Byta golv i sovrum, golvgips på mellanbjälklag
Då var det dags för mig att komma med i forumet som skrivare och inte läsare när man äntligen blivit husägare 
Har läst forumet men kan inte hitta svar på min fråga (däremot fått väldigt mycket hjälp gällande ljud från inlägg av Zankan).
Till frågan:
Jag vill ljudisolera mellan bottenplan och inredd källarvåning, innan kunde man stå i båda rummen och föra en konversation i normal samtalston mellan våningsplanen!
Vi tänkte då ta upp golvet för att se vad som kunde finnas mellan (mestadels luft trodde jag).
Men golvet var fyllt med kutterspån (220mm).
Följande är en enkel beskrivning:
(Huset är från 1957, trä)
ca 220mm mellanbjälklag cc 600
25mm furugolv direkt spikat mot bjälklaget
På undersidan är en masonitskiva spikad och under denna en glespanel som tag i källaren.
Inga elementrör går mellan våningarna (det går ner i mellanbjälklaget) så jag har inga direkta hål mellan rummen.
Då vi endast har 202cm i takhöjd i källaren vill jag helst inte arbeta från det hållet.
Planen är enligt följande:
Ta bort >100mm av kutterspånet och lägga i Markskiva (blir troligen Paroc GRS20, kanske GRS30) och lämna lite luft kvar upp till toppen av bjälklag.
På bjälklaget tänkte jag lägga någon form av dämpning (epdm eller annan remsa)
Sen skulle jag vilja ha ett dött material (kompakt) och därmed lägga golvgips (13mm), golvgipset mjukfogas mot väggarna för att få det helt tätt.
Sedan spårad spånskiva 13mm för vattenburen golvvärme. (även detta mjukfogas?)
(Sedan ett mellanskikt enligt byggnormen, ej klart vilket material jag ska välja här, försöker hitta ett med bra värmegenomledningsförmåga)
Ovanpå detta 14mm parkett.
Jag vill helst inte lägga gipset ovanpå spånskivan då det blir 27mm för golvvärmen att verka (Tänker jag rätt/fel?)
Hur ska jag då fästa gipsskivorna mot mellanbjälklaget, räcker det att skruva (såklart med korrekt skruv för golvgips) direkt i bjälklaget. Eftersom jag lägger spånskiva ovanpå borde inte krypande skruvskallar vara ett problem?
Hur ska jag fästa spånskivan på gipset? kan man lägga det flytande eller ska man limma eller skruva?
Problemet med att börja limma är att jag känner att det kanske är bättre att bara sätta en 25mm tjock spånskiva direkt mot bjälklaget och sedan parkett, dock vill jag gärna få in gipslager för dess dämpande effekt.
Vi är ute efter att döda luftljud inte stegljud (det är helt okej med fotstegsljud)
Har läst forumet men kan inte hitta svar på min fråga (däremot fått väldigt mycket hjälp gällande ljud från inlägg av Zankan).
Till frågan:
Jag vill ljudisolera mellan bottenplan och inredd källarvåning, innan kunde man stå i båda rummen och föra en konversation i normal samtalston mellan våningsplanen!
Vi tänkte då ta upp golvet för att se vad som kunde finnas mellan (mestadels luft trodde jag).
Men golvet var fyllt med kutterspån (220mm).
Följande är en enkel beskrivning:
(Huset är från 1957, trä)
ca 220mm mellanbjälklag cc 600
25mm furugolv direkt spikat mot bjälklaget
På undersidan är en masonitskiva spikad och under denna en glespanel som tag i källaren.
Inga elementrör går mellan våningarna (det går ner i mellanbjälklaget) så jag har inga direkta hål mellan rummen.
Då vi endast har 202cm i takhöjd i källaren vill jag helst inte arbeta från det hållet.
Planen är enligt följande:
Ta bort >100mm av kutterspånet och lägga i Markskiva (blir troligen Paroc GRS20, kanske GRS30) och lämna lite luft kvar upp till toppen av bjälklag.
På bjälklaget tänkte jag lägga någon form av dämpning (epdm eller annan remsa)
Sen skulle jag vilja ha ett dött material (kompakt) och därmed lägga golvgips (13mm), golvgipset mjukfogas mot väggarna för att få det helt tätt.
Sedan spårad spånskiva 13mm för vattenburen golvvärme. (även detta mjukfogas?)
