Renovering av ett badrum från 1986 steg för steg [guide]
Tänkte berätta lite om min badrumsrenovering.
Jag införskaffade ett hus i fjol och rätt snabbt insåg jag att badrummen behövde renoveras och då jag gillar att fixa och dona så tänkte jag göra merparten av detta själv. Det är ingen raketforskning och många gånger handlar det om att läsa innantill och använda sunt förnuft. Har startat en annan tråd där jag har försökt få svar på olika saker hur man går tillväga då jag varit osäker men det resonemanget tänker jag inte ta upp här utan det här är en ren how-to tråd där jag berättar i olika steg hur jag slutligen har gjort. Den kan dock bli lite hackig då jag tar saker när jag har tid. Jag tänker mig att flera säkert kan ha nytta och få inspiration av denna guide - på samma sätt som jag hade av en liknande guide i detta forum! Den har @jarlen84 gjort, stort tack för den!
Att man sen mer eller mindre tvingas vara hemma nu i dessa Covid-19 tider gör att det finns tid över för renoveringar.
Förutsättningar: enplansvilla i trä byggd 1986 med krypgrund. Badrum på 5 resp 3 kvm med plastmatta och våtrumstapet. Denna renovering avser det större badrummet (1,65x3,00) som ser ut som följer:
Väggarna består av 12mm board och på golvet ligger först en 22 mm golvspånskiva och sen på ena halvan ligger en 19 mm spånskiva som är skruvad och limmad ovanpå denna medan på andra halvan ligger en 19 mm board (MDF) som är inlagd i ett stycke, även den är skruvad och limmad. Tarkett Lutande Golv heter konceptet som erbjuder en färdig skiva med inbyggt fall där man förutbestämt brunnens placering.
Tappvatten kommer via 18 mm prisolrör i golvet och går sen vidare till duschblandare, toa och handfat via utanpåliggande 15, 12 och sedan 10 mm (lödda) kopparrör i olika steg.
Vattenburen värme med radiator som installerats efter huset uppfördes. Värmerörens placering är strax under tak och kommer in och går längs ena kortsidan och sen efter en av långsidorna innan de går in i nästa rum.
Ett mindre fönster finns på kortsidan.
Träreglar i väggarna, cc 600 runtom.
Ett schakt för ventilation och avluftning av avloppet finns i ett hörn.
Jord finns framdraget till väggarmaturen.
Planen blev att riva ut all väggbeklädnad och även plastmattan. Sen ta bort så mycket av golvet att man kan byta golvbrunn och även dra om tappvattnet så att rören i stället kommer ut i väggen. Dock i våtzon 1, något annat är inte möjligt med de givna förutsättningarna. Golvet i övrigt och även befintlig avloppsinstallation lämnas intakt men givetvis måste den bit som tagits bort ersättas och då måste även en kortling för detta göras.
Golvet ska flytspacklas minst 15 mm med armeringsmatta och elektrisk golvvärme ska installeras.
Golvet ska få klinker och väggarna kakel. När detta skrivs är det oklart om det ska hel- eller halvkaklas.
På väggarna blir det fibergips, Fermacell. En 12,5 mm skiva är vad som behövs, den är tillräckligt styv för reglar med cc 600 och är inte heller så dyr. Den ska limmas kant i kant. Skulle man använt plyfa + kartonggips så blir påbyggnaden 28 mm i stället för 12,5.
Nytt porslin, nya badrumsmöbler och ny belysning.
Taket ska målas om men lämnas i övrigt.
Ett listverk längst upp behövs för att dölja spikningen av taket.
De utanpåliggande rören för värmen får vara kvar, att dra om dem i väggen eller bygga ett schakt ansågs för omständligt.
Förberedelse för att i framtiden kunna koppla in badkar som kräver el.
Elektrisk handdukstork.
Badkar. Möjligen behålls det gamla.
Kommer att anlita hjälp för några saker. Elektrisk inkoppling. Omdragning av rör och rördragning till blandare, toa och tvättställ (kromade).
Flytspacklingen.
Resten hade jag tänkt göra själv.
Jag hade satt en preliminär budget på ca 25’ för detta men det kunde nog gå upp några tusenlappar till. Det blir inga extravaganser varken i porslin, möbel eller kakel/klinker. Hade ingen direkt tidspress då det finns ett badrum till.
Behövliga verktyg för rivning:
Här kommer lite bilder på hur ärtigt det såg ut innan renoveringen
Steg ett blev att riva ut fönsterfodret runt fönstret (MDF). Bottenskivan var limmad så där tog det lite längre tid. Kofot och hammare behövdes. Ingående rör till tappvattnet behövde också kapas och förseglas. Hade först tänkt sätta en ballofix där men 18 mm är en rätt udda dimension så det fanns inte hos dom vanliga butikerna och jag har heller inte haft någon nytta av en sån ventil efter omdragningen så jag lät grannen hjälpa mig att hårdlöda ändarna då han har sån utrustning eftersom han jobbar med värmepumpar och liknande. Hade först tänkt tennlöda dem eller bara vika ihop den och dra ihop dem med en tving av nåt slag men han sa att det inte skulle räcka så det här blev en bättre lösning.
