Lutar åt att jag kör på hager du rekommenderade. Frågan är om kablarna som är dragna i huset ens har jord. Förstår inte varför man isf inte har kopplat in dom i centralen. Så mycket merarbete är det väl inte att koppla fast tre jordkablar!?
Edit: förstått att noll och jord kopplas ihop genom skenorna så förstår "fulkopplingen" ni pratar om. Men det gör väl att stt själva jordningen i apprater blir helt funktionslös om ej gulgrön gör någon nytta? Rätta mig gärna så jag för klarhet i allt om jag tänker fel.
Ska kolla i några vägguttag och se om där är någon gulgrön inkopplad. Annars drar jag om all kabel. Allting är utanpåliggande. Bör jag köra på den installationskabel hempularen rekommenderade? Eller sladdrigare EKK?
Ska även ta reda på måtten som demmpa frågar om. Jag kommer be en elektriker om hjälp med själva centralbiten. Vill dock lära mig ändå så att jag vet att allt blir korrekt utfört.
PEN är alltså fyra kablar, tre faser och en nolla/jord? Där alla nollor på en skena möts och jord på en annan skena och sen är skenorna ihopkopplade?
Finns det någon förklaring till val av blå och brun kabel ut från huvudströmbrytaren?
Edit:
Här kan man se att jord är kapad.
Edit: förstått att noll och jord kopplas ihop genom skenorna så förstår "fulkopplingen" ni pratar om. Men det gör väl att stt själva jordningen i apprater blir helt funktionslös om ej gulgrön gör någon nytta? Rätta mig gärna så jag för klarhet i allt om jag tänker fel.
Ska kolla i några vägguttag och se om där är någon gulgrön inkopplad. Annars drar jag om all kabel. Allting är utanpåliggande. Bör jag köra på den installationskabel hempularen rekommenderade? Eller sladdrigare EKK?
Ska även ta reda på måtten som demmpa frågar om. Jag kommer be en elektriker om hjälp med själva centralbiten. Vill dock lära mig ändå så att jag vet att allt blir korrekt utfört.
PEN är alltså fyra kablar, tre faser och en nolla/jord? Där alla nollor på en skena möts och jord på en annan skena och sen är skenorna ihopkopplade?
Finns det någon förklaring till val av blå och brun kabel ut från huvudströmbrytaren?
Edit:
Här kan man se att jord är kapad.
Redigerat:
Om du kan sätta den nya centralen så att du får lite slack i kablarna behöver du inte byta dem eftersom det finns jordledare. Däremot är det nog klokt att öppna samtliga vägguttag och kolla att jord är ansluten och att det inte är fuljordat (nolla och jord hopkopplade i uttaget).
Fuljordning är farligt då nollan betraktas som spänningsförande och under vissa förutsättningar kan få full faspotential mot sann jord. Om det då är fuljordat så blir alla apparathöljen spänningsförande. Detta är t.ex vad som händer vid ett PEN-brott.
PEN är en ledare, PE och N i samma. Det är en funktionsbeskrivning, inte en beskrivning av kabeltyp. Däremot ges funktionen av kabeltypen. Om du ska ha trefas och har fyra ledare i din kabel så måste en av dem vara PEN om du ska ha en nolla (vilket man vanligen vill). Anledningen till att den måste vara minst 10kvmm i moderna installationer är som jag förstår det rent mekanisk, dvs det ska vara en grov ledare som inte riskerar att gå av (just pga ovanstående beskrivning av vad som händer vid PEN-brott). En PEN-ledare ska delas upp till PE och N senast i centralen. Ut från den till vägguttag får det inte förekomma någon PEN (även om det fungerar bra elektriskt).
Enklaste kopplingen är som du beskriver två skenor som är sammanlänkade. Det bästa är dock en JFB mellan.
Att det är blå och brun ut från HB beror troligen på att det var de färgerna "installatören" hade att tillgå. Lita aldrig på färger (men använd för all del rätt färger).
