Att koppla såhär med framledning och retur på samma ledning kommer inte fungera bra ,vattnet kommer bara vilja gå raka vägen utan att passera elementet ,och att strypa för att tvinga vattnet genom elementet lär inte heller bli bra. Som jag ser det finns det två vettiga alternativ.
1. Koppla som man skall med framledning till termostaten på garage elementen och gå miste om prioritering. altså enligt det andra alternativet du hade på bild
2. Koppla en gammalt stort element med tex entums anslutningar så att allt returvatten passerar genom elementet i garaget och använd ingen termostat alls då får du prio på huset och bara det som finns kvar i returen värmer garaget.dock kommer du ju behöva mer element area för att hålla vettig temperatur i garaget. Vissa gamla system har element i källaren kopplade på detta vis.
Visa bilaga 193993
1. Koppla som man skall med framledning till termostaten på garage elementen och gå miste om prioritering. altså enligt det andra alternativet du hade på bild
2. Koppla en gammalt stort element med tex entums anslutningar så att allt returvatten passerar genom elementet i garaget och använd ingen termostat alls då får du prio på huset och bara det som finns kvar i returen värmer garaget.dock kommer du ju behöva mer element area för att hålla vettig temperatur i garaget. Vissa gamla system har element i källaren kopplade på detta vis.
Visa bilaga 193993
Vill du verkligen ha prio på att värma huset och att bara överbliven värme ska gå till garaget så skull jag gjort såhär.
Baxi är fina grejer och bra att ha att göra med. Har byggt om sista 2 husen jag haft med pannor från dom. först Solo innova 30 kw med 2 M3 acctank och i sista huset med baxi mutli heat med lamba styrning och körde mest på pellets men även lite flis från ett lokalt sågverk. Sen finns det Baxi produkter i 3 hus till i släkten. Nej jag jobbar inte åt varken baxi eller ens åt någon som ens säljer deras produkter.
Baxi är fina grejer och bra att ha att göra med. Har byggt om sista 2 husen jag haft med pannor från dom. först Solo innova 30 kw med 2 M3 acctank och i sista huset med baxi mutli heat med lamba styrning och körde mest på pellets men även lite flis från ett lokalt sågverk. Sen finns det Baxi produkter i 3 hus till i släkten. Nej jag jobbar inte åt varken baxi eller ens åt någon som ens säljer deras produkter.
Tack för förslaget!
Det hade varit intressant att koppla ett eller flera element i serie på returen men jag tror det hade blivit för varmt i garaget med tanke på att husets radiatorer kräver ganska hög framledningstemp. Garaget är litet och isolerat och huset har ettrörs-system med AGA plåtradiatorer helt utan konvektionslameller.
Tanken var att hålla underhållsvärme och frostfritt, med möjlighet att öka till mer komfortabel temperatur vid längre vistelse i garaget.
Därför blir det en överdimensionerad radiator kopplad på vanligt vis.
Ja, mitt (och många andras) intryck av Solo Innova är att den är mycket gedigen.
Det hade varit intressant att koppla ett eller flera element i serie på returen men jag tror det hade blivit för varmt i garaget med tanke på att husets radiatorer kräver ganska hög framledningstemp. Garaget är litet och isolerat och huset har ettrörs-system med AGA plåtradiatorer helt utan konvektionslameller.
Tanken var att hålla underhållsvärme och frostfritt, med möjlighet att öka till mer komfortabel temperatur vid längre vistelse i garaget.
Därför blir det en överdimensionerad radiator kopplad på vanligt vis.
Ja, mitt (och många andras) intryck av Solo Innova är att den är mycket gedigen.
Redigerat:
Jag tar gärna emot kommentarer på temperaturerna i inlägg #45
Ja det är normalt och också tanken att man ska plocka ur så många turbulatorer som behövs för att få upp temperaturen 1 Meter ner i skorsten till 80 grader för att slippa ev problem med kondens och andra problem i skorstenen. Har för mig jag plockade ur 5 stycken i multi heaten och 3 tror jag ur solo innova 30 skiljer och är olika från fall till fall men att kunna ha alla turbulatorer i och uppnå rätt temp i skorstenen tror jag är väldigt ovanligt.Nils-Orvar skrev:
Laddomaten funkar grovt förenklat som en pump och en termostat som håller vattnet i pannan och runt i lilla kretsen (altså utan tankar) i ständig cirkulation och när man når termostatens öppningstemperatur så skickas värme till accumulatortankens topp för att skapa skiktning i acctanken. Att man kan se lite roliga temperaturer har med oisolerade rör att göra och att allt vatten ännu inte nått samma temperatur utan troligen fortfarande har tappvatten temperatur eller lite till. När alla rör är isolerade så kommer allt funka bättre och mer som tänkt. Rören har troligen tagit rummets temperatur under natten och vattnet däri medans tankarna är säkert kallare än så ännu om man inte värmt allt vatten ännu.
Rören är isolerade men det blir ändå varmt i pannrummet och jag behöver nu isolera tankarna bättre än orginal 40mm PUR. Vad är bäst?
Alt.1:
Linda 70mm Rockwool industrirulle med nätat aluminiumskikt runt tanksidorna och en bit upp ovanför tanken. Fylla toppen med någon ytterligare isolering.
Alt.2:
Trycka in vanliga isoleringsskivor mellan vägg och tankar samt fylla med lösull på ställen där skivorna inte ligger an?
Alt.1:
Linda 70mm Rockwool industrirulle med nätat aluminiumskikt runt tanksidorna och en bit upp ovanför tanken. Fylla toppen med någon ytterligare isolering.