Så här såg det ut före/efter:
Först skulle radiatorn bort och det är rätt simpelt: om den inte är alltför gammal så sitter det en ventil i returkopplingen i den nedre anslutningen som man kan stänga med hjälp av en insexnyckel. På den övre är det ju bara att vrida av termostaten helt. Därefter lossar man muttrarna till själva radiatorn och hakar av den från väggen. Var beredd på att det rinner ut några liter vatten!
Sen började rivningen av väggarna. Ett ganska drygt jobb då man inte snålat med klammer/spikar och värmerören i taket komplicerade också det hela men det värsta var nog att flera av väggskivorna var uppsatta före reglarna så dessa hade ingen naturlig skarv i hörnen utan försvann in i nästa rum…Ytterväggen satt med stora klammer och resten med dyckert.
Golvskivorna vilade också i ett spår som fanns mellan golv och vägg och skivorna var alltså uppspikade innan golvet lades så många fästpunkter kom man inte enkelt åt och inte blev det bättre av att man gjort samma sak på en av väggarna, skivorna satt alltså bakom taket.
Men allt går, utom små barn!
Jag körde med en sticksåg någon dm ovanför golvet för att dela av skivan i flera delar. Där värmerören gick längs taket gjorde jag samma sak. Munskydd bör man ha! Sen var det bara att ta kofoten och bända och slita! I golvet fick man kila fast en mindre kofot på flera ställen och bit för bit bända upp biten av skivan från golvet tills den slutligen lossnade. På dom delar som satt ovanför vattenrören kom jag på ett knep: borrade ett 20 mm hål med en hålsåg runt spikhuvudet med detta innanför denna yta. Sen kunde man enkelt peta bort boarden i hålet så att huvudet blottades och sen kom man enkelt åt det med en tång och kunde dra ut spiken.
Hur gör man då där skivan försvinner bakom en regel eller takskiva? Ja ett multiverktyg är ett måste och då får man helt enkelt nöta sig igenom hela boarden från golv till tak. Drygt är det och dammar som perkele men det måste bara göras!
Att få bort all dyckert som satt på väggarna var rätt enkelt men dom som fanns i mellanrummet mellan golv och vägg var så bökiga att komma åt så dessa kapade jag enkelt av med en vinkelslip.
Så här såg det ut under rivningen och sen när väggskivorna var borta. Plasten på ytterväggen ska slitas bort innan det är dags att sätta dit ny väggbeklädnad.
Sen skulle plastmattan bort. På den inre halvan, den med board var det mestadels bara att slita för hand men på delen med spånplatta satt det betydligt hårdare. Försökte först med värmepistol men det gick rätt långsamt. Sen satte jag dit en slags spatel på mutliverktyget och kunde på så sätt “skala” in mig under mattan även även detta gick långsamt. Då kom jag på metoden: man tar kofoten och stöter kraftigt med den under mattan, då gick det bättre. Tar på krafterna men det är effektivt!
Nästa steg var att såga upp för tapprör och golvbrunn. Här fumlar man bokstavligt talat i mörkret då man inte i förväg vet hur reglarna och kortlingarna går i golvet och jag hade lite tur där då jag direkt hamnade på (kanten av) en regel och en kortling men rätt metod borde ha varit att först montera bort brunnen - den är alltså bara skruvad med ett gäng skruvar och har ett skikt av spackel närmast ringen och sen är den bara tryckt dit uppifrån - och sen riva bort lite isolering och inspektera i detta hål, “känna/mäta sig fram med en pinne” var reglarna finns och sen såga upp utifrån detta.
Här ser man golvet runt brunn och tapprör före och efter jag kapat upp första gången. Här ser man också vilka fyra olika typer av kofötter jag använder. Jag började först med att göra ett hål för brunnen och ett för rören men kom senare på att jag måste ta bort en större del än så om jag ska kunna göra en ny kortling så denna bild är inte slutresultatet.
Fortsättning följer...
Jag införskaffade ett hus i fjol och rätt snabbt insåg jag att badrummen behövde renoveras och då jag gillar att fixa och dona så tänkte jag göra merparten av detta själv. Det är ingen raketforskning och många gånger handlar det om att läsa innantill och använda sunt förnuft. Har startat en annan tråd där jag har försökt få svar på olika saker hur man går tillväga då jag varit osäker men det resonemanget tänker jag inte ta upp här utan det här är en ren how-to tråd där jag berättar i olika steg hur jag slutligen har gjort. Den kan dock bli lite hackig då jag tar saker när jag har tid. Jag tänker mig att flera säkert kan ha nytta och få inspiration av denna guide - på samma sätt som jag hade av en liknande guide i detta forum! Den har @jarlen84 gjort, stort tack för den!