(Sedan ett mellanskikt enligt byggnormen, ej klart vilket material jag ska välja här, försöker hitta ett med bra värmegenomledningsförmåga)
Ovanpå detta 14mm parkett.
Jag vill helst inte lägga gipset ovanpå spånskivan då det blir 27mm för golvvärmen att verka (Tänker jag rätt/fel?)
Hur ska jag då fästa gipsskivorna mot mellanbjälklaget, räcker det att skruva (såklart med korrekt skruv för golvgips) direkt i bjälklaget. Eftersom jag lägger spånskiva ovanpå borde inte krypande skruvskallar vara ett problem?
Hur ska jag fästa spånskivan på gipset? kan man lägga det flytande eller ska man limma eller skruva?
Problemet med att börja limma är att jag känner att det kanske är bättre att bara sätta en 25mm tjock spånskiva direkt mot bjälklaget och sedan parkett, dock vill jag gärna få in gipslager för dess dämpande effekt.
Vi är ute efter att döda luftljud inte stegljud (det är helt okej med fotstegsljud)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kutterspån brukar inte vara så dåligt som luftljudsisolering. Det måste finnas någon annan hake. Din tänkta ljudisolering fungerar säkert. Att lägga dämpning på golvbjälkarna gör man ju mest för att reducera stegljudet. 13 mm spårad spånskiva + 14 mm parkett känns i svajigaste laget. Jag tror inte på idén att lägga golvgips utan underlag. Frågan är vad som är viktigast att uppnå?
Jag håller med om att kutterspån inte borde vara så dåligt, jag ska krypa runt och se om jag kan hitta mer.
För att ge en bättre förklaring över rummet:
Fyrkantigt rum med garderbosvägg (som jag nu slitit ut)
Väggarna är följande: yttervägg, yttervägg, garderobsvägg med 1,2m innervägg, innervägg mot badrum (sista innehåller även dörren till hallen)
Rakt under är det andra sovrummet men garderobsväggen är över ett annat rum i källaren (som inte har samma ljudproblem).
Det gör att garderoben kan inte vara problemet.
Dörrarna är nästan placerade ovanför varandra och jag tänker ta upp tröskeln för att kunna se om det är här det finns ett hålrum.
(Dock hör man inte om man står i källarens hall utanför rummet vilket gör att jag inte tror tröskeln är problemet)
Källaren är gjuten grund (1957) så inte ihåliga väggar (vad jag tror).
Innerväggarna i övre sovrummet är masonit med stående brädor bakom (oklart vad som är mellan, det är ett nästa steg att undersöka men vill helst inte hålla på att bryta upp innerväggen, speciellt inte den in mot badrummet)
Om vi går tillbaka till min konstruktion så har jag 50mm att bygga på.
Det lutar åt att vi kommer välja LK's system med 22mm spårad spånskiva så att vi har en komponent som är helt bärande, skickar ett mail till dem idag med fråga om att ha 13mm gips + 14mm parkett ovanpå.
(Det känns inte optimalt eftersom risken är att värmen då tar vägen nedåt)
Det är anledningen till att jag helst vill ha gipset under spånskivan.
Vi har möjlighet att lägga 13mm gips, 22mm spån, 14mm parkett.
Men just här är jag osäker kring infästningen bjälklag till gips samt gips till spån.
(Därav tråden).
Känns som enklaste lösningen är att köra 22mm spån (mjukfogad) + 14mm parkett och hoppas att det räcker, men vill gärna ha uttalande från någon med erfarenhet.
För att ge en bättre förklaring över rummet:
Fyrkantigt rum med garderbosvägg (som jag nu slitit ut)
Väggarna är följande: yttervägg, yttervägg, garderobsvägg med 1,2m innervägg, innervägg mot badrum (sista innehåller även dörren till hallen)
Rakt under är det andra sovrummet men garderobsväggen är över ett annat rum i källaren (som inte har samma ljudproblem).
Det gör att garderoben kan inte vara problemet.
Dörrarna är nästan placerade ovanför varandra och jag tänker ta upp tröskeln för att kunna se om det är här det finns ett hålrum.
(Dock hör man inte om man står i källarens hall utanför rummet vilket gör att jag inte tror tröskeln är problemet)
Källaren är gjuten grund (1957) så inte ihåliga väggar (vad jag tror).