Fuljordning är farligt då nollan betraktas som spänningsförande och under vissa förutsättningar kan få full faspotential mot sann jord. Om det då är fuljordat så blir alla apparathöljen spänningsförande. Detta är t.ex vad som händer vid ett PEN-brott.
PEN är en ledare, PE och N i samma. Det är en funktionsbeskrivning, inte en beskrivning av kabeltyp. Däremot ges funktionen av kabeltypen. Om du ska ha trefas och har fyra ledare i din kabel så måste en av dem vara PEN om du ska ha en nolla (vilket man vanligen vill). Anledningen till att den måste vara minst 10kvmm i moderna installationer är som jag förstår det rent mekanisk, dvs det ska vara en grov ledare som inte riskerar att gå av (just pga ovanstående beskrivning av vad som händer vid PEN-brott). En PEN-ledare ska delas upp till PE och N senast i centralen. Ut från den till vägguttag får det inte förekomma någon PEN (även om det fungerar bra elektriskt).
Enklaste kopplingen är som du beskriver två skenor som är sammanlänkade. Det bästa är dock en JFB mellan.
Att det är blå och brun ut från HB beror troligen på att det var de färgerna "installatören" hade att tillgå. Lita aldrig på färger (men använd för all del rätt färger).
Tack för så mycket fantastisk och lärorik information! Är ju riktigt intressant detta.
Blir svårt att få slack i kablarna som är där nu. Dock kommer en från en dosa och en från ett uttag. Dessa kan jag ju lätt ersätta och eventuellt sätta upp en dosa till och skarva en ny bit för den tredje. Känns ju lite onödigt att dra om all kabel annars. Hade verkligen en elektriker dragit om all kabel överallt?
Om jag har förstått det hela rätt, borde det varit kopplat enligt följande då?
Blir svårt att få slack i kablarna som är där nu. Dock kommer en från en dosa och en från ett uttag. Dessa kan jag ju lätt ersätta och eventuellt sätta upp en dosa till och skarva en ny bit för den tredje. Känns ju lite onödigt att dra om all kabel annars. Hade verkligen en elektriker dragit om all kabel överallt?
Om jag har förstått det hela rätt, borde det varit kopplat enligt följande då?
Står ingenting på den blottade biten av kabeln ovanför mark tyvärr.. Kan man få reda på det på annat sätt?Demmpa skrev:
Redigerat:
Korrekt. Det borde varit kopplat så. I bästa fall skulle det varit en JFB mellan också. Då kopplas den efter huvudbrytaren. Nollan tas från PEN-plinten till JFBs ingångssida och från utgångssidan till nollplinten.
Tack jag förstår nog hur du menar. Ska testrita en version med jfb imorgon med så vet jag sen hur det fungerar.tommib skrev:
Men antar att jag får det färdigkopplat i hagercentralen du länkade? Finns det något datablad för
den? Som någon skrev så verkar det inte speciellt svårt att förstå, iaf inte vad jag själv ritat.
Vet inte om centralen är färdigkopplad men man bör hur som helst kontrollera att den är korrekt kopplad. Ansvaret ligger på installatören...
Datablad finns säkert på Hagers hemsida. Koppling med JFB finns det ett otal exempel på här på forumet.
Datablad finns säkert på Hagers hemsida. Koppling med JFB finns det ett otal exempel på här på forumet.
