Installera vattenburen värme i gammalt hus?
Någon som installerat vattenburet i ett gammalt hus?
Jag är lite nyfiken på vad det handlar om för pengar, antingen en slutsumma som någon lagt på hela rasket, eller om det finns någon bra tumregel, typ x kr per radiator eller nåt sånt.
Någon som har erfarenhet av en perifer placering av ved/el panna om denna inte får plats i huset?
Kulvert?
Alla erfarenheter vore kul att få ta del av.
Har idag direktel med kakelugn och vedspis, och kommer visserligen undan med 12-15´000 kwh/år, men man vill väl bo kvar när man blir gammel oxå och inte orkar hugga ved
Jag är lite nyfiken på vad det handlar om för pengar, antingen en slutsumma som någon lagt på hela rasket, eller om det finns någon bra tumregel, typ x kr per radiator eller nåt sånt.
Någon som har erfarenhet av en perifer placering av ved/el panna om denna inte får plats i huset?
Kulvert?
Alla erfarenheter vore kul att få ta del av.
Har idag direktel med kakelugn och vedspis, och kommer visserligen undan med 12-15´000 kwh/år, men man vill väl bo kvar när man blir gammel oxå och inte orkar hugga ved
Hej,
Jag har samma funderingar.
Kommer att försöka montera ett vattenburet system med radiatorer i ett 20-tals timmerhus på landet, 2*80kvm med krypgrund, kopplat till en vedpanna med acktankar i en separat byggnad kanske 10 meter från huset. Den byggnaden optimeras för att lätt kunna få in pallar med ved osv.
Jag har räknat lite grann och kommit fram till följande mkt. ungefärliga materialkostnader:
13 radiatorer inkl. nya termostater 15'
250m prisol 10'
Vedpanna ca. 40kw, acktankar 1800+500, inkl. exp kärl, laddautomatik mm. 50'
15 m. 4-rörs Ecoflex kulvert. 12'
Kopplingar osv. 10'
Summa: 97'
Till det kommer materialkostnaden för pannhuset, som även kommer att användas till annat, kanske 80-100'.
Tänkte försöka få tag på begagnade radiatorer (element) och montera moderna termostater på dessa, sedan koppla in dem med lödda prisolrör ovanför golvlisten ett varv runt huset på bägge planen.
Eventuellt blir det också begagnad panna och "budgetkulvert".
Ovanstående är baserat på att man gör jobbet själv och att man inte är allergisk mot rör och element utanpå väggarna.
Låter det rimligt? Har jag glömt något vitalt?
Uppvärmning idag är med direktel och vedkaminer.
/T
Jag har samma funderingar.
Kommer att försöka montera ett vattenburet system med radiatorer i ett 20-tals timmerhus på landet, 2*80kvm med krypgrund, kopplat till en vedpanna med acktankar i en separat byggnad kanske 10 meter från huset. Den byggnaden optimeras för att lätt kunna få in pallar med ved osv.
Jag har räknat lite grann och kommit fram till följande mkt. ungefärliga materialkostnader:
13 radiatorer inkl. nya termostater 15'
250m prisol 10'
Vedpanna ca. 40kw, acktankar 1800+500, inkl. exp kärl, laddautomatik mm. 50'
15 m. 4-rörs Ecoflex kulvert. 12'
Kopplingar osv. 10'
Summa: 97'
Till det kommer materialkostnaden för pannhuset, som även kommer att användas till annat, kanske 80-100'.
Tänkte försöka få tag på begagnade radiatorer (element) och montera moderna termostater på dessa, sedan koppla in dem med lödda prisolrör ovanför golvlisten ett varv runt huset på bägge planen.
Eventuellt blir det också begagnad panna och "budgetkulvert".
Ovanstående är baserat på att man gör jobbet själv och att man inte är allergisk mot rör och element utanpå väggarna.
Låter det rimligt? Har jag glömt något vitalt?
Uppvärmning idag är med direktel och vedkaminer.
/T
Ja, i vilket fall som helst ska du inte montera prisol synligt. Ska du montera synligt så välj hellre hårda kopparrör. Tål PEX hur höga temperaturer som helst? I en vedvärmeanläggning kan man få ut nära 100-gradigt vatten i radiatorsystemet om shunten skulle råka stå på max när tankarna är fulladdade. Det går iofs att komma runt genom att installera en termostatventil som säkerhet.