Att man sen mer eller mindre tvingas vara hemma nu i dessa Covid-19 tider gör att det finns tid över för renoveringar.
Förutsättningar: enplansvilla i trä byggd 1986 med krypgrund. Badrum på 5 resp 3 kvm med plastmatta och våtrumstapet. Denna renovering avser det större badrummet (1,65x3,00) som ser ut som följer:
Väggarna består av 12mm board och på golvet ligger först en 22 mm golvspånskiva och sen på ena halvan ligger en 19 mm spånskiva som är skruvad och limmad ovanpå denna medan på andra halvan ligger en 19 mm board (MDF) som är inlagd i ett stycke, även den är skruvad och limmad. Tarkett Lutande Golv heter konceptet som erbjuder en färdig skiva med inbyggt fall där man förutbestämt brunnens placering.
Tappvatten kommer via 18 mm prisolrör i golvet och går sen vidare till duschblandare, toa och handfat via utanpåliggande 15, 12 och sedan 10 mm (lödda) kopparrör i olika steg.
Vattenburen värme med radiator som installerats efter huset uppfördes. Värmerörens placering är strax under tak och kommer in och går längs ena kortsidan och sen efter en av långsidorna innan de går in i nästa rum.
Ett mindre fönster finns på kortsidan.
Träreglar i väggarna, cc 600 runtom.
Ett schakt för ventilation och avluftning av avloppet finns i ett hörn.
Jord finns framdraget till väggarmaturen.
Planen blev att riva ut all väggbeklädnad och även plastmattan. Sen ta bort så mycket av golvet att man kan byta golvbrunn och även dra om tappvattnet så att rören i stället kommer ut i väggen. Dock i våtzon 1, något annat är inte möjligt med de givna förutsättningarna. Golvet i övrigt och även befintlig avloppsinstallation lämnas intakt men givetvis måste den bit som tagits bort ersättas och då måste även en kortling för detta göras.
Golvet ska flytspacklas minst 15 mm med armeringsmatta och elektrisk golvvärme ska installeras.
Golvet ska få klinker och väggarna kakel. När detta skrivs är det oklart om det ska hel- eller halvkaklas.
På väggarna blir det fibergips, Fermacell. En 12,5 mm skiva är vad som behövs, den är tillräckligt styv för reglar med cc 600 och är inte heller så dyr. Den ska limmas kant i kant. Skulle man använt plyfa + kartonggips så blir påbyggnaden 28 mm i stället för 12,5.
Nytt porslin, nya badrumsmöbler och ny belysning.
Taket ska målas om men lämnas i övrigt.
Ett listverk längst upp behövs för att dölja spikningen av taket.
De utanpåliggande rören för värmen får vara kvar, att dra om dem i väggen eller bygga ett schakt ansågs för omständligt.
Förberedelse för att i framtiden kunna koppla in badkar som kräver el.
Elektrisk handdukstork.
Badkar. Möjligen behålls det gamla.
Kommer att anlita hjälp för några saker. Elektrisk inkoppling. Omdragning av rör och rördragning till blandare, toa och tvättställ (kromade).
Flytspacklingen.
Resten hade jag tänkt göra själv.
Jag hade satt en preliminär budget på ca 25’ för detta men det kunde nog gå upp några tusenlappar till. Det blir inga extravaganser varken i porslin, möbel eller kakel/klinker. Hade ingen direkt tidspress då det finns ett badrum till.
Behövliga verktyg för rivning:
- Rejäl hammare
- Flera olika storlekar av kofötter (jag hade fyra)
- Multiverktyg - oumbärligt, och satsa på en bättre modell
- Cirkelsåg
- Sticksåg
- Skruvdragare
- Mejslar av olika slag
- Bra belysning
- Rörskärare
- Polygrip
- Avbitartång
- Hovtång
- Skiftnyckel
- Mattkniv
- Dammsugare - gärna en som även kan suga vatten
- Najtråd
- Tumstock
- Pall eller trappstege
Här kommer lite bilder på hur ärtigt det såg ut innan renoveringen
Steg ett blev att riva ut fönsterfodret runt fönstret (MDF). Bottenskivan var limmad så där tog det lite längre tid. Kofot och hammare behövdes. Ingående rör till tappvattnet behövde också kapas och förseglas. Hade först tänkt sätta en ballofix där men 18 mm är en rätt udda dimension så det fanns inte hos dom vanliga butikerna och jag har heller inte haft någon nytta av en sån ventil efter omdragningen så jag lät grannen hjälpa mig att hårdlöda ändarna då han har sån utrustning eftersom han jobbar med värmepumpar och liknande. Hade först tänkt tennlöda dem eller bara vika ihop den och dra ihop dem med en tving av nåt slag men han sa att det inte skulle räcka så det här blev en bättre lösning.
