Nu ska golvet isoleras. Först lägger jag trossbottenboard mellan golvreglarna.
Det syns nog inte på bilden, men jag lägger boarden med ett litet överlapp och fäster den med en skruv i hörnen och ett par i mitten. Annars har den en tendens att hänga ner sig med tiden.
Redigerat:
Sedan ska isoleringen i. Det är 145 mm som ska fyllas. Jag använder dubbla lager med 75mm isolering för att undvika glipor.
(Här har jag av något fototekniskt skäl gjort det yttersta facket först. Om man inte ska ta bilder är det lättare att börja längst in och arbeta sig utåt.)
Redigerat:
Sedan läggs golvspånskivan i. Den både limmas och skruvas mot reglarna. Därigenom bidrar den till att staga upp golvet.
(Av någon orsak lägger jag den här golvspånen längs med reglarna. Normalt lägger man dem på andra ledden, tvärs över reglarna. Men jag vill minnas att just den här sortens golvspån hade en väldigt stor spont på kortsidan och den rekommenderades att läggas med stöd för långsidan.
Det syns inte heller, men det ska vara ett stöd i änden på golvspånet. Antingen en kortling mellan reglarna eller ett stöd som man skruvar fast under syllen.)
Så är dörren monterad.
Där har jag inga bilder från själva monteringen, men jag kan berätta ur minnet ungefär hur jag gjorde. Jag brukar haka av dörrbladet från karmen och bara jobba med karmen först. Jag fäster ett par brädstumpar på reglarna så att karmen inte kan falla in i huset, och sedan lyfter jag karmen på plats. På varje långsida har jag tre par med kilar (alltså en kil inifrån och en utifrån). Om det finns förborrade hål sätter jag kilarna precis vid dem. Med hjälp av kilarna justerar karmen så den är i lod i alla led. Ett långvattenpass är så gott som nödvändigt.
Kilarna kan man göra själv eller använda färdiga, typ Knutsen-kilar.
Det gäller också att se upp så man inte bankar in kilarna för hårt, så karmen bågnar. När detta ser bra ut klämmer jag fast karmen med skruvtvingar och lyfter i dörrbladet.
Sedan kommer nästa runda med justeringar. Man få kolla så det går att öppna och stänga (givetvis) och att springan runt om är jämn.
När allt ser bra ut drar jag fast karmen med skruv genom eventuella förborrade hål och genom kilarna. Förborra kilarna först om de är av trä.
Jag har aldrig uppskattat karmskruv till fullo, så jag kör bara med vanlig träskruv, i en rejäl dimension. Men den som vill använda karmskruv gör naturligtvis det.
Sedan är det bara att såga av det som sticker ut på kilarna och sedan dreva.
Dörren är drevad och klar. I detta fallet använde jag drevremsa, förmodligen för att det gick snabbare än att åka och köpa fogskum, vilket jag annars tycker är smidigt.
Jag vet att inte alla håller med där, men var och en gör som de vill.
Spröjs är monterat på dörren.
Ett handtag får vara med från början. Det är praktiskt så man inte låser in sig.
Man vill ofta kunna stänga på ett tidigt stadium under bygget, innan insidan alls är klar. Men det är risk att dörren tar mycket stryk under bygget, när man bär byggmaterial och maskiner ut och in. Så om man har en väldigt exklusiv ytterdörr kan det löna sig att skaffa nåt billigt med samma mått och ha den som byggdörr.
Nu är fönstret på plats.
Fönster kan monteras på i princip samma sätt som dörrar. Jag brukar använda en liten genväg.
I regeln som är under fönstret drar jag i två rejäla skruvar, med platta skallar. De justerar jag in så de sticker upp ca 10mm och är i absolut våg. Sedan ställer jag fönstret på dem, för att fortsätta med kilar som för dörren.
Detalj av fönsterblecket. Uppvikta kanter och inbockade hörn medför lite pilligt plåtarbete.
Det syns inte så tydligt, men i hörnet längst in är en flik av plåten från bakkanten vikt framåt så det inte är en öppen glipa. Det blir ju inte fullständigt tätt ändå, så man får trycka i en liten klutt latex.
Du spänner först med hylsorna så det blir rätt i lodled och så mycket att den låser karmen. Bara att knacka på karmen.A andersmc skrev:
Efter det justeras karmen i sidled, du kan fixera hylsan med skruv.
Har bara satt fönster och då sätter man även två hylsor även under karmen. Du får prova.
Redigerat:
