Sviktande gammalt brädgolv - laga eller byta?
Hej!
Jag har tagit fram och slipat ett gammalt trägolv i en villa från 1917, tror dock inte att golvet är riktigt så gammalt. Innan var det täckt med spikad masonit och sedan heltäckningsmatta, och nu förstår jag vad masonitens syfte var. Brädorna är spontade men sponten måste ha slitits ner för nu sviktar varje bräda för sig när man går på dem. Dimensionen är 87x20 mm. Det finns inget under utom bjälkar. Dessutom är golvet rejält snett, det diffar nog 3-4 cm mellan lägsta och högsta punkten.
Min plan var att såga av brädorna med sänksåg, lägga i extra reglar och skruva fast allt igen med lite fogmassa i skarven. Men nu börjar jag undra om man inte borde ta bort golvet, räta upp reglarna och lägga nytt trägolv. Lite synd för jag tycker om det gamla golvet och har lagt mycket jobb på att slipa det.
Vad hade ni gjort? (Jag vet inte varför det är en generalskarv vid trappräcket.)
Jag har tagit fram och slipat ett gammalt trägolv i en villa från 1917, tror dock inte att golvet är riktigt så gammalt. Innan var det täckt med spikad masonit och sedan heltäckningsmatta, och nu förstår jag vad masonitens syfte var. Brädorna är spontade men sponten måste ha slitits ner för nu sviktar varje bräda för sig när man går på dem. Dimensionen är 87x20 mm. Det finns inget under utom bjälkar. Dessutom är golvet rejält snett, det diffar nog 3-4 cm mellan lägsta och högsta punkten.
Min plan var att såga av brädorna med sänksåg, lägga i extra reglar och skruva fast allt igen med lite fogmassa i skarven. Men nu börjar jag undra om man inte borde ta bort golvet, räta upp reglarna och lägga nytt trägolv. Lite synd för jag tycker om det gamla golvet och har lagt mycket jobb på att slipa det.
Vad hade ni gjort? (Jag vet inte varför det är en generalskarv vid trappräcket.)
Jag håller med om att det tyvärr ser ut som ett undergolv. Det förklarar också generalskarven som inte är tänkt att vara synlig.
Det ser precis ut som flera av de golv jag hade i mitt hus från -46. Där var det också spikad masonit och problem med sättningar och svikt. Jag tog bort undergolvet och ordnade så att de underliggande golvbjälkarna fick samma höjdnivå med en kombination av nya bjälkar/reglar och shims av masonitremsor på befintliga bjälkar.
Sen skruvlimmade jag golvspån och lade parkettgolv på det. Det blev riktigt stabilt och bra
Kanske du kan rikta upp golvbjälkarna och lägga ett nytt massivt trägolv på dem?
Det ser precis ut som flera av de golv jag hade i mitt hus från -46. Där var det också spikad masonit och problem med sättningar och svikt. Jag tog bort undergolvet och ordnade så att de underliggande golvbjälkarna fick samma höjdnivå med en kombination av nya bjälkar/reglar och shims av masonitremsor på befintliga bjälkar.
Sen skruvlimmade jag golvspån och lade parkettgolv på det. Det blev riktigt stabilt och bra
Kanske du kan rikta upp golvbjälkarna och lägga ett nytt massivt trägolv på dem?
Det kan ha varit linoleummatta på den från början. Det la man ofta direkt på undergolvet.
Oavsett röstar jag för att du tar upp golvet och lägger nytt, så blir det stadigt Du kan passa på att rikta det och lägga ny isolering för att minska stegljud mellan våningarna. Ibland är det bättre att göra om så att det blir riktigt bra, trots att man får riva upp något man redan har lagt tid på.
Oavsett röstar jag för att du tar upp golvet och lägger nytt, så blir det stadigt
Du kan passa på att rikta det och lägga ny isolering för att minska stegljud mellan våningarna. Ibland är det bättre att göra om så att det blir riktigt bra, trots att man får riva upp något man redan har lagt tid på.Inte för att det hjälper dig med golvet, men där jag varit med om liknande generalskarvar är det ofta pga ändrad planlösning. Kan mycket väl vara så att själva trappan gått annorlunda från början. Se om du kan få tag i gamla ritningar från kommunens byggnadskontor.
Linoleum låter som en bra gissning, det har jag inte tänkt på innan! Det skulle förklara varför det bara är ett par mm i höjdskillnad mellan trappnosen och undergolvet.M mrsnhp skrev:Det kan ha varit linoleummatta på den från början. Det la man ofta direkt på undergolvet.
Oavsett röstar jag för att du tar upp golvet och lägger nytt, så blir det stadigt
Det lutar åt ett nytt massivt furugolv och isolering i mellanbjälklaget. Tack!
Ja, det har jag misstänkt också, det skulle förklara varför trappräcket hamnar mitt i ett fönster på övervåningen. Jag vet att huset är tillbyggt i omgångar men jag har inte fått fram någon riktigt gammal planritning tyvärr.tensiden skrev:
Många kommuner har bygglovsarkivet på nätet. Om fastigheten har bytt beteckning eller adress (i samband med avstyckningar och detaljplaneändringar tex) så kan du behöva söka på den gamla beteckningen/adressen. Sånt hittar du på ”min sida” hos Lantmäteriet. Vi hittade äldre ritningar som vi saknade (bl.a. avloppsritning, mycket bra att ha) när vi upptäckte att fastigheten har bytt beteckning och sedan sökte på den gamla beteckningen.S stjärnan skrev:
Lycka till med golvet!
Då ska jag be om lite mer hjälp. Pga mansardtaket så är väggen utbyggd så att den blir lodrät, vilket gör att sista golvbjälken har hamnat 8 cm innanför väggen. Avståndet till nästa bjälke är 85 cm. För att ha något att fästa det nya golvet i är min tanke att skruva fast 85cm kortlingar med en lägre höjd än de gamla bjälkarna (som är ca 145mm) och sedan lägga en tvärgående regel ovanpå, som sågas ut för att hamna på rätt höjd och ligga vågrät. Andra idéer?
850 mm till nästa bjälke, då borde det innebära ett cc mått på ca 900 mm. Hur stora cc mått är det i övrigt?
Man vill helst inte ha större cc mått än 600 mm för ett självbärande trägolv på ca 27 mm.
Är det möjligt att fästa in två helt nya bjälkar och skippa kortlingarna? En precis utanför väggen och sedan en till för att få ca 400 i cc mått i stället för ca 800 mm.
Man vill helst inte ha större cc mått än 600 mm för ett självbärande trägolv på ca 27 mm.
Är det möjligt att fästa in två helt nya bjälkar och skippa kortlingarna? En precis utanför väggen och sedan en till för att få ca 400 i cc mått i stället för ca 800 mm.
Jag får rätta mig själv. Det verkar visst vara okej med cc 800 för 25 mm furugolv:
https://www.svedentra.se/wp-content/uploads/2014/11/DalaFloda_Lastgrupper.pdf
Men hade du problem med sviktande golv tidigare? I så fall hade jag funderat på att förstärka hela golvet med en del kortlingar ändå.
https://www.svedentra.se/wp-content/uploads/2014/11/DalaFloda_Lastgrupper.pdf
Men hade du problem med sviktande golv tidigare? I så fall hade jag funderat på att förstärka hela golvet med en del kortlingar ändå.
Tyvärr är änden på den dolda bjälken också dold, den går in under en garderob. Just detta stället med cc90 är det värsta stället, så jag tror det klarar sig med 25 mm golv. Det gamla golvet var korta smala brädor som dessutom inte hade sponten kvar, så varje bräda fick bära sig själv. Jag tror att 25x165 mm golv med hela längder som skruvas isf spikas kommer att bli betydligt stadigare.B bygging_1919 skrev:
Förutom mängder av sågspån hittar man också en del tidningspapper, vilket daterar golvet till 1918, alltså original för huset. Bland annat en dödsruna över James Keiller d.ä. som var en av Göteborgs viktigaste industrimän. https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Keiller_(1836–1918)
En annan nyhet var att man reglerat vem som får tillverka blodpudding.
En annan nyhet var att man reglerat vem som får tillverka blodpudding.
En liten uppdatering för de intresserade:
Jag tog bort hela golvet och skruvade fast nya reglar avvägt med laser. Jag utgick från att golvhöjden skulle stämma vid trappan och anpassade resten. Golvet är Moelven Värmlandsgolvet 165x25 mm. Isoleringen är Hunton träfiberisolering som jag fluffar upp med en färgomrörare på borrmaskinen, en 100-literstunna i taget. Jag såg prestige i att ha hela längder på brädorna, trots att de går fint att ändskarva. Att få upp 454 cm långa brädor för trappan var inte lika enkelt.
Jag tog bort hela golvet och skruvade fast nya reglar avvägt med laser. Jag utgick från att golvhöjden skulle stämma vid trappan och anpassade resten. Golvet är Moelven Värmlandsgolvet 165x25 mm. Isoleringen är Hunton träfiberisolering som jag fluffar upp med en färgomrörare på borrmaskinen, en 100-literstunna i taget. Jag såg prestige i att ha hela längder på brädorna, trots att de går fint att ändskarva. Att få upp 454 cm långa brädor för trappan var inte lika enkelt.