Så här såg det ut före/efter:
Först skulle radiatorn bort och det är rätt simpelt: om den inte är alltför gammal så sitter det en ventil i returkopplingen i den nedre anslutningen som man kan stänga med hjälp av en insexnyckel. På den övre är det ju bara att vrida av termostaten helt. Därefter lossar man muttrarna till själva radiatorn och hakar av den från väggen. Var beredd på att det rinner ut några liter vatten!
Sen började rivningen av väggarna. Ett ganska drygt jobb då man inte snålat med klammer/spikar och värmerören i taket komplicerade också det hela men det värsta var nog att flera av väggskivorna var uppsatta före reglarna så dessa hade ingen naturlig skarv i hörnen utan försvann in i nästa rum…Ytterväggen satt med stora klammer och resten med dyckert.
Golvskivorna vilade också i ett spår som fanns mellan golv och vägg och skivorna var alltså uppspikade innan golvet lades så många fästpunkter kom man inte enkelt åt och inte blev det bättre av att man gjort samma sak på en av väggarna, skivorna satt alltså bakom taket.
Men allt går, utom små barn!
Jag körde med en sticksåg någon dm ovanför golvet för att dela av skivan i flera delar. Där värmerören gick längs taket gjorde jag samma sak. Munskydd bör man ha! Sen var det bara att ta kofoten och bända och slita! I golvet fick man kila fast en mindre kofot på flera ställen och bit för bit bända upp biten av skivan från golvet tills den slutligen lossnade. På dom delar som satt ovanför vattenrören kom jag på ett knep: borrade ett 20 mm hål med en hålsåg runt spikhuvudet med detta innanför denna yta. Sen kunde man enkelt peta bort boarden i hålet så att huvudet blottades och sen kom man enkelt åt det med en tång och kunde dra ut spiken.
Hur gör man då där skivan försvinner bakom en regel eller takskiva? Ja ett multiverktyg är ett måste och då får man helt enkelt nöta sig igenom hela boarden från golv till tak. Drygt är det och dammar som perkele men det måste bara göras!
Att få bort all dyckert som satt på väggarna var rätt enkelt men dom som fanns i mellanrummet mellan golv och vägg var så bökiga att komma åt så dessa kapade jag enkelt av med en vinkelslip.
Så här såg det ut under rivningen och sen när väggskivorna var borta. Plasten på ytterväggen ska slitas bort innan det är dags att sätta dit ny väggbeklädnad.
Sen skulle plastmattan bort. På den inre halvan, den med board var det mestadels bara att slita för hand men på delen med spånplatta satt det betydligt hårdare. Försökte först med värmepistol men det gick rätt långsamt. Sen satte jag dit en slags spatel på mutliverktyget och kunde på så sätt “skala” in mig under mattan även även detta gick långsamt. Då kom jag på metoden: man tar kofoten och stöter kraftigt med den under mattan, då gick det bättre. Tar på krafterna men det är effektivt!
Nästa steg var att såga upp för tapprör och golvbrunn. Här fumlar man bokstavligt talat i mörkret då man inte i förväg vet hur reglarna och kortlingarna går i golvet och jag hade lite tur där då jag direkt hamnade på (kanten av) en regel och en kortling men rätt metod borde ha varit att först montera bort brunnen - den är alltså bara skruvad med ett gäng skruvar och har ett skikt av spackel närmast ringen och sen är den bara tryckt dit uppifrån - och sen riva bort lite isolering och inspektera i detta hål, “känna/mäta sig fram med en pinne” var reglarna finns och sen såga upp utifrån detta.
Här ser man golvet runt brunn och tapprör före och efter jag kapat upp första gången. Här ser man också vilka fyra olika typer av kofötter jag använder. Jag började först med att göra ett hål för brunnen och ett för rören men kom senare på att jag måste ta bort en större del än så om jag ska kunna göra en ny kortling så denna bild är inte slutresultatet.
Fortsättning följer...
Multiverktyg är förresten ett oumbärligt verktyg för en som renoverar! Jag köpte en billig på Jula för flera år sen men den saknade varvtalsreglering vilket man gärna vill ha så jag köpte då en annan men lite dyrare (319,-) på Biltema som hade detta men den höll på att vibrera sönder mina händer när man körde den och sen sprack hela bakdelen under körning (vibrerade väl sönder) efter några dagars användning så den lämnade jag snabbt tillbaka.
Nu har jag en Bosch GOP 30-28 som kostade 1190,- på Netonnet och gosse: vilken skillnad! "Man får vad man betalar för". Men den har ett eget fäste för bladen som heter Starlock och det gör att man måste köpa deras blad, som visserligen är bra men ack så dyra. Men så hittade jag en adapter på nätet som jag nu har beställt, kostade ca 75,- med frakt så då kan man använda sina gamla verktyg till den.
Det gäller sen att vara försiktig när man kapar upp där det finns ledningar och annat, här ser man hur jag har råka slitsa upp en del av ett VP-rör men vid en inspektion visade sig att det bara är draget telekabel i den - som f ö inte används längre.
