tanke var att ta luften via flera rum för att få ner ljudnivån, vilket fungerar bra.
Förbättrad lösning, rök-utsug och dragskåp.
Även om min lösning med stängd dörr och utsug till förråd delvis löser problemet kommer det ändå ut en del i huset, sen kommer det ut nanopartiklar/plastdamm från skrivaren, och jag ville ändå kunna vara i arbetsrummet och iom pandemin har jag börjat jobba allt mer hemifrån och även för mitt jobb sitter och löder i arbetsrummet, så jag ville få till en bättre lösning.
Redan när jag ordnade tryckluftsuttaget i arbetsrummet lekte jag lite med tanken om att jag borde ha ett uttag för lödrök kopplat till ventilationen i samma uttagsram, men det kändes inte så lätt att lösa och jag hade tillräckligt med projekt som det var.
Nu fick det bli en lösning med utanpåliggande rör som löser både lödrök och 3D-skrivaren. För 3D-skrivaren har jag byggt ett ljuddämpat dragskåp som jag ansluter till ventilationen, så då slipper jag även merparten av ljudet från skrivaren och skrivaren står på en skriva som sitter på utdragsskenor så jag kommer åt baksidan vid byte av filamentrullar.
För lab-bänken har jag tills vidare en lös 50mm slang (från Amazon) som jag suger ut rök med. Samma av/på ventil på väggen som för 3D-skrivaren.
För att få en installation som smälter in lite bättre använde jag 50mm vita avloppsrör som jag köpte på rinkaby rör men då de inte sålde några vägghållare skrev jag ut några jag hittade på Thingiverse i PLA. För att kunna slå av och på flödet och inte störa balansen i ventilationen när jag inte använder min extra frånluft skrev jag ut två ventiler som jag laddat ner från Thingiverse (skalade om för att få 50mm var gjord för annan storlek). Jag anslöt mig i det intilligande förrådets frånluft, då det inte går att köpa 100x50 T-koppling CAD:ade jag upp en och skrev ut. Egentligen är det inte riktigt bra att dra ventilation i plaströr då det kan bli statisk elektricitet med luft som flödar i plaströr men i det här fallet är flödet väldigt lågt så det blir inte något problem i praktiken. Tanken med ventilerna för att slå av och på flödet var att man även kan ställa flödet steglöst vilket nu visade sig inte behövas, det blir så stort tryckfall med 5m tunna 50mm rör att jag måste ha allt flöde jag kan få, nästan att det blir lite för lite flöde, kanske borde komplettera med en fläkt men funkar tillräckligt bra som det är så det hamnar långt ner på priolistan.
Redigerat:
Som jag tidigare berättat ordnade jag belysning i hörnskåpet med LED-strips som slås på när man har skåpsdörren öppen (och bänkbelysningen är på) vilket gör det mycket lättare att hitta saker inne i ett djupt skåp. Jag var dock inte helt nöjd med installationen av microswitchbrytaren och det fanns fler skåp i behov av belysning.
Då det blivit så billigt att beställa kretskort tänkte jag att jag fixar ett litet kort med hall-switchar och som passar i en liten låda. Kortet behöver klara en eller två hall-switchar för att klara skåp med både enkla och dubbla dörrar, sen klarar hall-switchen inte av att hantera strömmen direkt så det behövs en transistor för utgången, lite debug-LED:ar för att se vad som händer vore bra. Håller man sig till vissa ytmonterade standardkomponenter går det även att få komponenterna monterade för nästan inga pengar alls hos JLCPCB mfl i Kina. (De Svenska leverantörer som jag använde med jobbet tar 10kSEK i startkostnad för att tillverka PCB:er och montera komponenter.) Specialkomponeter som hallswitcharna och hålmonterade komponenter som skruvplintar får man montera själv men det är rätt lite jobb, skönt att slippa montera gruskomponenterna själv. De 10st PCB:erna tillverkade från mina ritningar inkl monterade gruskomponenter (motståd+LED:ar+transistorer) kostade $19+frakt. En liten standardlåda inköpt hos conrad.se att stoppa in kortet i, insåg när jag började montera dit kablarna att jag valt onödigt små skruvplintar så det blev lite bökigt i de skåp jag ville få in dubbla kablar i en plint.
Sopskåpet fick längst LED-slinga då det används mest, var det första jag installerade.
