Kanske bättre att satsa på något liknande denna?
http://www.tradera.com/item/301889/263390892/hyvel-stanley-bailey-nr-4-made-in-england-
http://www.tradera.com/item/301889/263390892/hyvel-stanley-bailey-nr-4-made-in-england-
Till att börja med, den kommer fungera fint för detta. Men, precis som systainrar, kommer en hyvel sällan ensamvectrex skrev:
Stanleys är generellt bättre om de är lite äldre, helst före WWII eller iaf inte nyare än 60-talet, så denna ser egentligen lite för "blank och fin" ut, troligen relativt nytillverkad. Andra svenska märken på hyvlar, vanligen från Eskilstuna, är lite av ett lotteri, kan vara toppen, kan vara skräp. En första hyvel tror jag det är bra om den inte är för dålig eftersom man saknar referens och inte vet hur det ska kännas, vad som beror på verktyget och vad som beror på användaren.
Edit: Jag får bättre vibbar av denna http://www.tradera.com/item/301889/263296139/stanley-baily-hyvel-no-4
Redigerat:
Så vad du säger är att jag måste skaffa mig en ny Veritas eller Lie Nielsen för att få en "referens". Jag gillar tänket, tror inte frugan är lika nöjd dock.nanowire skrev:Till att börja med, den kommer fungera fint för detta. Men, precis som systainrar, kommer en hyvel sällan ensam
Stanleys är generellt bättre om de är lite äldre, helst före WWII eller iaf inte nyare än 60-talet, så denna ser egentligen lite för "blank och fin" ut, troligen relativt nytillverkad. Andra svenska märken på hyvlar, vanligen från Eskilstuna, är lite av ett lotteri, kan vara toppen, kan vara skräp. En första hyvel tror jag det är bra om den inte är för dålig eftersom man saknar referens och inte vet hur det ska kännas, vad som beror på verktyget och vad som beror på användaren.
Edit: Jag får bättre vibbar av denna [länk]
Nej, det behövs absolut inte! Men skaffa en som har liten sannolikhet för att vara ett vrak. Tex den jag länkade ovan, en inte allt för ny Stanley som ser ut att vara i fint bruksskick (att den ser ut att faktiskt har varit använd är bara en bonus i detta sammanhang, det tyder ju på att den fungerar som den ska) och bara behöver brynas innan användning.vectrex skrev:
Jag la bud och ledde ett tag men den gick igår kväll för 485kr. Kan tycka det är lite väl mycket med tanke på att man inte riktigt vet vad man får.nanowire skrev:Till att börja med, den kommer fungera fint för detta. Men, precis som systainrar, kommer en hyvel sällan ensam
Stanleys är generellt bättre om de är lite äldre, helst före WWII eller iaf inte nyare än 60-talet, så denna ser egentligen lite för "blank och fin" ut, troligen relativt nytillverkad. Andra svenska märken på hyvlar, vanligen från Eskilstuna, är lite av ett lotteri, kan vara toppen, kan vara skräp. En första hyvel tror jag det är bra om den inte är för dålig eftersom man saknar referens och inte vet hur det ska kännas, vad som beror på verktyget och vad som beror på användaren.
Edit: Jag får bättre vibbar av denna [länk]
Eftersom detta tydligen är tråden där vi andra provar ut metoder för vectrex fas gjorde jag slag i saken o testade "fräsen på snedden konceptet" som jag tyckte avfärdades lite för enkelt.
Jiggbygge 35min
Strul att få tillrätt vinkel på jiggen 8/10
Fräsning 30cm 1min
Resultat 9.5/10
Mängd mdf damm på mina byxor 10/10
Det här blev fan bra. Jag var rädd att man var tvungen att hålla anhållet 90 grader mot "kurvans centrum" men det är ingen fara. Missar man 90 graders grejen så gräver inte fräsen djupare, tvärtom. Så, man kan köra ett par gånger fram o tillbaka och siktar på 90. Fräsen flyttas i sidled på anhållspinnarna mellan fräsningarna. Djupet kör man på samma.
Lite bilder då, test både på rak o kurvad kant. Det blir en skuggeffekt mellan fräsning 1 och 2 men ser man på sidovyn är där inget steg.
Funderar redan på en finjigg där man kan köra valfri vinkel. Gillar också såna där faser och en bra jigg kan man ha stor nytta av
Jiggbygge 35min
Strul att få tillrätt vinkel på jiggen 8/10
Fräsning 30cm 1min
Resultat 9.5/10
Mängd mdf damm på mina byxor 10/10
Det här blev fan bra
. Jag var rädd att man var tvungen att hålla anhållet 90 grader mot "kurvans centrum" men det är ingen fara. Missar man 90 graders grejen så gräver inte fräsen djupare, tvärtom. Så, man kan köra ett par gånger fram o tillbaka och siktar på 90. Fräsen flyttas i sidled på anhållspinnarna mellan fräsningarna. Djupet kör man på samma.Lite bilder då, test både på rak o kurvad kant. Det blir en skuggeffekt mellan fräsning 1 och 2 men ser man på sidovyn är där inget steg.
Funderar redan på en finjigg där man kan köra valfri vinkel. Gillar också såna där faser och en bra jigg kan man ha stor nytta av
Grymt. Men vet inte om jag fattar allt. Vad är det för ett "udda" frässtål? Borde funka lika bra med ett bottenskärande notstål?
Det kommer ju ta en stund att fräsa allt det där i ask, tror jag måste stå utomhus då det lär flyga spån all världens väg?