Nu har jag en Bosch GOP 30-28 som kostade 1190,- på Netonnet och gosse: vilken skillnad! "Man får vad man betalar för". Men den har ett eget fäste för bladen som heter Starlock och det gör att man måste köpa deras blad, som visserligen är bra men ack så dyra. Men så hittade jag en adapter på nätet som jag nu har beställt, kostade ca 75,- med frakt så då kan man använda sina gamla verktyg till den.
Det gäller sen att vara försiktig när man kapar upp där det finns ledningar och annat, här ser man hur jag har råka slitsa upp en del av ett VP-rör men vid en inspektion visade sig att det bara är draget telekabel i den - som f ö inte används längre.
Redigerat:
Nu är all rivning klart i och med att jag kapade upp hålet för brunnen igår.
Lärde mig lite under detta moment. Det är bra att ha koll på var reglarna går så att man kan kapa utifrån detta och om man ser några spikar fastslagna i en rad så är det en bra hint. Man kan som jag tidigare beskrev plocka bort brunnen och på så vis känna sig fram i sidled var reglarna finns. Funkar inte det så gör man bara ett stort hål i närheten av brunnen (den ska ju ändå bort) där man kommer ner med en hand eller pinne och kollar den vägen. Tänk då på att vissa avloppsrör kan löpa i vinkel utifrån brunnen så man inte borrar i dem och se även upp med eventuella VP-rör.
När man kapar upp hålet finns det flera metoder. Jag använde cirkelsåg då den tar djupt men skruva då fast en bräda som mothåll så att snittet blir rakt vilket underlättar när man ska kapa till den nya biten som ska sitta där. Sista biten tar man med multiverktyget. Eller sticksågen om det inte är några reglar i vägen.
Dra först bort alla spikar som finns längs kapsträckan, annars kör man sönder klingan och koppla på dammsugare om du kan för det dammar betänkligt! Ska man även flytta toan är det nödvändigt att kapa upp där på samma sätt som man gjorde runt brunnen.
När detta är gjort och rören är omdragna är allt borta som ska tas bort och det dags att börja införskaffa material för själva renoveringen.
Innan detta görs kanske det är läge att ha planerat klart vad man ska ha för porslin, dusch/badkar, skåp och belysning och även fundera på om man ska ha några eluttag, förbereda för massagebadkar, handdukstork eller bygga in smarta-hem funktioner. Det är betydligt enklare och billigare att göra sånt i detta läge i stället för efteråt. Tänk också på att det är en enkel match att t ex sätta upp ett helt nytt eluttag eller annat i dom närliggande rummen dit väggarna f n är öppna. Man behöver inte välja färger ännu och det gäller även kakel/klinker men storleken på möblerna och dess placering bör man bestämma rätt snart.
Det kan ju t ex behöva kortlas för detta.
IKEA erbjuder en förnämlig planerare on-line där man kan rita upp sitt badrum och leka med olika möjligheter:
https://www.ikea.com/se/sv/planner/bathroom-planner/
Den är väl inte helt färdigutvecklad, fast jag vände på dörröppningen så visar den fel när jag tar upp den i 3D och jag kunde inte rita in mitt schakt för ventilationen etc men den duger gott för grovplanering.
Lärde mig lite under detta moment. Det är bra att ha koll på var reglarna går så att man kan kapa utifrån detta och om man ser några spikar fastslagna i en rad så är det en bra hint. Man kan som jag tidigare beskrev plocka bort brunnen och på så vis känna sig fram i sidled var reglarna finns. Funkar inte det så gör man bara ett stort hål i närheten av brunnen (den ska ju ändå bort) där man kommer ner med en hand eller pinne och kollar den vägen. Tänk då på att vissa avloppsrör kan löpa i vinkel utifrån brunnen så man inte borrar i dem och se även upp med eventuella VP-rör.
När man kapar upp hålet finns det flera metoder. Jag använde cirkelsåg då den tar djupt men skruva då fast en bräda som mothåll så att snittet blir rakt vilket underlättar när man ska kapa till den nya biten som ska sitta där. Sista biten tar man med multiverktyget. Eller sticksågen om det inte är några reglar i vägen.
Dra först bort alla spikar som finns längs kapsträckan, annars kör man sönder klingan och koppla på dammsugare om du kan för det dammar betänkligt! Ska man även flytta toan är det nödvändigt att kapa upp där på samma sätt som man gjorde runt brunnen.
När detta är gjort och rören är omdragna är allt borta som ska tas bort och det dags att börja införskaffa material för själva renoveringen.
