Tycker inte du ska behöva vertikalskära så ofta då du endå förebygger thatch med regelbunden dress.
Och med så låg klipphöjd borde du inte få så stora problem med liggande gräs heller. Enda fördelen jag ser i ditt fall med vertikalskärning är att tunna ut gräset så det inte blir en ogenomtränglig matta så klipparen bara flyter på den utan att klippa samt att få ner näring och att vattnet kan tränga ner även i mindre skurar
Och med så låg klipphöjd borde du inte få så stora problem med liggande gräs heller. Enda fördelen jag ser i ditt fall med vertikalskärning är att tunna ut gräset så det inte blir en ogenomtränglig matta så klipparen bara flyter på den utan att klippa samt att få ner näring och att vattnet kan tränga ner även i mindre skurar
USGA-specade greenuppbyggnader handlar väldigt mycket om att åstadkomma en green som tål hård användning i alla typer av väder utan att tappa i prestanda. En USGA-green ska dränera undan ett skyfall i ett huj och sedan omedelbart vara stabil att gå på, samtidigt som den skall klara torkperioder med minimal bevattning.E Errko skrev:
Därför rekommenderar USGA att greener skall vara ha underbyggnad av kapilärbrytande material som kan forsla bort stora mängder vatten för att undvika att greenen blir vattensjuk och mjuk eller för den delen håller pölar av vatten kvar under längre tid vid skyfall. Samtidigt är konstbevattning dyrt så USGA-greener förlitar sig på en kompromiss mellan snabb dränering och det som kallas "optimized perched water table", dvs att man genom noggrant val av material i jordmånen kan skapa en ballans mellan jordens förmåga att hålla kvar vatten och näring, och förmågan att släppa igenom vattenmängder som annars skulle fått greenytan att kollapsa och bli sank eller för den delen bli kvar med stående vatten under en längre tid.
Sättet man gör det på är att bygga greenen först med ett kapilärbrytande skikt av grus och dräneringsrör (alternativt speciella plattor av konstmaterial som släpper igenom lagom mycket vatten). Ovan på det lägger man en noga uträknad blandning av sand och jord i en viss fraktion och tjocklek (oftast 20-30cm) som ger en väl specifierad kapiläreffekt (vattnet sugs uppåt pga ytspänningen mellan partiklarna i jord/sandblandningen, men samtidigt dras den nedåt av gravitationen. Prickar man rätt jord- och sandkombination ovanför ett kapilärbrytande skikt uppnår man en sorts ballans mellan gravitation och kapilärkraft vilket gör att greenen alltid tål att gås på även efter hårt regn, men samtidigt håller kvar så mycket vatten som är tekniskt möjligt i jorden för att greenen skall kunna bevattnas så ekonomiskt som möjligt).
Berhöver du en USGA-specad green i trädgården? Näe...
Bra inlägg, tack för det. Jag är med på USGA-principen och helt klart så är ju t.ex. inte trafik på greenen en faktor. Det jag tänker är utmaningen i att bygga en så bra hemmagreen som möjligt är hur man kan padda materialet till en fast och bra spelyta men behåller en rotzon där gräset trivs och vattnet rinner igenom utan att bli stående. Sand är ju svaret, men frågan är hur ration mellan sand och befintlig lerjord kan se ut, just med tanke på hård kompaktering och vattengenomsläpp.hevi skrev:
Sen tänker jag att luftning kommer bli extra viktigt när man har en blandning med lerjord. Problemet är att det verkar omöjligt att hitta hålpipluftare att hyra? Om någon har en smart lösning på en gör det själv-lösning är jag väldigt intresserad. Grep i all ära, men det är mycket jobb...
Om det är en mindre green för hemmamiljö hade jag nog valt att schakta av ytan och lagt mig 20-30cm under färdig yta.
Sen skapat fall i lerjorden till en eller flera stenkistor eller till dräneringsrör som leder till ett dike eller dagvattensledning alternativt stenkista.
Sen hade jag byggt upp greenen med en blandning av torv, kompost och sand.
Finns jättebra dokument för nedladdning hos sterf.
Tror det är bättre än att försöka hålla på att hålpipa och fräsa in grus i leran för att få den att dränera.
Men att ha en egen green hemma behöver man nog inte ställa lika höga krav på dränering då det oftast inte ska klara trafik precis efter regn och så här man oftast en mer begränsad yta som ska vattnas och ses efter.
Så egentligen tror jag det räcker med att få bort befintlig svål och få dit ett lager med bra topp för att få gräset att trivas.
Fördelen med att ha lera är att du kan hålla vatten under längre perioder nackdelen är dränering och om det blir en längre torrperiod.
Sen skapat fall i lerjorden till en eller flera stenkistor eller till dräneringsrör som leder till ett dike eller dagvattensledning alternativt stenkista.
Sen hade jag byggt upp greenen med en blandning av torv, kompost och sand.
Finns jättebra dokument för nedladdning hos sterf.
Tror det är bättre än att försöka hålla på att hålpipa och fräsa in grus i leran för att få den att dränera.
Men att ha en egen green hemma behöver man nog inte ställa lika höga krav på dränering då det oftast inte ska klara trafik precis efter regn och så här man oftast en mer begränsad yta som ska vattnas och ses efter.