Innerväggarna i övre sovrummet är masonit med stående brädor bakom (oklart vad som är mellan, det är ett nästa steg att undersöka men vill helst inte hålla på att bryta upp innerväggen, speciellt inte den in mot badrummet)
Om vi går tillbaka till min konstruktion så har jag 50mm att bygga på.
Det lutar åt att vi kommer välja LK's system med 22mm spårad spånskiva så att vi har en komponent som är helt bärande, skickar ett mail till dem idag med fråga om att ha 13mm gips + 14mm parkett ovanpå.
(Det känns inte optimalt eftersom risken är att värmen då tar vägen nedåt)
Det är anledningen till att jag helst vill ha gipset under spånskivan.
Vi har möjlighet att lägga 13mm gips, 22mm spån, 14mm parkett.
Men just här är jag osäker kring infästningen bjälklag till gips samt gips till spån.
(Därav tråden).
Känns som enklaste lösningen är att köra 22mm spån (mjukfogad) + 14mm parkett och hoppas att det räcker, men vill gärna ha uttalande från någon med erfarenhet.
LK skriver i sina projekteringsanvisningar att bjälklagen skall vara fullisolerade. Så din tanke om att lämna lite luft ovanför isoleringen är inget de rekommenderar.
"Golvvärme i träbjälklag Det finns många olika lösningar för golvvärme i träbjälklag såsom spårade golvspånskivor, bjälklagsplåtar samt glespanelsförläggning. Generellt gäller att bjälklagsfacken ska vara fullisolerade och täta, detta för att värmen inte ska ”ventileras” bort. Det är viktigt att isoleringen ligger an mot golvvärmens undersida."
Se sida 10 i dokumentet nedan.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.b.1_projekteringsanvisning.pdf
"Golvvärme i träbjälklag Det finns många olika lösningar för golvvärme i träbjälklag såsom spårade golvspånskivor, bjälklagsplåtar samt glespanelsförläggning. Generellt gäller att bjälklagsfacken ska vara fullisolerade och täta, detta för att värmen inte ska ”ventileras” bort. Det är viktigt att isoleringen ligger an mot golvvärmens undersida."
Se sida 10 i dokumentet nedan.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.b.1_projekteringsanvisning.pdf
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Funktionsmässigt är det inga problem med att ha luftrum mellan kutterspånen och markskivan om man vill att den senare skall ligga så nära golvvärmen som möjligt.
Hur en källare i ett hus från 1957 ser ut kan jag rita upp i sömnen. Ytterväggarna är med säkerhet murad betonghålsten, även de flesta innerväggar. Lättbetong kan förekomma i mindre partier. Murarna vilar på betongsulor och mellan väggarna finns en tunn oarmerad (ofta putsad) betongplatta som gjutits i efterhand. Det finns ingen chans att källarkonstruktionen bidrar till oönskad ljudspridning. "Hålen" måste sökas i bjälklaget.
Hur en källare i ett hus från 1957 ser ut kan jag rita upp i sömnen. Ytterväggarna är med säkerhet murad betonghålsten, även de flesta innerväggar. Lättbetong kan förekomma i mindre partier. Murarna vilar på betongsulor och mellan väggarna finns en tunn oarmerad (ofta putsad) betongplatta som gjutits i efterhand. Det finns ingen chans att källarkonstruktionen bidrar till oönskad ljudspridning. "Hålen" måste sökas i bjälklaget.
Tack för bra tips.
Just ljudet är en pågående undersökning och letande, men det är ett separat ämne.
Det jag framför allt undrar är hur jag ska fästa golvgips mot bjälklag och gips mot spånskiva.
Alternativt är att sätta gipset ovanpå spånet men vill helst undvika detta.
(LK har iof meddelat att det är okej att lägga gips + 14mm parkett ovanpå golvvärmen)
Just ljudet är en pågående undersökning och letande, men det är ett separat ämne.
Det jag framför allt undrar är hur jag ska fästa golvgips mot bjälklag och gips mot spånskiva.
Alternativt är att sätta gipset ovanpå spånet men vill helst undvika detta.
(LK har iof meddelat att det är okej att lägga gips + 14mm parkett ovanpå golvvärmen)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man kan inte lägga golvgips direkt på reglar. Vill du inte ha något skivmaterial under, får du lägga någon form av glespanel eller kortlingar.
Stort tack för ett byggnadstekniskt svar.
Det sätter helt klart käppar i hjulen för konstruktionen (och varför jag inte kunnat googla till mig hur man gör).