Låga hörnskåpet har varit väldigt mörkt, så det kom nät på tur. Trodde det skulle vara tillräckligt med en led-strip vilket det är men det är mörkare än övriga upplysta skåp och snyggare med belysning från fler håll så jag kanske uppgraderar det sen.
Dubbeldörrskåpet som vätter mot matplatsen är även mörkt men det var delvis pga att det är så många djupa hyllor som skymmer ljuset. Det blir bättre med ljus men inte helt pefekt när hyllorna är fulla med massa bråte som skymme ljuset i sidled. (Det som skymtar under skåpet är städrobotens parkering om nån tycker täcksidan ser märklig ut under skåpet )
Skåpet under lilla hon fick lite belysning med
Sopskåpet under vasken i teknikrummet var även i behov av lite mer ljus
Varje skåpdörr har varsin magnet fastskruvad på sig, så dubbeskåp har två, som monteras så de hamnar i linje med hallswitchen i lådan, magnetfälet går så klart utan problem genom lådan. Då kortet är gjort för dubbeldörrar så monterar jag två hall-switchar på korten för dubbeldörrar och bara en på enkeldörrar men sätter en kortslutande trådbit för att fejka att den icke-existerande dörren är stängd där det inte sitter nån hall-switch.
Tänkte egenligen byta ut microbrytaren i höga hörnskåpet mot nya lösningen men låter det vara tills vidare då det funkar med microbrytare så jag låter bli och pilla på det och fixar nått mer akut istället.
Då det blivit så billigt att beställa kretskort tänkte jag att jag fixar ett litet kort med hall-switchar och som passar i en liten låda. Kortet behöver klara en eller två hall-switchar för att klara skåp med både enkla och dubbla dörrar, sen klarar hall-switchen inte av att hantera strömmen direkt så det behövs en transistor för utgången, lite debug-LED:ar för att se vad som händer vore bra. Håller man sig till vissa ytmonterade standardkomponenter går det även att få komponenterna monterade för nästan inga pengar alls hos JLCPCB mfl i Kina. (De Svenska leverantörer som jag använde med jobbet tar 10kSEK i startkostnad för att tillverka PCB:er och montera komponenter.) Specialkomponeter som hallswitcharna och hålmonterade komponenter som skruvplintar får man montera själv men det är rätt lite jobb, skönt att slippa montera gruskomponenterna själv. De 10st PCB:erna tillverkade från mina ritningar inkl monterade gruskomponenter (motståd+LED:ar+transistorer) kostade $19+frakt. En liten standardlåda inköpt hos conrad.se att stoppa in kortet i, insåg när jag började montera dit kablarna att jag valt onödigt små skruvplintar så det blev lite bökigt i de skåp jag ville få in dubbla kablar i en plint.
Sopskåpet fick längst LED-slinga då det används mest, var det första jag installerade.
Låga hörnskåpet har varit väldigt mörkt, så det kom nät på tur. Trodde det skulle vara tillräckligt med en led-strip vilket det är men det är mörkare än övriga upplysta skåp och snyggare med belysning från fler håll så jag kanske uppgraderar det sen.
Dubbeldörrskåpet som vätter mot matplatsen är även mörkt men det var delvis pga att det är så många djupa hyllor som skymmer ljuset. Det blir bättre med ljus men inte helt pefekt när hyllorna är fulla med massa bråte som skymme ljuset i sidled. (Det som skymtar under skåpet är städrobotens parkering om nån tycker täcksidan ser märklig ut under skåpet
)
Skåpet under lilla hon fick lite belysning med
Sopskåpet under vasken i teknikrummet var även i behov av lite mer ljus
Varje skåpdörr har varsin magnet fastskruvad på sig, så dubbeskåp har två, som monteras så de hamnar i linje med hallswitchen i lådan, magnetfälet går så klart utan problem genom lådan. Då kortet är gjort för dubbeldörrar så monterar jag två hall-switchar på korten för dubbeldörrar och bara en på enkeldörrar men sätter en kortslutande trådbit för att fejka att den icke-existerande dörren är stängd där det inte sitter nån hall-switch.
Tänkte egenligen byta ut microbrytaren i höga hörnskåpet mot nya lösningen men låter det vara tills vidare då det funkar med microbrytare så jag låter bli och pilla på det och fixar nått mer akut istället.
Ytterligare en liten reparation. Efter ett antal år har den IR-avståndsmätar-styrda kranen i hallen, en Mora Tronic, vilken slutat fungera med i princip obefintligt flöde, klickar om magnetventilen men kommer bara några få droppar ut genom kranen.
