Om jag gör den manövern en gång till så vet jag att enklast är att mäta in bärreglarna innan jag river bort dem!Oldboy skrev:
Men bredare bräder är oxå OK.
Just nu har jag fått upp de gamla Al-plåtarna på baksidans utbyggnad. Hålen har cc 8dm. Så det blev det bärläktavståndet igen, ingen popnitning. Än.
Inser att nästa gång jag bygger så blir med aluminiumplåt. Oj så mycket lättare, vikt alltså. Bara dumsnålt att välja stålplåt.
(Den kan ju dessutom rosta när den repas...Gammal yrkesskada det där med korrosionsskydd, jag jobbade i rostfria branschen och fick till det så att även målad(!) rostfri plåt gick att sälja, först till oljeplattformarnas bostäder sedan till sjöbodar vid västkusten...hade varit billigare omålad men det ska ju vara röda uthus på landet! "Allt går att sälja med mördande reklam....".)
Mer om Al-plåt: Det måste vara skruv av samma metall som plåten alltså aluminiumskruv. Den är inte lika hållfast, alltså grövre dimensioner. Hade sparat skruvar båda sorter i en hink när jag rev taken. Al-skruvarna har sned skalle för att inte förväxlas men stålskruvarna. Men snabbaste sorteringen görs med magnet!
Aluminium behöver inte målas, och ingen ser det takets ovansida utom NASA och andra satellitspioner..
B bopakoster skrev:
Smart @useless, men då är min ger-o-kapsåg för liten den kan inte gapa så högt som en 30°snedställ 56x120mm blir, jag kan ju köpa en ny såg, frestande, gjorde mig en 45°såglåda för fogsvansen med 30° kilar istället. Hoppas den hjälper...useless skrev:
Redigerat:
Jag tänker använda T-sexa skruvar för att fästa solbänken 57x145mm inifrån bjälklaget. Det är åtkomligt underifrån i framtiden om trossbotten tas bort. Två alternativ på bilden nedan
Vilken infästning ska jag välja? Det kanske finns nåt bättre sätt?
Vilken infästning ska jag välja? Det kanske finns nåt bättre sätt?
Redigerat:
Nu har jag fått dit solbänken / "rötbrädan" längs alla väggar..
Jobbigast var att fogsvanssågningen, resten enkelt montage även om 5 meter planka är rätt tungt. Hjälpsamma grannar höll i när jag skruvade. Hörngeringarna blev ju inte perfekta, men rätt så OK.
Jag upptäckte nu att jag glömde såga de smala fasadluftningsspåren på insidan av plankan. (Så smala så att större snyltgäster inte kommer in.)
Hur gör jag nu? Demonterar, sågar spår och återmonterar?
Eller borrar hål som ritningen visar roch täcker med insektsnät?
Viktigare fråga är: hur mycket totalyta bör luftningsöppningarna i solbänken ha? Luftspalten mellan spikläkten och vindpappen är 3mm
Jobbigast var att fogsvanssågningen, resten enkelt montage även om 5 meter planka är rätt tungt. Hjälpsamma grannar höll i när jag skruvade. Hörngeringarna blev ju inte perfekta, men rätt så OK.
Jag upptäckte nu att jag glömde såga de smala fasadluftningsspåren på insidan av plankan. (Så smala så att större snyltgäster inte kommer in.)
Hur gör jag nu? Demonterar, sågar spår och återmonterar?
Eller borrar hål som ritningen visar roch täcker med insektsnät?
Viktigare fråga är: hur mycket totalyta bör luftningsöppningarna i solbänken ha? Luftspalten mellan spikläkten och vindpappen är 3mm
Då blir arean rimligtvis 3 mm x väggens längd, dvs samma som inne i väggen.
Vägg: L=3 m => 3000 x 3 = 9000 mm2 = 90 cm2.
Vad har du för panel?
De flesta träpaneler är inte så täta iom att det alltid blir mer eller mindre glipor mellan brädorna.
Är den uppsatt än?
En möjlighet är att inte låta panelen gå hela vägen ner till vattbrädan.
Jag bytte panel på en vägg förra året. Locklistpanel med vattbräda längst ner. Panelen går dikt an vattbrädan. Ingen genomluftning via vattbrädan. Jag förlitar mig på panelens otäthet helt och hållet. Rätt eller fel - det får framtiden utvisa.
Målat med rödtjära. Det är en sydvästfasad som alltid är utsatt för mer eller mindre blåst, och slagregn.
Den gamla fasaden, lockpanel, var i förvånansvärt gott skick, utom längst ner. Den satt dikt an asfaboarden. Sedan var det ju en och annan bräda som såg ut som en spiralmakaron, men det beror ju helt och hållet på virkeskvaliteten, eller snarare avsaknaden av sådan...
Ursprungligen var panelen målad med Cuprinol ädellasyr, men jag målade den med vanlig slamfärg. Funkade riktigt bra iom att lasyren var så sliten.
Vägg: L=3 m => 3000 x 3 = 9000 mm2 = 90 cm2.
Vad har du för panel?
De flesta träpaneler är inte så täta iom att det alltid blir mer eller mindre glipor mellan brädorna.
Är den uppsatt än?
En möjlighet är att inte låta panelen gå hela vägen ner till vattbrädan.
Jag bytte panel på en vägg förra året. Locklistpanel med vattbräda längst ner. Panelen går dikt an vattbrädan. Ingen genomluftning via vattbrädan. Jag förlitar mig på panelens otäthet helt och hållet. Rätt eller fel - det får framtiden utvisa.
Målat med rödtjära. Det är en sydvästfasad som alltid är utsatt för mer eller mindre blåst, och slagregn.
Den gamla fasaden, lockpanel, var i förvånansvärt gott skick, utom längst ner. Den satt dikt an asfaboarden. Sedan var det ju en och annan bräda som såg ut som en spiralmakaron, men det beror ju helt och hållet på virkeskvaliteten, eller snarare avsaknaden av sådan...
Ursprungligen var panelen målad med Cuprinol ädellasyr, men jag målade den med vanlig slamfärg. Funkade riktigt bra iom att lasyren var så sliten.
Min panel är stående V-fas spånt, 22x120mm.
Jag förstår att du tänker dig fritt blås dvs ingen strypning alls... men då skulle jag ha satt solbänken 3mm från bjälklaget..försent, de är redan fastskruvade och att flytta ut dem blir inte bra, hörnen får 4-5mm springor. Borde det inte funka med betydligt mindre area?
Jag vill sätta panelen dikt an mot solbänken, den luta je 30°, så rötrisken är inte så stor?
Hur fick snickaren till flödet när han gjorde sågspår i rötbrädan för att få in luft bakom panelen? (såg det på en video här:
)
Jag förstår att du tänker dig fritt blås dvs ingen strypning alls... men då skulle jag ha satt solbänken 3mm från bjälklaget..försent, de är redan fastskruvade och att flytta ut dem blir inte bra, hörnen får 4-5mm springor. Borde det inte funka med betydligt mindre area?
Jag vill sätta panelen dikt an mot solbänken, den luta je 30°, så rötrisken är inte så stor?
Hur fick snickaren till flödet när han gjorde sågspår i rötbrädan för att få in luft bakom panelen? (såg det på en video här:
Nja det var fel video....
Jag sökte efter luftning av ytterfasad med solbänk, det finns en del fina trådar, t.ex en jättelång på detta forum. Man löste det med att sätta fasaden en bit ovanför solbänken och dessutom en plåt för att inte behöva offra offerbrädan (dyr, håller med). Men min fråga där är om det inte var overkill....
Nu gick jag in i min egen värld och kollade hur jag gjorde 2015 då jag byggde till bostadshuset..Bildserien visar
-hur man gjorde 1939, fasadenbrädorna spikade på 10mm läkt mot tjärpapp på stående spåntad 3"plank, dikt an mot solbänken, ingen röta i fasadbrädorna...Solbänken är 3x8" lutad 30°.