Bygghöjden blir för mycket om vi sätter glespanel+gips+spånskiva+golv.
Återstår då att välja om vi ska ha gips ovanpå spånskivan eller helt enkelt bygga utan gips.
(Vill helst undvika lim som inte är vitlim för spånskiva)
Det sätter helt klart käppar i hjulen för konstruktionen (och varför jag inte kunnat googla till mig hur man gör).
Bygghöjden blir för mycket om vi sätter glespanel+gips+spånskiva+golv.
Återstår då att välja om vi ska ha gips ovanpå spånskivan eller helt enkelt bygga utan gips.
(Vill helst undvika lim som inte är vitlim för spånskiva)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kortlingar påverkar inte bygghöjden men det blir en väldig massa sågande. Det går bra att använda 45x70 till kortlingar.
Det har du ju helt rätt i, men ja det kommer bli en massa sågande
Om jag sätter kortlingar och tänker sätta gips + spån, jag misstänker att jag blir tvungen att limma spånet mot gipset?
Eller är det möjligt att skruva även här? Känns som lim är vägen att gå för att få det bra.
(Självklart ska korrekt lim användas, finns tillräckligt med trådar om det. Vill helst dock undvika lim)
Om jag sätter kortlingar blir det lite knöligare med isolering och få det tätt, men vem har sagt att det ska vara lätt att renovera.
Om jag sätter kortlingar och tänker sätta gips + spån, jag misstänker att jag blir tvungen att limma spånet mot gipset?
Eller är det möjligt att skruva även här? Känns som lim är vägen att gå för att få det bra.
(Självklart ska korrekt lim användas, finns tillräckligt med trådar om det. Vill helst dock undvika lim)
Om jag sätter kortlingar blir det lite knöligare med isolering och få det tätt, men vem har sagt att det ska vara lätt att renovera.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns två lägen när det är viktigt att limma. Dels en golvspånskiva mot reglarna när spånskivan behöver samverka med dessa för att uppnå tillräcklig styvhet i golvet. Dels en gipsskiva mot underliggande spånskiva eller plywood när man skall lägga klinkers ovanpå (annars håller inte fogarna). I ditt fall har jag svårt att se någon poäng med det.
Så om jag tolkar din text korrekt:
Om jag gör kortlingar och skruvar dit en gipsskiva bör jag även kunna skruva dit spånskivan?
Eftersom jag lägger in kortlingar så borde då golvet bli tillräckligt styvt utan att behöva limningen.
Självklart ska spånskivorna limmas individuellt mot varandra enligt leverantörens monteringshänvisning.
Det är första huset så jag tar tacksamt emot all kunskap som finns, just golv och bjälklag är inget man jobbat med tidigare. (utom lägga klickgolv på befintliga golv)
Om jag gör kortlingar och skruvar dit en gipsskiva bör jag även kunna skruva dit spånskivan?
Eftersom jag lägger in kortlingar så borde då golvet bli tillräckligt styvt utan att behöva limningen.
Självklart ska spånskivorna limmas individuellt mot varandra enligt leverantörens monteringshänvisning.
Det är första huset så jag tar tacksamt emot all kunskap som finns, just golv och bjälklag är inget man jobbat med tidigare. (utom lägga klickgolv på befintliga golv)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så kan man inte uttrycka det. Kortlingar kan påverka svikten genom att omfördela punktlaster, men det påverkar inte nedböjningen. Detta är en aspekt som vi inte diskuterat, behovet av uppstyvning av ditt golv. För att se om det finns behov av det behöver jag veta golvbjälkarnas längd, tvärsnittsdimensioner och c/c avstånd.T Truant skrev:
Ljudproblemet är högst sannolikt kombinationen masonitskivor i källartaket (3 mm?) och brädgolv. Det betyder att det finns massor av springor för ljudet att vandra, samt att tunna masonitskivor inte stoppar ljud så bra just eftersom de är tunna.
Så ett vanligt spånskivegolv som är tätat i kanter och ev genomföringar bör göra tricket.
Krångla inte till det.
Kanske finns det t o m tjockare spånskivegolv som är spårfräst för golvvärme?
Så ett vanligt spånskivegolv som är tätat i kanter och ev genomföringar bör göra tricket.
Krångla inte till det.
Kanske finns det t o m tjockare spånskivegolv som är spårfräst för golvvärme?