Innan detta görs kanske det är läge att ha planerat klart vad man ska ha för porslin, dusch/badkar, skåp och belysning och även fundera på om man ska ha några eluttag, förbereda för massagebadkar, handdukstork eller bygga in smarta-hem funktioner. Det är betydligt enklare och billigare att göra sånt i detta läge i stället för efteråt. Tänk också på att det är en enkel match att t ex sätta upp ett helt nytt eluttag eller annat i dom närliggande rummen dit väggarna f n är öppna. Man behöver inte välja färger ännu och det gäller även kakel/klinker men storleken på möblerna och dess placering bör man bestämma rätt snart.
Det kan ju t ex behöva kortlas för detta.
IKEA erbjuder en förnämlig planerare on-line där man kan rita upp sitt badrum och leka med olika möjligheter:
https://www.ikea.com/se/sv/planner/bathroom-planner/
Den är väl inte helt färdigutvecklad, fast jag vände på dörröppningen så visar den fel när jag tar upp den i 3D och jag kunde inte rita in mitt schakt för ventilationen etc men den duger gott för grovplanering.
I och med att allt nu är utrivet så kan man väl säga att del ett är klar. Det enda som återstår är att borra upp hål i vissa reglar för eldragningen.
Fram till nu har jag alltså inte inhandlat en enda pryl men nu är det slut med det.
I helgen införskaffades en 22 mm golvskiva, lim, kortreglar 45x70 samt en 45x220 som ska användas för kortlingen till brunnen. Kanske inte behöver använda den större dimensionen på alla bitar men nu finns det i alla fall i huset och det är samma dimension som i golvbjälklaget. Köpte också en 19 mm spånskiva. En lite udda dimension som inte alla har. Varför 19 mm? Jo den gamla MDF-boarden är i den tjockleken så jag vill komma i samma nivå.
Sen har jag beställt Purus-brunn, platta och kniv på nätet då det visade sig att lagersaldot misstämde på den butik i stan där jag först tänkte handla.
Upptäckte också att K-Rauta erbjuder en toalettstol utan spolkant för 2990,- just nu så den känns lite lockande att handla på sig. Det blir nog den limmade versionen i så fall.
Sen råkar det vara så att en kakelfirma i stan gått omkull och allt som fanns i lager säljs nu på auktion så jag ska se om jag hittar nåt användbart där. Många drar sig nog för att köpa sånt på auktion då det brukar innebär rätt höga fraktkostnader men i mitt fall kan jag ju hämta det i princip kostnadsfritt.
Kommer att specificera alla inköp och materialåtgång senare.
Fram till nu har jag alltså inte inhandlat en enda pryl men nu är det slut med det.
I helgen införskaffades en 22 mm golvskiva, lim, kortreglar 45x70 samt en 45x220 som ska användas för kortlingen till brunnen. Kanske inte behöver använda den större dimensionen på alla bitar men nu finns det i alla fall i huset och det är samma dimension som i golvbjälklaget. Köpte också en 19 mm spånskiva. En lite udda dimension som inte alla har. Varför 19 mm? Jo den gamla MDF-boarden är i den tjockleken så jag vill komma i samma nivå.
Sen har jag beställt Purus-brunn, platta och kniv på nätet då det visade sig att lagersaldot misstämde på den butik i stan där jag först tänkte handla.
Upptäckte också att K-Rauta erbjuder en toalettstol utan spolkant för 2990,- just nu så den känns lite lockande att handla på sig. Det blir nog den limmade versionen i så fall.
Sen råkar det vara så att en kakelfirma i stan gått omkull och allt som fanns i lager säljs nu på auktion så jag ska se om jag hittar nåt användbart där. Många drar sig nog för att köpa sånt på auktion då det brukar innebär rätt höga fraktkostnader men i mitt fall kan jag ju hämta det i princip kostnadsfritt.
Kommer att specificera alla inköp och materialåtgång senare.
Här beställde jag den. Har dock inte fått den än:Luddis_1 skrev:
Följer
Var och vilken adapter hittade du till multimaskinen?
https://lt.onlinesale2020.com/content?c=starlock ois adapter&id=3
Igår fick jag brunnen men tyvärr hade dom skickat fel, fick den med utlopp på sidan och inte rakt ner så det måste dom fixa.
Plattan kom dock så tills vidare så har jag fixat kortligen för denna. Man kanske inte behöver använda 45x220 virke runt om till detta (samma som bjälklaget) men nu blev det så. Stadigt blev det i alla fall.
Som synes funkar en stor vinare utmärkt för att korka igen ett 75 mm avloppsrör.
Har även kapat till den 22 mm golvskiva som ska ligga där men hur jag ska göra med nästa måste jag fundera på. Boarden som ligger runt om är visserligen 19 mm men det är vid väggen, runt avloppet och en bit ut finns ett inbyggt fall så där är den kanske bara 12 mm som tunnast. Att nu ändra sig och försöka ta bort all board känns heller inte som nåt alternativ så jag kanske lägger en tunnare spånskiva typ 13 mm än den planerade 19 mm som utfyllnad.
Ja, jo, har också hört det argumentet men en polare som använt just Purus förespråkade den (kände inte till Jafo då) och han kan även vara backup om jag kör fast.J Jörgen Ö skrev:
Jag läser att plattan ska monteras i jämnhöjd med framtida tätskikt men det kan bli lite knepigt för mig att få den exakt där då jag har olika nivåer på omkringliggande board...Nu har det gjorts en del saker men det tog längre tid än tänkt.
Har kortlat upp för dom skivor som ska användas (2500x900) och då badrummet har konventionell cc 600 regling så behövde jag stoppa in några mellanreglar. Men...på ena väggen har man tydligen använt reglar i storleken 40x67 vilket innebär att 45x70 blir lite för stora så jag behövde kapa bort några mm från de nya reglarna innan dom kunde sättas upp. Tog en del tid.
Har dragit det mesta av elen, nu ska jag få hit en elektriker som ska göra sin del.
I morgon ska grannen hjälpa till med att dra om tappvattenrören.
Fått ny toalettstol och golvvärme, fyndande på Black Friday.
Inser att skivorna är tunga! 35 kg styck, en vanlig gipsskiva väger ca 20 kg.
Har också fått rätt brunn nu och jag har inhandlat en 10 mm spånskiva som ska läggas ovanpå 22:an.
Har kortlat upp för dom skivor som ska användas (2500x900) och då badrummet har konventionell cc 600 regling så behövde jag stoppa in några mellanreglar. Men...på ena väggen har man tydligen använt reglar i storleken 40x67 vilket innebär att 45x70 blir lite för stora så jag behövde kapa bort några mm från de nya reglarna innan dom kunde sättas upp. Tog en del tid.
Har dragit det mesta av elen, nu ska jag få hit en elektriker som ska göra sin del.
I morgon ska grannen hjälpa till med att dra om tappvattenrören.
Fått ny toalettstol och golvvärme, fyndande på Black Friday.
Inser att skivorna är tunga! 35 kg styck, en vanlig gipsskiva väger ca 20 kg.
Har också fått rätt brunn nu och jag har inhandlat en 10 mm spånskiva som ska läggas ovanpå 22:an.
Även Purus har en platta som man fyller med flytspackel ända fram till brunnskanten, Purusplattan 2014 heter den:J Jörgen Ö skrev:
Tja, man kanske skulle ha valt den andra plattan men jag är ändå helt övertygad om att båda går utmärkt att använda för detta ändamål.
I helgen har rören dragits om till väggen av min rörkrökande granne, nåt jag inte vågade göra själv.
Har också gjort alla golv- och takkortlingar klara och det var ett drygare jobb än jag hade trott.
Alla reglar är nu på plats förutom dom tre som jag ska göra schaktet av runt ventilationen.
Sen rev jag det mesta av elen - blev inte nöjd med dosornas placering mm - och gjorde om det så nu har jag påkallat elektrikern som ska få avsyna detta.
Bitarna som ska in i golvet som jag sågat bort för att byta brunn och dra om rören är färdiga fast ännu inte fastsatta, ska limmas och skruvas. Först en 22 mm golvskiva och sen en 10 mm spånskiva på den större delen och en 13 mm på den mindre. Plattan är byggd för att skruvas fast i en öppning där man bara har en 22 mm golvskiva mot golvbjälkarna men jag har ju även en 8-12 mm board på denna så jag måste höja plattan ca 15 mm ovanför lägsta nivån (flytspacklets tjocklek) samt boardens tjocklek så jag hamnar där tätskiktet ska ligga och dom medföljande klossarna (6 + 13) räcker inte så jag måste bygga på ytterligare 15 mm på nåt sätt, antingen med ytterligare klossar eller så gör man en ram i lämplig höjd under plattan som allt får vila på.
I helgen har rören dragits om till väggen av min rörkrökande granne, nåt jag inte vågade göra själv.
Har också gjort alla golv- och takkortlingar klara och det var ett drygare jobb än jag hade trott.
Alla reglar är nu på plats förutom dom tre som jag ska göra schaktet av runt ventilationen.
Sen rev jag det mesta av elen - blev inte nöjd med dosornas placering mm - och gjorde om det så nu har jag påkallat elektrikern som ska få avsyna detta.
Bitarna som ska in i golvet som jag sågat bort för att byta brunn och dra om rören är färdiga fast ännu inte fastsatta, ska limmas och skruvas. Först en 22 mm golvskiva och sen en 10 mm spånskiva på den större delen och en 13 mm på den mindre. Plattan är byggd för att skruvas fast i en öppning där man bara har en 22 mm golvskiva mot golvbjälkarna men jag har ju även en 8-12 mm board på denna så jag måste höja plattan ca 15 mm ovanför lägsta nivån (flytspacklets tjocklek) samt boardens tjocklek så jag hamnar där tätskiktet ska ligga och dom medföljande klossarna (6 + 13) räcker inte så jag måste bygga på ytterligare 15 mm på nåt sätt, antingen med ytterligare klossar eller så gör man en ram i lämplig höjd under plattan som allt får vila på.