Annars verkar det vara en vettig anläggning. Ackvolymen räcker nog för att ta emot ett vedinlägg i de flesta pannor under 40kW, men det skadar nog inte med lite till. Tänk på att 35mm kopparrör och kopplingar är löjligt mycket dyrare än 15mm. Kostnaderna för mässingsplocket drar lätt iväg...
Annars verkar det vara en vettig anläggning. Ackvolymen räcker nog för att ta emot ett vedinlägg i de flesta pannor under 40kW, men det skadar nog inte med lite till. Tänk på att 35mm kopparrör och kopplingar är löjligt mycket dyrare än 15mm. Kostnaderna för mässingsplocket drar lätt iväg...
Prisol är inte så lämplig att dra synlig. Den är mjuk och svår att få rak och fin. Synliga rör dras vanligen med hårda kopparrör.
Skall ledningarna ändå gömmas kan du dra PEX, som blir otroligt mycket lättare att dra än prisol.
Om det nu är någon skillnad tål t.ex. Wirsbo radiator-PEX 90 grader medan den vanliga golvvärmeslangen klarar max 60 grader (enligt kartongen). Vad budget-PEX på Sylvan tål känner jag inte till.
Skall ledningarna ändå gömmas kan du dra PEX, som blir otroligt mycket lättare att dra än prisol.
Om det nu är någon skillnad tål t.ex. Wirsbo radiator-PEX 90 grader medan den vanliga golvvärmeslangen klarar max 60 grader (enligt kartongen). Vad budget-PEX på Sylvan tål känner jag inte till.
Tackar för kommentarerna, glömde lägga till att jag är helt novis på detta område, så grips inte av panik Projektet är i planeringsstadie än så länge, det är inte omöjligt att nån slags vvs-konsult anlitas innan inköpen börjar :
Min avsikt med att lägga synliga rör var att om jag själv skruvat eller lött ihop dom är det bättre att jag ser om det börjar läcka än att trossbotten blir full av vatten, men det kanske inte är nödvändigt?
Som ni säger så är nog prisol lite väl lättböjligt för att kunna få rakt och snyggt. Dessa hårda kopparör då, finns de med vit plastisolering också? Hur långa längder? Går de att löda ihop? Tänkte försöka undvika de dyra klämringskopplingarna, är det dumt?
Den där wirsbo radiator-pex'en, vad kostar sån inkl. radiatoranslutning och golvlist per meter?
Sveno, hur tänker du med rördiametern, var ska man använda 35mm och var 15mm?
Hela pannsystemet måste naturligtvis matchas ihop vid inköpet, ovanstående var bara mitt eget estimat.
Har inte helt förkastat tanken på en jordvärmepump, då slipper jag bygga "pannhus", men eftersom skogen ändå är full av träd lockar det att använda dem
/T
Projektet är i planeringsstadie än så länge, det är inte omöjligt att nån slags vvs-konsult anlitas innan inköpen börjar : Min avsikt med att lägga synliga rör var att om jag själv skruvat eller lött ihop dom är det bättre att jag ser om det börjar läcka än att trossbotten blir full av vatten, men det kanske inte är nödvändigt?
Som ni säger så är nog prisol lite väl lättböjligt för att kunna få rakt och snyggt. Dessa hårda kopparör då, finns de med vit plastisolering också? Hur långa längder? Går de att löda ihop? Tänkte försöka undvika de dyra klämringskopplingarna, är det dumt?
Den där wirsbo radiator-pex'en, vad kostar sån inkl. radiatoranslutning och golvlist per meter?
Sveno, hur tänker du med rördiametern, var ska man använda 35mm och var 15mm?
Hela pannsystemet måste naturligtvis matchas ihop vid inköpet, ovanstående var bara mitt eget estimat.
Har inte helt förkastat tanken på en jordvärmepump, då slipper jag bygga "pannhus", men eftersom skogen ändå är full av träd lockar det att använda dem
/T
Det verkar jättedumt att ha ett värmesystem som kan skicka ut 100gradigt vatten i elementen. Det händer ju faktiskt att man kommer åt elementen utan att ha asbesthandskarna pådragna.....sveno skrev:
Även i ett vedeldat system måste väl shunten/framledningstemperaturen vara styrd av utetempen och därmed slipper man 100gradiga element. Om shunten inte arbetar steglöst förstår jag dock att det kan bli lite hett om öronen.
Wirsbos pexrör är typgodkända med förbehållet (avsedd användning) att dom koninuerligt inte utsätts för temperaturer över 70grader, och momentant inte över 95grader.
MathiasS, Jag hade inte shuntstyrning det första halvåret då jag hade vedpannan, utan handshuntade ut så lagom temp man kan på känn. Det var ett evigt rännande ner i pannrummet... Då hände det ibland att shunten stod på max alldeles före jag började elda och systemet var urladdat och glömde sen att vrida ner när laddningen kom igång. Om man som jag har termostater på radiatorerna och sällan värmer tankarna till mer än 80-90 grader, så är det egentligen ingen större fara för att bränna sig på elementen.
Det jag menade var att man måste ju tänka på vad som kan inträffa. Shuntstyrningen kan ju upphöra att funka pga att nån har råkat dra loss en kabel eller nåt. Om man sätter in en termisk ventil som blandar in returvatten före shunten så får shunten aldrig varmare vatten än t ex 60 grader och då har man ju garderat sig. Då kan man ju lugnt dra med PEX.
Det jag menade var att man måste ju tänka på vad som kan inträffa. Shuntstyrningen kan ju upphöra att funka pga att nån har råkat dra loss en kabel eller nåt. Om man sätter in en termisk ventil som blandar in returvatten före shunten så får shunten aldrig varmare vatten än t ex 60 grader och då har man ju garderat sig. Då kan man ju lugnt dra med PEX.
Mr_T, ja jag skulle helt klart föredra synliga rör om jag drar själv. Sen tror jag att det vanliga är att man drar rören så lite vågrätt som möjligt. Jag är dock bara en glad amatör, men jag har en känsla av att det är så man gör.
Hårda kopparrör säljes i pipor om 5 m. Rinkaby Rör (www.rinkabyror.com) styckar gärna rören i kortare längder. Köp en rörbockare om du ska dra rör i hela huset. Den kostnaden är försumbar på det stora hela och du sparar massor av lödjobb och så blir det snyggare. Klämringar är ohemult dyrt och det blir snyggare med lödda vinklar, böjar, muffar osv. Det är inte så fasligt svårt att löda om man är halvhändig och noggrann. Delarna är ganska billiga så man kan köpa lite extra delar och öva på.
Vad jag vet så finns inte hårda kopparrör med plastisolering på, men vad ska du med den fula plasten till? Rören sitter ju på insidan av väggarna och om de läcker lite värme till rummen gör inte så mycket. Kolla hur det är gjort på andra ställen.
Mellan panna och tankar är det vanligast att man drar 35mm koppar. Det går också att dra blåa rör (av järn och billigare), men det är mycket jobbigare för då måste du antingen gänga ändarna eller svetsa fast böjar, vinklar och T-rör. I radiatorslingorna drar man tunnare rör, t ex 15, 22 och 28mm, hur tunt törs jag inte svara på. Det är väl en avvägning mellan pris, oljud och minimikrav för att kunna transportera erforderlig effekt med en normal cirkulationspump. Jag skulle nog inte ge mig på att installera vattenburen värme helt själv. Lite hjälp från nåt proffs behövs nog.
Länkar:
Lödning
http://www.prefabteknikvvs.se/lodtips.html
Kopparrör och lödning
http://www.koppar.com/ (Klicka på Utbildning - Rör av koppar - Installation)
Hårda kopparrör säljes i pipor om 5 m. Rinkaby Rör (www.rinkabyror.com) styckar gärna rören i kortare längder. Köp en rörbockare om du ska dra rör i hela huset. Den kostnaden är försumbar på det stora hela och du sparar massor av lödjobb och så blir det snyggare. Klämringar är ohemult dyrt och det blir snyggare med lödda vinklar, böjar, muffar osv. Det är inte så fasligt svårt att löda om man är halvhändig och noggrann. Delarna är ganska billiga så man kan köpa lite extra delar och öva på.
Vad jag vet så finns inte hårda kopparrör med plastisolering på, men vad ska du med den fula plasten till? Rören sitter ju på insidan av väggarna och om de läcker lite värme till rummen gör inte så mycket. Kolla hur det är gjort på andra ställen.
Mellan panna och tankar är det vanligast att man drar 35mm koppar. Det går också att dra blåa rör (av järn och billigare), men det är mycket jobbigare för då måste du antingen gänga ändarna eller svetsa fast böjar, vinklar och T-rör. I radiatorslingorna drar man tunnare rör, t ex 15, 22 och 28mm, hur tunt törs jag inte svara på. Det är väl en avvägning mellan pris, oljud och minimikrav för att kunna transportera erforderlig effekt med en normal cirkulationspump. Jag skulle nog inte ge mig på att installera vattenburen värme helt själv. Lite hjälp från nåt proffs behövs nog.
Länkar:
Lödning
http://www.prefabteknikvvs.se/lodtips.html
Kopparrör och lödning
http://www.koppar.com/ (Klicka på Utbildning - Rör av koppar - Installation)
Visst, det är ett alternativ, men väldigt trångt (berg) på några ställen. Dessutom är ju ändå övervåningen kvar ???TN skrev:
Sveno, stort tack för dina tankar och länkar. Naturligtvis behöver jag ingen ful plastisolering :-[
Jag kommer nog ta hem någon kunnig som får räkna på rördiametrar och lämplig dragning när det är dags.
Har du några tips på hur man ska tänka vid pannköp?
Hur många kw? Omvänd förbränning? Antal liter ved? Tillverkare?
Om någon undrar varför inte golvvärme så är det för att takhöjden är rätt begränsad som den är och isoleringen mot krypgrunden dålig. Att riva upp samtliga golv lockar inte heller.
Jag drog om alla rör nyligen. Kapillärlöde kopparrör med
gasol som monterades hängande källartaket. Genom bjälklaget upp till elementet användes 15mm prisol.
Eftersom elementen var befintliga blev det billigt ca 3-4tkr
Här finns det info om dimensionering,kulvert.mm
http://www.jti.slu.se/publikat/teklor/pdf-filer/t92.pdf
gasol som monterades hängande källartaket. Genom bjälklaget upp till elementet användes 15mm prisol.
Eftersom elementen var befintliga blev det billigt ca 3-4tkr
Här finns det info om dimensionering,kulvert.mm
http://www.jti.slu.se/publikat/teklor/pdf-filer/t92.pdf
Bra länk! Men jag undrar om man inte får spola väldigt länge för att få fram varmvatten om man har varmvattenberedaren utanför huset kopplad via kulvert? Vi har vv-beredaren och köket i olika ändar av huset och vi får spola ganska länge innan varmvattnet behagar dyka upp.
Ta längden på röret i dm gånger tvärsnittsarean i kvdm (r x r x pi) och du har antal liter du måste spola innan du får varmt vatten. Exempel: 20 meter 22mm prisol (innerdiameter 20) rymmer 6,28 liter, medan 15mm rymmer 2,65 liter.
Angående länkar så dyker det upp många nyttiga sådana här och var i forumet som kunde samlas på en länklista.
Angående länkar så dyker det upp många nyttiga sådana här och var i forumet som kunde samlas på en länklista.
Som jag fattat det hela så har man med 4-rörs kulvert två rör för värme fram och retur och två rör för varmvatten fram och cirkulation.
Det gör att det hela tiden finns varmt vatten vid anslutningspunkten i huset, frågan är vad detta kostar i förluster osv?
I SLU dokumentet länkat ovan står det att man bör ha en värmeväxlare som skiljer pannkretsen från radiatorkretsen. Är det nödvändigt även i en "småskalig" anläggning och kan man inte isåfall även ha en varmvattenberedare i anslutning till värmeväxlaren?
Se http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...odukter/Kulvert_Ecoflex/page1000209463140.jsp
/T
Det gör att det hela tiden finns varmt vatten vid anslutningspunkten i huset, frågan är vad detta kostar i förluster osv?
I SLU dokumentet länkat ovan står det att man bör ha en värmeväxlare som skiljer pannkretsen från radiatorkretsen. Är det nödvändigt även i en "småskalig" anläggning och kan man inte isåfall även ha en varmvattenberedare i anslutning till värmeväxlaren?
Se http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...odukter/Kulvert_Ecoflex/page1000209463140.jsp
/T