Så egentligen tror jag det räcker med att få bort befintlig svål och få dit ett lager med bra topp för att få gräset att trivas.
Fördelen med att ha lera är att du kan hålla vatten under längre perioder nackdelen är dränering och om det blir en längre torrperiod.
Först bör jag nämna att jag verkligen inte är någon expert på golfgreener, även om jag har både anlagt, renoverat och pysslat om greener i ett tidigare liv (men det har med all säkert hänt saker kring greenuppbyggnad och skötsel sedan jag jobbade på golfbana för nästan 30 år sedan...). I alla fall, för golfgreener i Sverige består såbädden (topskiktet) ofta av 20-30cm "80/20 sand och torvblandning", dvs 80% sand och 20% torv, så det är en inte oansenlig mängd sand du ska blanda in i jorden för att komma i närheten av den mixen... Sanden är tämligen finkorning, nå't i stil med 0.1-0.8mm fraktion.E Errko skrev:
En " så bra hemmagreen som möjligt" är ju ett lite luddigt mål som är svårt att ge råd utifrån då det beror på vad du har för målbild. Jag har t ex en vän som anlagt en synneligen seriös golfgreen hemma som har potential att bli väldigt, väldigt bra tack vare att han har varit noggrann med underarbetet och att han har lyckats lägga rabarber på en maskinpark som inte går av för hackor (bland annat så ingår en *trumvirvel* hålpipeluftare i hans arsenal).
Just vad gäller luftning så tror jag att t ex krypven nästan kräver hålpipeluftning då och då (alltså att man tar ur hyggligt djupa pluggar ur greenen), då jag har för mig att krypven som hålls i greenhöjd utvecklar ett extremt kompakt rotsystem som måste glesas ut med jämna mellanrumm för att krypvenen ska trivas.
Angående att hyra hålpipeluftare så är det mer eller mindre omöjligt att hitta i Sverige. Min vän, t ex, har blivit kontaktad av golfbanor som vill hyra hans hålpipeluftare då den är en av extremt få exemplar av en kompakt "walk behind-hålpipeluftare" i Sverige (och nej, han hyr inte ut den!
).
Usga green är enligt standard 10 cm drängrus och sedan lägger man 30 cm sandmull, som är packad med vibra. Sandmull finns färdig att köpa på Baskarp eller Lysegården. I drängruset dras dränering, med cc 5 meter där vattnet leds bort från green o greenområdet. Sandmullen brukar ofta läggas ut 35 cm innan kompaktering. Under allt finns terassbotten, som kan var mer eller mindre undulerad. Dräneringen får anpassas till unduleringen. Normalt brukar man bygga semigreenen med samma material, samma sak med inspelsläppen. Hur mycket som byggs upp på detta sätt beror på mycket som investeras. En kostnad för en green så där 400 m2 ligger ofta kring 500 000 kr, med allt så som några bunkrar, bevattning, samt flyttning o grävning av jord plus natuligtvis allt greenmaterial. Är det mycket flyttning av material o stora avrinningsytor, komplicerade bunkrar kan kostnaden öka några gånger.
för egen del, satsade jag på att den torra sand o ler- moränen skull dränera tillräckligt, men inser att det gör den inte. Får mycket maskhögar, där gräset kvävs. Troligen blir detta allt bättre ju mer dress jag lägger på. Klipper på 4,7 mm. Ska ta ett kort i morgon.
för egen del, satsade jag på att den torra sand o ler- moränen skull dränera tillräckligt, men inser att det gör den inte. Får mycket maskhögar, där gräset kvävs. Troligen blir detta allt bättre ju mer dress jag lägger på. Klipper på 4,7 mm. Ska ta ett kort i morgon.
Bild 1 innan klippning på green med maskhög och en tiokrona. Bild 2 efter klippning, samt bild 3 på en annan plats med fler fd maskhögar. Sedan en översiktsbild.
Ser att bild 1 o 2 blivit upp och ned vänd jmf med varandra.
Ser att bild 1 o 2 blivit upp och ned vänd jmf med varandra.
Ser riktigt fint ut!
Läste lite snabbt i någon avhandling som handlade om invintring av greener. Där dom rekommenderade regelbundna doser med järn så masken inte skulle trivas. Dvs göra jorden eller ytskicktet lite surt.
Men som sagt läste bara lite snabbt.
Men som sagt det ser löjligt bra ut!
Läste lite snabbt i någon avhandling som handlade om invintring av greener. Där dom rekommenderade regelbundna doser med järn så masken inte skulle trivas. Dvs göra jorden eller ytskicktet lite surt.
Men som sagt läste bara lite snabbt.
Men som sagt det ser löjligt bra ut!
Bra tips! Var tvungen att titta på specialgödningen som jag köpte från Skånefrö. Hade för mig att det skulle innehålla lite järnsulfat, men icke! Tog fram ferrogent o la på en giva. Idag var det makalöst många maskhögar, då det regnat av o till hela natten.
Måste dokumentera. Ca 50 maskhögar per m2 där det är som värst. Se bild
Liten bild efter ferrogentbehandlingen. Helt annan färg ( som kanske syns), samt färre maskhögar redan. Kanske dock är en tillfällighet?
Det blev lyxklippning på två håll! Kanske kan inspirera någon!
Idag vertikalskurit!
Idag vertikalskurit!