Att använda klossar - fler än de medföljande - var tydligen inte tillåtet så jag har två val: bygga på ramen där kortlingen ligger eller köpa en förhöjningsring till brunnen. Ska prata med den som ska flytspackla hur man bäst går tillväga. Det förra är enklare och kostar inget, det andra innebär att jag måste fixa en sån.
Sen har jag kapat några väggskivor (Fermacell) och provat hur det blir. Ja, dom är tunga och nej, det ryker/dammar inte mer när man kapar dem än en vanlig spånskiva så jag gjorde det inte ens utomhus som jag först hade planerat. Men man bör vara två när man bär dem, iaf den som är 900 bred. Den väger modiga 35 kg.
Måste stoppa där innan elektrikern varit förbi, efter det blir det till att sätta upp alla väggskivor permanent och det känns som en stor milstolpe!
Sen har jag kapat några väggskivor (Fermacell) och provat hur det blir. Ja, dom är tunga och nej, det ryker/dammar inte mer när man kapar dem än en vanlig spånskiva så jag gjorde det inte ens utomhus som jag först hade planerat. Men man bör vara två när man bär dem, iaf den som är 900 bred. Den väger modiga 35 kg.
Måste stoppa där innan elektrikern varit förbi, efter det blir det till att sätta upp alla väggskivor permanent och det känns som en stor milstolpe!
Nu har jag kapat och satt upp några skivor och det är rätt tungt om man är ensam men det finns knep att ta till. Ett sånt kostade 50,- och fanns på Jula, den gula saken på bilden som fungerar som bärhjälp när man ska frakta stora skivor. Iofs enkel att bygga själv men en 50-lapp är ju heller inga pengar.
Kapningen har gjorts i garaget och eftersom jag använder en sänksåg som är lite mera inkapslad än en vanlig cirkelsåg och jag också äger en grovdammsugare så beslutade jag mig för att hålla till i garaget och kapa där. Kan säga att en kapning av en spånplatta med en cirkelsåg ger betydligt mer damm/spån - även med dammsugare men att ändå hänga upp lite plast bakom och under är ingen direkt nackdel. Man kan sen med fördel kapa 3-4 skivor samtidigt.
Sen hittade jag en metod att justera, hissa upp och sidoförflytta skivor på plats: skruvade fast en kloss långt nere och kapade till två enkla plastrullar som kunde löpa i sidled och fungera som hjul på en plan yta. Sen använde jag en liten domkraft för att hissa skivan och då kan man enkelt justera in höjden och trycka den mot nästa skiva vid montering och limning - även om man är ensam.
Ett tips medan väggarna är öppna är att rita vinkelräta streck i golvet där reglarna finns, då blir det enklare att komma igång med skruvandet och nej, man minns det inte direkt från huvudet även om man tror det. Att gå ytterligare ett steg: mäta och anteckna var de finns är smart även för framtida bruk, ett foto ger visserligen också god hjälp men faktiska mått är ännu bättre.
Gällande fönstret så tog jag helt enkelt och skruvade fast en skiva tillfälligt och sen gick jag på utsidan och genom det öppnade fönstret var det sen bara att rita ut öppningen. Det hålet kapades däremot ut av en sticksåg och det gjordes faktiskt utomhus.
Kapningen har gjorts i garaget och eftersom jag använder en sänksåg som är lite mera inkapslad än en vanlig cirkelsåg och jag också äger en grovdammsugare så beslutade jag mig för att hålla till i garaget och kapa där. Kan säga att en kapning av en spånplatta med en cirkelsåg ger betydligt mer damm/spån - även med dammsugare men att ändå hänga upp lite plast bakom och under är ingen direkt nackdel. Man kan sen med fördel kapa 3-4 skivor samtidigt.
Sen hittade jag en metod att justera, hissa upp och sidoförflytta skivor på plats: skruvade fast en kloss långt nere och kapade till två enkla plastrullar som kunde löpa i sidled och fungera som hjul på en plan yta. Sen använde jag en liten domkraft för att hissa skivan och då kan man enkelt justera in höjden och trycka den mot nästa skiva vid montering och limning - även om man är ensam.
Ett tips medan väggarna är öppna är att rita vinkelräta streck i golvet där reglarna finns, då blir det enklare att komma igång med skruvandet och nej, man minns det inte direkt från huvudet även om man tror det. Att gå ytterligare ett steg: mäta och anteckna var de finns är smart även för framtida bruk, ett foto ger visserligen också god hjälp men faktiska mått är ännu bättre.
Gällande fönstret så tog jag helt enkelt och skruvade fast en skiva tillfälligt och sen gick jag på utsidan och genom det öppnade fönstret var det sen bara att rita ut öppningen. Det hålet kapades däremot ut av en sticksåg och det gjordes faktiskt utomhus.