Alt.2:
Trycka in vanliga isoleringsskivor mellan vägg och tankar samt fylla med lösull på ställen där skivorna inte ligger an?
Jag skulle nog bygga in tankarna och spruta med lösull.
Har själv dragit matta runt mina tankar och det blir inte snyggt...
Har själv dragit matta runt mina tankar och det blir inte snyggt...
Hur tjock matta använde du? Fyllde du på toppen också?
Blev det märkbar skillnad?
Blev det märkbar skillnad?
Tror den va 70mm.
Eftersom tankarna står diktan mot varandra så kunde jag bara dra mattan på framsidan.
I hålrummen mot väggen på baksidan fyllde jag med sönderriven isolering.
Stoppar man handen innanför isoleringen så känner man stor skillnad.
Eftersom tankarna står diktan mot varandra så kunde jag bara dra mattan på framsidan.
I hålrummen mot väggen på baksidan fyllde jag med sönderriven isolering.
Stoppar man handen innanför isoleringen så känner man stor skillnad.
Husets radiatorer kräver framledningstemp på mellan 40 och 60 grader beroende på utetemp.
Jag funderar på om en i huset centralt placerad fläktkonvektor, inkopplad på husets returledning innan kulverten, kan hjälpa till att sänka framledningen.
Tips någon?
Jag funderar på om en i huset centralt placerad fläktkonvektor, inkopplad på husets returledning innan kulverten, kan hjälpa till att sänka framledningen.
Tips någon?
Personligen gillar jag inte fläktkonvektorer då jag anser dom som dyra och låter mer eller mindre och mer som kan gå sönder. dessutom gillar jag inte när det drar i onödan. Bättre isåfall att komplettera eller byta ut vissa element till större för att klara sig med mindre framledningstemp. Många ggr så sitter det ju lite olika storlekar beroende på storlek på rum. I vissa fall kan man ju flytta element mellan rum så man bara skaffar några få nya och flera rum får kanske 20-30 % större element. Eller sätt upp några extra element om det finns någon bra placering. Finns ju ofta beg element att köpa på blocket med mera och dom flesta römokare är vana att komplettera bergvärmepumparnas anläggningar med flera element. I vissa dåligt isolerade hus kan ju en plåt som reflektor mot väggen få tillbaka lite mer värme kvar i huset. Sen förstås kolla över fönster ,lister. dörrar och att ventilationen funkar på ett lämpligt sätt. Kanske säger jag saker du redan tänkt på men då är det så.
Tack för tipsen.
Det bästa hade varit att byta till nya element med tvårörssystem men fläktkonvektor är betydligt billigare och snabbare.
Elementen är för dåliga för att flytta runt. I så fall skulle man bytat ut dom sista elementen i slingorna till moderna konvektorer.
Fläktkonvektor låter inte mer än en värmepump. Om man dimensionerar rejält så behöver man kanske inte köra fläkten på fullt blås heller.
Det bästa hade varit att byta till nya element med tvårörssystem men fläktkonvektor är betydligt billigare och snabbare.
Elementen är för dåliga för att flytta runt. I så fall skulle man bytat ut dom sista elementen i slingorna till moderna konvektorer.
Fläktkonvektor låter inte mer än en värmepump. Om man dimensionerar rejält så behöver man kanske inte köra fläkten på fullt blås heller.
Nils-Orvar skrev:
Varför vill du få upp rökgaserna? Baxi säger att en nysotad panna ska ligga på ca 130 grader. Jag låg själv på ca 160 grader. Tyckte det gick åt mkt ved. Ca 3 ilägg för att värma ca 5m3. Efter montage av dragbegränsare så sjunk rökgaserna till ca 130 grader. Pannan brinner lugnare och draget i skorstenen drar ej så mkt syre genom elden. Ångrade att jag inte satte in dragbegränsare dag 1. Nu med bra och torr bland ved så fyller jag mina 5m3 på 2 ilägg.
Sedan får man kolla så det inte uppstår kondens i skorstenen.
Dragbegränsare? Jag kan förstå att i vissa lägen/ väderförhållanden/installationer kan den behövas.
Jag tycker i princip att det är fel att kyla ner rökgastemperaturen med den varma goa pannrumsluften. RGT skall ju vara minst 95 grader en meter ner från toppen av skorstenen (har experter sagt mig). Kyler man ner RG nere vid pannan måste man ju öka RGT = effekten vid pannan för att uppnå 95 grader!
Jag har haft dragbegränsare installerad i 20 år. De senaste 19 har den varit stängd o spärrad i det läget.
För min nyinstallerade gamla BI 30 planerar jag just nu att styra fläkthastigheten med RGT och sekundärspjället med Innovates LC-2 och båda med Arduino oberoende av varandra.
Skall oxå försöka installera en tempgivare en meter ner i skorstenen för att logga i pannrummets dator,
Jag tycker i princip att det är fel att kyla ner rökgastemperaturen med den varma goa pannrumsluften. RGT skall ju vara minst 95 grader en meter ner från toppen av skorstenen (har experter sagt mig). Kyler man ner RG nere vid pannan måste man ju öka RGT = effekten vid pannan för att uppnå 95 grader!
Jag har haft dragbegränsare installerad i 20 år. De senaste 19 har den varit stängd o spärrad i det läget.
För min nyinstallerade gamla BI 30 planerar jag just nu att styra fläkthastigheten med RGT och sekundärspjället med Innovates LC-2 och båda med Arduino oberoende av varandra.
Skall oxå försöka installera en tempgivare en meter ner i skorstenen för att logga i pannrummets dator,