Kollade på nätet efter info om hur man lagar den men hittade inget så det blev lite utforskande på egen hand, och publicerar så klart min lösning här så andra med samma problem kan få hjälp så klart
Skruvade loss ventilen genom att först rotera solenoiden, se upp för flygande delar då solenoiden utöver utöver den stora magnetsspolen har en kolv/kärna med en fjäder inuti, skruvade loss de fyra skruvarna för att få loss själva ventilen (med avstängt vatten så klart). Inuti ventilen fanns det ganska mycket järn-avlagringar då vårt vatten innehåller en hel del rostpartiklar från vattenledningsnätet, vilket visade sig vara problemet, speciellt de minsta passagerna i servo-flödet i ventilen.
Liksom de flesta elektromekaniska vatten-ventiler jobbar den här med en servofunktion vilket minskar elektrisk ström och effekt, vilket är extra viktigt när kranen drivs av batteri. Ventilen har en liten elektromagnet som öppnar en litet flöde som skapar tryck på en större ventil som är det som skapar flödet ut genom kranen, så man använder kraft får vattentrycket för att öppna ventilen.
Först rengjorde jag alla delar och fick bort nästan alla avlagringar fungerade ändå inte ventilen, det fanns några få passager men väldigt små hål genom vilket servoflödet ,som styrs av solenoiden, går som såg väldigt små ut (50-100um typ) men var svårt att veta vilken storlek de skulle ha. Jag testade att köra igenom en (ca 0.8mm) knappnål genon alla de små hålen (inringade på bilden nedan för den som råkat ut för samma problem och behöver fixa sin Mora Tronic), vilket gick ganska lätt varpå hålen blev mycket större och när jag skruvade ihop kranen igen och testade fungerade den igen, så problemet var att servo-vatten-flödet för att öppna den stora ventilen blev för litet eller möjligen för stort tryckfall genom de små passagerna eftersom de blivit för små pga alla järn-avlagringar.
Inser att det nog bara är en tidsfråga innan det blir problem med elektromgnetiska ventilen till växthuset då även den är av servo-typ och troligen har små passage om än inte riktigt lika små som den här kranen, borde kanske installera järn-filter på inkommande vatten
Kollade på nätet efter info om hur man lagar den men hittade inget så det blev lite utforskande på egen hand, och publicerar så klart min lösning här så andra med samma problem kan få hjälp så klart
Skruvade loss ventilen genom att först rotera solenoiden, se upp för flygande delar då solenoiden utöver utöver den stora magnetsspolen har en kolv/kärna med en fjäder inuti, skruvade loss de fyra skruvarna för att få loss själva ventilen (med avstängt vatten så klart). Inuti ventilen fanns det ganska mycket järn-avlagringar då vårt vatten innehåller en hel del rostpartiklar från vattenledningsnätet, vilket visade sig vara problemet, speciellt de minsta passagerna i servo-flödet i ventilen.
Liksom de flesta elektromekaniska vatten-ventiler jobbar den här med en servofunktion vilket minskar elektrisk ström och effekt, vilket är extra viktigt när kranen drivs av batteri. Ventilen har en liten elektromagnet som öppnar en litet flöde som skapar tryck på en större ventil som är det som skapar flödet ut genom kranen, så man använder kraft får vattentrycket för att öppna ventilen.
Först rengjorde jag alla delar och fick bort nästan alla avlagringar fungerade ändå inte ventilen, det fanns några få passager men väldigt små hål genom vilket servoflödet ,som styrs av solenoiden, går som såg väldigt små ut (50-100um typ) men var svårt att veta vilken storlek de skulle ha. Jag testade att köra igenom en (ca 0.8mm) knappnål genon alla de små hålen (inringade på bilden nedan för den som råkat ut för samma problem och behöver fixa sin Mora Tronic), vilket gick ganska lätt varpå hålen blev mycket större och när jag skruvade ihop kranen igen och testade fungerade den igen, så problemet var att servo-vatten-flödet för att öppna den stora ventilen blev för litet eller möjligen för stort tryckfall genom de små passagerna eftersom de blivit för små pga alla järn-avlagringar.
Inser att det nog bara är en tidsfråga innan det blir problem med elektromgnetiska ventilen till växthuset då även den är av servo-typ och troligen har små passage om än inte riktigt lika små som den här kranen, borde kanske installera järn-filter på inkommande vatten
Redigerat:
