Tack för denna utförliga info.
Jag vet inte om du såg mina svar på dina frågor innan ditt sista inlägg?
Jag vet inte om du såg mina svar på dina frågor innan ditt sista inlägg?
Jag såg dina svar och reflekterar gärna mina tankar kring dem. Hade begränsat med tid igår så jag tänkte bara svara ur en annan synvinkel då ni skulle till stugan igen. Rent praktiska saker som tex att titta över hängrännor och att stuprören tar vattnen långt ifrån huset. samt att passa på och "inspektera" marken runt huset ifall det regnat mycket.
Hade nog gått snabbare om jag kommenterat dina
svar. Nu blev det en liten uppsats ur ett annat perspektiv då jag haft liknande en del kompisar som har underhållsvärme i stugor och hur det går att skydda utrymmen som blir kalla eller sänkts till underhållsvärme på vintern.
Ibland knattrar min fingrar lite för fort på tangentbordet så det blir mycket text.
Hade nog gått snabbare om jag kommenterat dina
svar. Nu blev det en liten uppsats ur ett annat perspektiv då jag haft liknande en del kompisar som har underhållsvärme i stugor och hur det går att skydda utrymmen som blir kalla eller sänkts till underhållsvärme på vintern.Ibland knattrar min fingrar lite för fort på tangentbordet så det blir mycket text.
haha
jag är hursomhelst tacksam för dina svar.
Jag har noga koll på mina rännor och stuprör. Röret som går ner just där det är fuktigt i grunden hade krängt sig ur kröken i markhöjd så det rann regnvatten rakt ut där istället för att ledas bort från huset. Den har jag nu fixat men gissar att den var ansvarig för en del utav fukten. Marken under altandelen i väst blir mycket blöt så där behöver jag fixa med dränering i vår.
Tror du att markplast i grunden kommer göra stor skillnad?
Här är även en liten ritning på hur grunden ser ut.
jag är hursomhelst tacksam för dina svar.
Jag har noga koll på mina rännor och stuprör. Röret som går ner just där det är fuktigt i grunden hade krängt sig ur kröken i markhöjd så det rann regnvatten rakt ut där istället för att ledas bort från huset. Den har jag nu fixat men gissar att den var ansvarig för en del utav fukten. Marken under altandelen i väst blir mycket blöt så där behöver jag fixa med dränering i vår.
Tror du att markplast i grunden kommer göra stor skillnad?
Här är även en liten ritning på hur grunden ser ut.
Kanon bra att få se en skiss.
Jag vill minnas att du skrivit att det var berg i krypgrunden. Är det berg så tillför inte plast så mycket. Du får gärna ta lite bilder nere i grunden så kan jag reflektera. Är det vanlig mark dvs jord/sand etc i krypgrunden så ger experterna ofta rådet att lägga plast. Är det berg kan man överväga att lägga isolering där. För att minska avkylningen av grunden.
Jag får en annan tanken när jag ser skissen. Är det ett utrymme med gjutet golv och 2 meters takhöjd har ni en tillgång där. Får du bra klimat i källaren så är ett sådant utrymme utmärkt till bla förvaring.
Bra att du har koll på stuprören. Har hört en del få rådet att dräneringen måste göras om när det i själva verket varit stuprör eller dess avledning från huset som gott sönder.
Du har redan identifierat område där du vill avleda vatten med dränering=kanon. Regnig höst eller vid snösmältning och vår-regn kan visa vart det kan bli vatten stående.
Samma resonemang som jag gjorde kring båtar och tex byggnads del där man sänker till underhållsvärme går att göra kring grund och källare. Du har kanske fått bort orsaken till att det blev saltutfällning på väggen. Däremot ackumulerar material i en källare mer fukt än den som tillförs utifrån hur det blivit för mig. Även källare anser jag är bra att "nollställa" så man därefter tar hand om den fukt som naturligt tillförs.
Jag brukar även utgå från att ingen "luft ska stå stilla". Det är ganska lätt ordnat genom att ta upp något hål och installera en liten fläkt. Jag har hittat en modell som på 230V förbrukar 1.6W och flyttar närmare 100m3 luft i timmen. Jag tror att det blir 16-17KWh/år. Vill ni ha samma klimat i källare och krypgrund skulle du kunna ta upp ett hål i väggen där du skriver 200 cm högt och betonggolv. Ett hål i bortre delen in till krypgrunden skulle antagligen se till att luften alltid rör sig lite. Då kan en avfuktare hantera den fukt som finns i hela källaren.
Är det jord/sand i krypgrunden kan man överväga alternativ. Samtidigt är grunden så liten att det borde vara rätt billigt att hålla den skapligt torr om du succesivt tar bort det källor till fukt som är rimliga att ta bort.
Bifogar en länk som har några år på nacken men du kan se vad som hänt för andra som tagit "kontrollen" över klimatet i grunden. Bla nämner en att huset blivit varmare och jag tolkar det som om totala energiförbrukningen för huset gått ner.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44.0
Källor på nätet ska man vara källkritisk mot för det går inte att veta om den som skriver har rätt kunskap. Däremot kan det vara intressant att läsa om hur det förändrats när man gör olika insatser i ett hus.
Jag skulle nog försöka få de delar av din källare som har höjd användbara genom att ordna bra klimat. Nu har du väl redan nått RH60%.
När det gäller eventuell lukt så gå runt och "lukta" och inspektera för att se om ni kan avgränsa. Öppna även garderober och andra saker som kan orsaka stillastående luft.
Nu verkar ni bekräftat att det mesta är torrt och kan ni utesluta fukt finns det sätt att ta bort lukt. Däremot är det nog mindre lämpligt att ta bort lukt utan att veta orsaken. Skriv om du vill ha info om att minimera/ta bort lukt.
Återkoppla gärna med lite bilder och ifall du fått sett några andra saker utifrån vår dialog.
Jag vill minnas att du skrivit att det var berg i krypgrunden. Är det berg så tillför inte plast så mycket. Du får gärna ta lite bilder nere i grunden så kan jag reflektera. Är det vanlig mark dvs jord/sand etc i krypgrunden så ger experterna ofta rådet att lägga plast. Är det berg kan man överväga att lägga isolering där. För att minska avkylningen av grunden.
Jag får en annan tanken när jag ser skissen. Är det ett utrymme med gjutet golv och 2 meters takhöjd har ni en tillgång där. Får du bra klimat i källaren så är ett sådant utrymme utmärkt till bla förvaring.
Bra att du har koll på stuprören. Har hört en del få rådet att dräneringen måste göras om när det i själva verket varit stuprör eller dess avledning från huset som gott sönder.
Du har redan identifierat område där du vill avleda vatten med dränering=kanon. Regnig höst eller vid snösmältning och vår-regn kan visa vart det kan bli vatten stående.
Samma resonemang som jag gjorde kring båtar och tex byggnads del där man sänker till underhållsvärme går att göra kring grund och källare. Du har kanske fått bort orsaken till att det blev saltutfällning på väggen. Däremot ackumulerar material i en källare mer fukt än den som tillförs utifrån hur det blivit för mig. Även källare anser jag är bra att "nollställa" så man därefter tar hand om den fukt som naturligt tillförs.
Jag brukar även utgå från att ingen "luft ska stå stilla". Det är ganska lätt ordnat genom att ta upp något hål och installera en liten fläkt. Jag har hittat en modell som på 230V förbrukar 1.6W och flyttar närmare 100m3 luft i timmen. Jag tror att det blir 16-17KWh/år. Vill ni ha samma klimat i källare och krypgrund skulle du kunna ta upp ett hål i väggen där du skriver 200 cm högt och betonggolv. Ett hål i bortre delen in till krypgrunden skulle antagligen se till att luften alltid rör sig lite. Då kan en avfuktare hantera den fukt som finns i hela källaren.
Är det jord/sand i krypgrunden kan man överväga alternativ. Samtidigt är grunden så liten att det borde vara rätt billigt att hålla den skapligt torr om du succesivt tar bort det källor till fukt som är rimliga att ta bort.
Bifogar en länk som har några år på nacken men du kan se vad som hänt för andra som tagit "kontrollen" över klimatet i grunden. Bla nämner en att huset blivit varmare och jag tolkar det som om totala energiförbrukningen för huset gått ner.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44.0
Källor på nätet ska man vara källkritisk mot för det går inte att veta om den som skriver har rätt kunskap. Däremot kan det vara intressant att läsa om hur det förändrats när man gör olika insatser i ett hus.
Jag skulle nog försöka få de delar av din källare som har höjd användbara genom att ordna bra klimat. Nu har du väl redan nått RH60%.
När det gäller eventuell lukt så gå runt och "lukta" och inspektera för att se om ni kan avgränsa. Öppna även garderober och andra saker som kan orsaka stillastående luft.
Nu verkar ni bekräftat att det mesta är torrt och kan ni utesluta fukt finns det sätt att ta bort lukt. Däremot är det nog mindre lämpligt att ta bort lukt utan att veta orsaken. Skriv om du vill ha info om att minimera/ta bort lukt.
Återkoppla gärna med lite bilder och ifall du fått sett några andra saker utifrån vår dialog.
Tack!
Mycket riktigt används den högre delen av källaren som förvaring av trädgårdsredskap och liknande. Jag tycker att jag har bra klimat med 60rf men det inga problem att få ner fukten till 50-55% med hjälp av avfuktaren men då får den arbeta hela tiden. Med 60% så går den lite till och från vilket kanske drar 1-3kw/dygn beroende på årstid.
Jag skall ta in den i huset i helgen och köra på ordentligt för att se vad det gör med lukten.
ang fläkt i källaren, tänker du att man skall dra in luft utifrån? eller ha fläkten i källaren för att få bättre cirkulation på befintlig luft?
Mycket riktigt används den högre delen av källaren som förvaring av trädgårdsredskap och liknande. Jag tycker att jag har bra klimat med 60rf men det inga problem att få ner fukten till 50-55% med hjälp av avfuktaren men då får den arbeta hela tiden. Med 60% så går den lite till och från vilket kanske drar 1-3kw/dygn beroende på årstid.
Jag skall ta in den i huset i helgen och köra på ordentligt för att se vad det gör med lukten.
ang fläkt i källaren, tänker du att man skall dra in luft utifrån? eller ha fläkten i källaren för att få bättre cirkulation på befintlig luft?
Redigerat:
Jag vill nämna att jag är lekman om än en lekman som varit intresserad av detta och läst och prövat så måste ni själva ta beslut om hur och vad ni vill göra. Däremot kan jag ge reflekterande feedback på vad som sker när du "lär känna ditt hus".
Skulle vara intressant om du kan berätta hur många liter avfuktaren tar bort utifrån din inställning under en helg. Då är det bra att veta hur varmt det var när ni kom och temperaturen när ni åker. Kör inte enligt min offensiva modell utan att du lärt dig tillräckligt både om byggnaden och om hur du ska balansera temperatur och fukt på längre period.
I källaren skiljer jag på ventilation och luftcirkulation. Här menade jag luftcirkulation. Att hitta en rimlig ventilation i en källare är klurigt. Det får vi resonera om när du tagit lite bilder.
Det är ok med RH60 i källare men du bör veta att det är under risknivå i alla skrymslen.Därav min reflektion om luftcirkulation. Sen kan det vara intressant att göra experimentet att låta avfuktaren gå på en betydligt lägre nivå en period. Bäst effekt får du i källaren om du samtidigt ökar temperaturen. Gör du experiment så bör avfuktaren finnas igång under en normalisering av temperatur och fuktnivå.
Det är en viss tröghet att sänka fukten i byggmaterial och en helg kan vara kort tid men oavsett tror jag att det är bra för stugan att du tar ut så mycket fukt som möjligt.
Finns det dålig lukt orsakad av fukt så är nog luktkällan "osynlig" och då tar det tid att få ett sådan område torrt.
Jag har märkt att lukt minskar drastiskt med lägre relativ fuktighet och torrt material så länge det inte är kemisk lukt.
Jag hjälpte en anhörig med att "nollställa" en klassisk jordkällare som förfallit. Det hade läckt in en del vatten, Frostpräninger mm. Hyllor av trä var så ruttna att de föll i bitar och det luktade minst sagt "källare". Som experiment lät vi röskadat och mögligt material vara kvar. Vi lyfte in en avfuktare och på ett dygn minskade källarlukten radikalt. Efter två dygn var det rötskadade virket kruttorrt och lukten blev oerhört "svag". Sen bar vi ut trämaterialet och höll torrt och varmt i ett antal dygn till. Jag räknade lite baklänges via energiförbrukningen och det är lite fascinerande att se vad mycket vatten det går att "krama ur" en jordkällare på kort tid. Sen fick en avfuktare stå där ett par veckor på RH60 tills temperaturen normaliserats.
Resultatet blev en torr och i stort sett luktfri jordkällare som var redo för ny inredning, nya dörrar, förbättrat ventilation etc för att successivt normaliseras till en fungerande klassisk jordkällare.
Alla experiment eller reflektioner på alternativa metoder måste göras så du har möjlighet att följa upp. Samtidigt är nog viktigt att man mellan uppföljningarna har avfuktare igång som säkerställer rätt nivå tills utrymmet normaliserats avseende temperatur och fuktnivå. Stora förändringar i klimat ska man ha respekt för. Nu menar jag inte att det är problem att köra en mindre avfuktare intensivt en helg. Gör man däremot mer offensiva insatser är uppföljning av normaliseringen till normal nivå eller den nivå man vill hålla långsiktigt väldigt viktigt i mina ögon. Jag tar ett exempel nedan om vad som jag menar med offensiv.
En kondensavfuktare har en begränsning om man vill torka snabbt då den inte blåser ut kruttorr luft.
En kondensavfuktares kapacitet sjunker även vid lägre relativ fuktighet. Kapaciteten sjunker snabbare än för en sorptionsavfuktare. När du börjar få luftfuktigheten ner till gissningsvis 45% sjunker kapaciteten avsevärt dvs sjunker desto torrare luft du får i stugan. Den bästa kondensavfuktare jag haft orkade ner till RH35 men det tog väldigt lång tid och därmed mycket energi.
Det är absolut inte nödvändigt att göra som mig utan det finns säkert många andra bra alternativ.
När jag börjar använda ett nytt utrymme eller när båten ska gå i vintervila så tar jag kostnaden för att "nollställa" dvs köra riktigt torrt och hålla torrt en period för att vara säker på att material är tillräckligt "torra" eller genomtorra när det gäller mer öppna material.
Ett exempel
Om man bortser från material som kan vara känsliga brukar jag sikta på en relativ fuktighet under 30% i ett utrymme som ska nollställas men helst lägre. Orkar man få ner till 20-25% så blir det rätt snabb effekt på ytorna i alla material. Öppna material torkar då snabbt men tätare material som betong, trä mm släpper "ytfukten" och sedan tar det lite tid om man få torrt på djupet. När det varit riktigt torrt ett par dygn förutsatt bra luftcirkulation så brukar jag låta styrningen ligga på tex RH 40-45% ett tag och se hur mycket maskinen går. Viktigt är bra luftcirkulation även då.
Det brukar stabilisera sig och när man ser att energiförbrukningen/dygn ligger på samma nivå efter ett par veckor brukar jag justera till den nivå jag vill hålla i det aktuella utrymmet. Jag försöker alltid få ner RH% till en stabil nivå lägre än den jag vill hålla över en längre period. Då brukar jag känna att avfuktaren bara hanterar den fukt som tillförs.När jag sen ökar värdet till det den nivå jag vill hålla så brukar maskinen stå stilla ett tag. Ibland flera dygn för att sedan ta hand om den tillkommande fukten.
I ovanstående exempel så ökar jag ofta även värmen utöver den värme avfuktaren avger när den går konstant. Värme gör att tröga material släpper ifrån sig fukt snabbare.
Nu har jag lite annan utrustning än vad du verkar ha så du får ta mina reflektioner utifrån den synvinkeln. Den typen av utrustning är inte så himla dyr om man kan tänka sig köpa begagnat.
Skaffa gärna någon form av mätare som mäter fukt och temperatur. Det finns tex varianter som dessutom sparar max/min värden. Ett par sådana kan ge dig information om vad som sker när ni inte använder stugan både i boytan och källaren. Det finns även logger mätare men de kan vara dyra. Jag köpte ett par på Kjell o company när de hade nedsatt pris. Bra att jag kom på det för de ligger bla en på vinden som jag glömt att titta på.
Skulle vara intressant om du kan berätta hur många liter avfuktaren tar bort utifrån din inställning under en helg. Då är det bra att veta hur varmt det var när ni kom och temperaturen när ni åker. Kör inte enligt min offensiva modell utan att du lärt dig tillräckligt både om byggnaden och om hur du ska balansera temperatur och fukt på längre period.
I källaren skiljer jag på ventilation och luftcirkulation. Här menade jag luftcirkulation. Att hitta en rimlig ventilation i en källare är klurigt. Det får vi resonera om när du tagit lite bilder.
Det är ok med RH60 i källare men du bör veta att det är under risknivå i alla skrymslen.Därav min reflektion om luftcirkulation. Sen kan det vara intressant att göra experimentet att låta avfuktaren gå på en betydligt lägre nivå en period. Bäst effekt får du i källaren om du samtidigt ökar temperaturen. Gör du experiment så bör avfuktaren finnas igång under en normalisering av temperatur och fuktnivå.
Det är en viss tröghet att sänka fukten i byggmaterial och en helg kan vara kort tid men oavsett tror jag att det är bra för stugan att du tar ut så mycket fukt som möjligt.
Finns det dålig lukt orsakad av fukt så är nog luktkällan "osynlig" och då tar det tid att få ett sådan område torrt.
Jag har märkt att lukt minskar drastiskt med lägre relativ fuktighet och torrt material så länge det inte är kemisk lukt.
Jag hjälpte en anhörig med att "nollställa" en klassisk jordkällare som förfallit. Det hade läckt in en del vatten, Frostpräninger mm. Hyllor av trä var så ruttna att de föll i bitar och det luktade minst sagt "källare". Som experiment lät vi röskadat och mögligt material vara kvar. Vi lyfte in en avfuktare och på ett dygn minskade källarlukten radikalt. Efter två dygn var det rötskadade virket kruttorrt och lukten blev oerhört "svag". Sen bar vi ut trämaterialet och höll torrt och varmt i ett antal dygn till. Jag räknade lite baklänges via energiförbrukningen och det är lite fascinerande att se vad mycket vatten det går att "krama ur" en jordkällare på kort tid. Sen fick en avfuktare stå där ett par veckor på RH60 tills temperaturen normaliserats.
Resultatet blev en torr och i stort sett luktfri jordkällare som var redo för ny inredning, nya dörrar, förbättrat ventilation etc för att successivt normaliseras till en fungerande klassisk jordkällare.
Alla experiment eller reflektioner på alternativa metoder måste göras så du har möjlighet att följa upp. Samtidigt är nog viktigt att man mellan uppföljningarna har avfuktare igång som säkerställer rätt nivå tills utrymmet normaliserats avseende temperatur och fuktnivå. Stora förändringar i klimat ska man ha respekt för. Nu menar jag inte att det är problem att köra en mindre avfuktare intensivt en helg. Gör man däremot mer offensiva insatser är uppföljning av normaliseringen till normal nivå eller den nivå man vill hålla långsiktigt väldigt viktigt i mina ögon. Jag tar ett exempel nedan om vad som jag menar med offensiv.
En kondensavfuktare har en begränsning om man vill torka snabbt då den inte blåser ut kruttorr luft.
En kondensavfuktares kapacitet sjunker även vid lägre relativ fuktighet. Kapaciteten sjunker snabbare än för en sorptionsavfuktare. När du börjar få luftfuktigheten ner till gissningsvis 45% sjunker kapaciteten avsevärt dvs sjunker desto torrare luft du får i stugan. Den bästa kondensavfuktare jag haft orkade ner till RH35 men det tog väldigt lång tid och därmed mycket energi.
Det är absolut inte nödvändigt att göra som mig utan det finns säkert många andra bra alternativ.
När jag börjar använda ett nytt utrymme eller när båten ska gå i vintervila så tar jag kostnaden för att "nollställa" dvs köra riktigt torrt och hålla torrt en period för att vara säker på att material är tillräckligt "torra" eller genomtorra när det gäller mer öppna material.
Ett exempel
Om man bortser från material som kan vara känsliga brukar jag sikta på en relativ fuktighet under 30% i ett utrymme som ska nollställas men helst lägre. Orkar man få ner till 20-25% så blir det rätt snabb effekt på ytorna i alla material. Öppna material torkar då snabbt men tätare material som betong, trä mm släpper "ytfukten" och sedan tar det lite tid om man få torrt på djupet. När det varit riktigt torrt ett par dygn förutsatt bra luftcirkulation så brukar jag låta styrningen ligga på tex RH 40-45% ett tag och se hur mycket maskinen går. Viktigt är bra luftcirkulation även då.
Det brukar stabilisera sig och när man ser att energiförbrukningen/dygn ligger på samma nivå efter ett par veckor brukar jag justera till den nivå jag vill hålla i det aktuella utrymmet. Jag försöker alltid få ner RH% till en stabil nivå lägre än den jag vill hålla över en längre period. Då brukar jag känna att avfuktaren bara hanterar den fukt som tillförs.När jag sen ökar värdet till det den nivå jag vill hålla så brukar maskinen stå stilla ett tag. Ibland flera dygn för att sedan ta hand om den tillkommande fukten.
I ovanstående exempel så ökar jag ofta även värmen utöver den värme avfuktaren avger när den går konstant. Värme gör att tröga material släpper ifrån sig fukt snabbare.
Nu har jag lite annan utrustning än vad du verkar ha så du får ta mina reflektioner utifrån den synvinkeln. Den typen av utrustning är inte så himla dyr om man kan tänka sig köpa begagnat.
Skaffa gärna någon form av mätare som mäter fukt och temperatur. Det finns tex varianter som dessutom sparar max/min värden. Ett par sådana kan ge dig information om vad som sker när ni inte använder stugan både i boytan och källaren. Det finns även logger mätare men de kan vara dyra. Jag köpte ett par på Kjell o company när de hade nedsatt pris. Bra att jag kom på det för de ligger bla en på vinden som jag glömt att titta på.
Ja, allt det du säger låter vettigt. Nu var jag ute vid huset och upptäckte att det fortfarande läcker ordentligt i kröken längst ner på stupröret. Nu när det har regnat ordentligt i veckan så har det bildats en halv sjö under altanen på syd-västra delen. Vet tyvärr inte om jag hinner lösa detta innan våren dock. Nu skall det ju frysa till ordentligt i veckan med.
Vad är det för fläkt du menade som endast drar 1.6W? Sen skall jag titta på att ta upp hål i mellanväggen i grunden som du säger för bättre cirkulation.
Jag skall beställa en pax calima för badrummet (monteras i vägg) som skall gå på kontinuerligt grundflöde samt tillflöden i de andra rummen. Tänkte fixa det så snart som möjligt. Pratade med den tidigare ägaren och de har aldrig haft dålig lukt i huset under de 10 åren de har bott där men då hade de alltid huset uppvärmt på runt 20-21 grader. Nu har jag ställt upp underhållsvärmen på 17 grader när vi inte är där för att se om det gör skillnad.
Vad är det för fläkt du menade som endast drar 1.6W? Sen skall jag titta på att ta upp hål i mellanväggen i grunden som du säger för bättre cirkulation.
Jag skall beställa en pax calima för badrummet (monteras i vägg) som skall gå på kontinuerligt grundflöde samt tillflöden i de andra rummen. Tänkte fixa det så snart som möjligt. Pratade med den tidigare ägaren och de har aldrig haft dålig lukt i huset under de 10 åren de har bott där men då hade de alltid huset uppvärmt på runt 20-21 grader. Nu har jag ställt upp underhållsvärmen på 17 grader när vi inte är där för att se om det gör skillnad.
Man kan fixa dold ventilation över dörr med tunnare list också. Lättare än ny tröskel. Karva ut gipsen så du får en springa över karm.
Ja, det är ingen dum idé. Får testa det och se om jag får hyfsat tätt. Så som det är nu är ingen höjdare.OXYD skrev:
Funderar på att såga av några centimeter nederkant på dörren istället. Men skall se över ditt förslag om det kan vara ett alternativ just här.OXYD skrev:
Jag har gjort på båda sätt beroende situation i renovering och utförande på rum.Stugmannen skrev:
Men distanser och en tunnare list på båda sidor ovan dörr du kar fint. Syns knappt.
Är på resa men på hemväg. Du ska få tips om vart du kan köpa en fläkt som jag berättade om. De länkarna finns på datorn hemma.
Spontant så är det hög prio på att få stupröret tätt. Blir det regnig höst och rejält med snö så ska det rinna många kubikmeter vatten där innan våren. Jag har inte sett hur det ser ut så det är svårt att ge tips på quick fix. De bästa är en riktig lagning men tejp kan fungera. En alternativ tank är att det har funnits slang med stuprörsformat. Om det fungerar på din tomt kan jag inte säga men det är ett sätt att få bort vattnet från huset. Du får i så fall kanske såga av stupröret.
Ett annat alternativ är att sätta en krök en bit upp och köpa några längder stuprör så du får bort vattnet från huset.
Men som sagt det bäst är nog att laga rätt direkt. Viktigt är oavsett lösning att få bort vattnet från huset.
Förnuftigt att inte sänka underhållsvärmen till låg nivå nu när ni inte vet orsak och verkan kring lukt.
En konstantgående paxfläkt ordnar frisk luft i mängder om den inte går att sätta på lågt varvtal. Ska klura på det under hemresan..
Vi kan hålla igång dialogen.
Nikas
Spontant så är det hög prio på att få stupröret tätt. Blir det regnig höst och rejält med snö så ska det rinna många kubikmeter vatten där innan våren. Jag har inte sett hur det ser ut så det är svårt att ge tips på quick fix. De bästa är en riktig lagning men tejp kan fungera. En alternativ tank är att det har funnits slang med stuprörsformat. Om det fungerar på din tomt kan jag inte säga men det är ett sätt att få bort vattnet från huset. Du får i så fall kanske såga av stupröret.
Ett annat alternativ är att sätta en krök en bit upp och köpa några längder stuprör så du får bort vattnet från huset.
Men som sagt det bäst är nog att laga rätt direkt. Viktigt är oavsett lösning att få bort vattnet från huset.
Förnuftigt att inte sänka underhållsvärmen till låg nivå nu när ni inte vet orsak och verkan kring lukt.
En konstantgående paxfläkt ordnar frisk luft i mängder om den inte går att sätta på lågt varvtal. Ska klura på det under hemresan..
Vi kan hålla igång dialogen.
Nikas
Fint! ja, nån snabblösning måste jag hitta i veckan. Finns lite gummislangvarianter på bauhaus: https://www.bauhaus.se/draneringsslang-till-stupror-rain-drain-30m.html#full-descriptionKalle_A skrev:
eller https://www.bauhaus.se/draneringssl...nosto=nosto-related-products#full-description .Det är ju bara i kopplingen mellan kröken och bortledningsröret som det läcker vad jag kan se. Risken är ju att hela vattensamlingen fryser nu när det dra ner en bit under noll. Kanske får köpa en sån här med: http://www.clasohlson.com/se/Dränkbar-pump-Cocraft-HS-750-D/40-9033 så kan jag länsa bort det vattnet med, så det slipper dras ner i grunden alternativt fryser till. Vattnet ligger som tur är inte direkt mot grunden utan c:a en meter ifrån. Däremot så vill jag ju gärna slippa frostsprängningar i grundväggen.
Redigerat:
Sitter i baksätet i bilen på hemfärd. Kan titta ikväll eller i morgon och ge mina reflektioner. Har du några bilder så är det lättare att vara konstruktiv. Har full förståelse om du inte vill lägga ut bilder. Ett alternativ är att skicka PM men då,får du bara feedback av de du sänder till.