Det kommer ju ta en stund att fräsa allt det där i ask, tror jag måste stå utomhus då det lär flyga spån all världens väg?
Fick ta det stålet då anhållsplattan (tunna mdf biten) blev lite kort så nådde inte ut till kanten innan fräsen bottnade i låga anhållet, det där stålet är typ 35 i diameter. Vanligt stål går såklart lika bra (ju större diameter desto bättre) och det behöver inte nödvändigtvis va bottenskärande.
Skulle jag gjort jiggen från början nu hade jag först gjort låga anhållet + plattan som rider mot ämnet, därefter höga anhållet. Jag gjorde allt på trial and error direkt o då blir det lite fullösningar.
Ja det sprutar gott om spånor!
Skulle jag gjort jiggen från början nu hade jag först gjort låga anhållet + plattan som rider mot ämnet, därefter höga anhållet. Jag gjorde allt på trial and error direkt o då blir det lite fullösningar.
Ja det sprutar gott om spånor!
Ett tips till (om du nu tänkt ge dig på denna metod). Gör låga anhållet (eller rättare sagt hålen till stängerna i låga anhållet) så lågt som möjligt, ännu lägre än mitt, så hamnar inte fräsen så högt.
Edit. Och behöver du komma ännu lägre (jag körde med förlängare) så kan låga anhållet ersättas av en 30 graders kloss som skruvas i fräsens sula.
Edit. Och behöver du komma ännu lägre (jag körde med förlängare) så kan låga anhållet ersättas av en 30 graders kloss som skruvas i fräsens sula.
Redigerat:
Nu har jag inte läst hela tråden ord för ord så förslagen kanske redan varit uppe.
Bandslip är ett underskattat verktyg som har grym avverkning. Vinkelslip med olika skär, finns några olika modeller för just avverkning när man skulpterar.
Efter som det är ett on off bygge så är det inte alltid snabbare och bättre att tillverka mallar. Det kanske beror lite på hur pass säker man känner sig på div verktyg och maskiner. Tänker specifikt på just bordsskivans form.
Jag hade ritat upp den på bordskivan direkt, sågat med sticksåg. Med den och bra blad så håller jag bra tolerans blir inte så mycket slip job efteråt med långkloss, mest att ta bort sågmärken. Men som sagt var beror på vad man känner sig komfortabel med.
Det är inte helt omöjligt att tillverka en mdf mall i 10 mm och fräsa skulle gå lika fort eller snabbare. Men resultatet för mid del skulle bli lika bra utan mall. Dessutom är mallen en extrakostnad i mtrl.
Grejen mad att tillverka för hand är att när det är så pass stor sak så har man ingen koll på om den ena sidans radie är några mm för stor eller liten. Men det man märker är det man känner med handen. Dvs kanterna måste vara släta därför slipar man med böjbar långkloss. Det måste man även göra efter man fräst.
Och det är lite av tjusningen vid handtillverkad möbel. Börjar man mäta upp gamla möbler så är dom sneda och vinda som attan många gånger..
Kommer att bli ett snyggt bord
Bandslip är ett underskattat verktyg som har grym avverkning. Vinkelslip med olika skär, finns några olika modeller för just avverkning när man skulpterar.
Efter som det är ett on off bygge så är det inte alltid snabbare och bättre att tillverka mallar. Det kanske beror lite på hur pass säker man känner sig på div verktyg och maskiner. Tänker specifikt på just bordsskivans form.
Jag hade ritat upp den på bordskivan direkt, sågat med sticksåg. Med den och bra blad så håller jag bra tolerans blir inte så mycket slip job efteråt med långkloss, mest att ta bort sågmärken. Men som sagt var beror på vad man känner sig komfortabel med.
Det är inte helt omöjligt att tillverka en mdf mall i 10 mm och fräsa skulle gå lika fort eller snabbare. Men resultatet för mid del skulle bli lika bra utan mall. Dessutom är mallen en extrakostnad i mtrl.
Grejen mad att tillverka för hand är att när det är så pass stor sak så har man ingen koll på om den ena sidans radie är några mm för stor eller liten. Men det man märker är det man känner med handen. Dvs kanterna måste vara släta därför slipar man med böjbar långkloss. Det måste man även göra efter man fräst.
Och det är lite av tjusningen vid handtillverkad möbel. Börjar man mäta upp gamla möbler så är dom sneda och vinda som attan många gånger..
Kommer att bli ett snyggt bord
Redigerat:
Projektet drar ut på tiden men nu har jag jobbat lite mer:
Gjort en mall i MDF mha flexicurve!
Ritat upp på min askskiva samt sticksågat ut strax utanför linjen. Sticksågen fick verkligen bekänna färg, 30mm ask är tungsågat.
Renfräst skivan efter mdf-mallen. Blev riktigt bra men några små brännmärken blev det där jag tog "omtag" för att mata. Fräste på bord men hade troligen varit enklare handhållet. Spånhanteringen fungerar dock så mycket bättre på bordet.
Gjort en mall i MDF mha flexicurve!
Ritat upp på min askskiva samt sticksågat ut strax utanför linjen. Sticksågen fick verkligen bekänna färg, 30mm ask är tungsågat.
Renfräst skivan efter mdf-mallen. Blev riktigt bra men några små brännmärken blev det där jag tog "omtag" för att mata. Fräste på bord men hade troligen varit enklare handhållet. Spånhanteringen fungerar dock så mycket bättre på bordet.