.
-och hur jag gjorde på min tillbyggnad då: -Luft insläpp under solbänken med stora hål, och ventilationen i sicksack spikläkt för spikläkt med vertikal ventilation vid knutarna. Det innebär att luftinsläpp för 8m fasaden är de 5 st 25mm hålen, Arean i hålen är 25cm2 . Luften går upp till takfoten som i sin tur ventileras ut på vinden. Inga tecken på fuktskador....
Nu gick jag in i min egen värld och kollade hur jag gjorde 2015 då jag byggde till bostadshuset..Bildserien visar
-hur man gjorde 1939, fasadenbrädorna spikade på 10mm läkt mot tjärpapp på stående spåntad 3"plank, dikt an mot solbänken, ingen röta i fasadbrädorna...Solbänken är 3x8" lutad 30°.
.
-och hur jag gjorde på min tillbyggnad då: -Luft insläpp under solbänken med stora hål, och ventilationen i sicksack spikläkt för spikläkt med vertikal ventilation vid knutarna. Det innebär att luftinsläpp för 8m fasaden är de 5 st 25mm hålen, Arean i hålen är 25cm2 . Luften går upp till takfoten som i sin tur ventileras ut på vinden. Inga tecken på fuktskador....
Linoljefärg utgår jag från.
Ursprunglig måttlig isolering hjälper nog till genom att värma upp/torka fasaden.
Samt att träfasaden inte är helt tät. Särskilt inte i ett blåsigt läge, vilket Koster rimligtvis är.
Så det är väl en kombination av att inte nämnvärt med vatten/fukt kommer in bakom fasaden, och att det trots allt finns en viss luftning.
Men varje extra förbättring av luftningen borde vara bra.
Ursprunglig måttlig isolering hjälper nog till genom att värma upp/torka fasaden.
Samt att träfasaden inte är helt tät. Särskilt inte i ett blåsigt läge, vilket Koster rimligtvis är.
Så det är väl en kombination av att inte nämnvärt med vatten/fukt kommer in bakom fasaden, och att det trots allt finns en viss luftning.
Men varje extra förbättring av luftningen borde vara bra.
Tack @Oldboy !
Finns bara ett alternativ till linoljefärg här, falurödfärg, men den använder vi bara på uthus o bodar. Bostadshus alltid vita.
Jag kommer att borra i solbänken, några ø25mm hål per regelfack.
Traditionsenligt och maximalt funktionellt. 
Det var ju i kustbandet på västkusten som linoljefärgen infördes istf rödfärgen som inte riktigt dög i det fuktiga och blåsiga klimatet.
Vitt kan vara en tillfällighet, men oavsett så är det den bästa färgen för att få trä att leva så länge som möjligt. Ju mörkare färg desto varmare blir fasaden i solen, och snabba och extrema värmeväxlingar leder till sprickbildning mm.
Det var ju i kustbandet på västkusten som linoljefärgen infördes istf rödfärgen som inte riktigt dög i det fuktiga och blåsiga klimatet.
Vitt kan vara en tillfällighet, men oavsett så är det den bästa färgen för att få trä att leva så länge som möjligt. Ju mörkare färg desto varmare blir fasaden i solen, och snabba och extrema värmeväxlingar leder till sprickbildning mm.
Så här gör jag tillluftningen bakom fasadbrädorna, ett Ø22mm hål genom solbänken per regelfack. Utsläpp i takfot/vindsutrymme. Ska täckas med insektsnät.
Dagens jobb.. Glömde att näta luftningshålen..får göra det underifrån istället. I morgon väggpanel
Jag gör en vägg färdigpanelad åt gången för att få omväxling.i arbetet..
Hm, skulle jag ha satt masonit runt hela fönsteröppningarna?
.
Jag gör en vägg färdigpanelad åt gången för att få omväxling.i arbetet..
Hm, skulle jag ha satt masonit runt hela fönsteröppningarna?