Tack! Väljer jag denna så får ja endast en jfb. Kan det bli problem för mig på något sätt? Finns det tillfällen där man vill köra utan jfb och när vill man köra med fler än bara en? Om det finns risk att någon utrustning löser ut jfb pga av läckande ström över 30ma, som någon skrev tidigare angående spis och kyl.tommib skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Kjell har en del fina bilder på hur en JFB kopplas i en normcentral. Det är inte rocket science i detta enkla fall med enbart en huvudledning in.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/normcentralen
I denna lilla stuga finns inga tillfällen då man vill köra utan JFB, allt ska med, spis, VVB, uttag. Det kan ev bli aktuellt för en värmepump eller dylikt i framtiden. Dock kan du råka ut för att spisen läcker och löser JFBn, ett fel som du hittills inte upptäckt. Det är inte ovanligt att så sker i värmeapparater som spis och VVB. Eftersom även spisen troligen saknat skyddsjord så skulle det bli farligt. Du kan alltså åka på en oförutsedd utgift vid installation av JFBn.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/normcentralen
I denna lilla stuga finns inga tillfällen då man vill köra utan JFB, allt ska med, spis, VVB, uttag. Det kan ev bli aktuellt för en värmepump eller dylikt i framtiden. Dock kan du råka ut för att spisen läcker och löser JFBn, ett fel som du hittills inte upptäckt. Det är inte ovanligt att så sker i värmeapparater som spis och VVB. Eftersom även spisen troligen saknat skyddsjord så skulle det bli farligt. Du kan alltså åka på en oförutsedd utgift vid installation av JFBn.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Nej du kan inte prova en portabel JFB utan skyddsjord i uttaget, den kommer ju inte att lösa. Du får i så fall jorda uttaget (eller spisen med en separat tråd till PEN i centralen).
Om spisen läcker lite så är den ofarlig så länge som skyddsjorden är intakt ja, men som sagt, så länge som skyddsjorden är hel...
Om spisen läcker lite så är den ofarlig så länge som skyddsjorden är intakt ja, men som sagt, så länge som skyddsjorden är hel...
Fast nu hade du ju ingen skyddsjord.
En spis som är korrekt kopplad till skyddsjord kan "i princip" inte bli farlig, elsäkerhetsmässigt. Men all elsäkerhet bygger på att det skall finnas flera säkerhetsbarriärer. Sannolikheten för att en säkerhetsbarriär skall vara felaktig är aldeles för hög.
Om vi tar en spis, som är korrekt installerad med skyddsjord. Där är din första säkerhet att alla trådar och komponenter i spisen har isolering. Den andra barriären mot farliga fel är skyddsjorden, om ström slår igenom isoleringen så kommer den att ledas bort i skyddsjorden. I moderna installationer kräver man ytterligare en barriär i form av jordfelsbrytare.
I fallet med din spis, så verkar en skyddsbarriär vara fel redan från början, det ser inte ut att finnas skyddsjord. Då räcker det alltså med ett enkelfel i spisen, så har du en livsfarlig situation. I köket har du oftast dessutom jord i form av en diskbänk, med jord via vattenrör, sannolikheten att hålla i spisen och jord samtidigt, som man kanske dessutom har blöta händer är stor, vid en sådan kombination blir strömgenomgången med hög sannolikhet dödande.
Just spisar och andra prylar med hög värme har ofta isolationsfel, den "värmetåliga" isoleringen på värmeslingorna i spisplatta, eller ungnselement bryter ned isoleringen. Sådana fel ger ofta bara relativt låga krypströmmar, som leds bort via skyddsjorden. MEN när man är i det läget, så räcker det återigen med ett enkelfel, avbrott i skyddsjorden så har du den farliga situationen igen. Så om man ser krypström från spisen som ett "normaltillstånd", vilket kanske är sant om spisen är 10 - 15 år gammal, då krävs en jordfelsbrytare, för att ha mer än en säkerhetsbarriär.
Att testa med en portabel jfb. säger bara att spisen är OK just då, och i det tillstånd den är i. Värmelementen får ofta fel där krypströmmen uppstår först när elementet blir varmt, alternativt, när spisen inte använts på ett tag, och det har kommit in fukt. Det är oftast inte galvanisk kontakt i de felen. Utan värmetråden ligger någon bråkdels mm från metall vid en spricka i isoleringen, spänningen får strömmen att slå över, en liten värmerörelse behövs för att krympa gapet någon hundradels mm.
En spis som är korrekt kopplad till skyddsjord kan "i princip" inte bli farlig, elsäkerhetsmässigt. Men all elsäkerhet bygger på att det skall finnas flera säkerhetsbarriärer. Sannolikheten för att en säkerhetsbarriär skall vara felaktig är aldeles för hög.
Om vi tar en spis, som är korrekt installerad med skyddsjord. Där är din första säkerhet att alla trådar och komponenter i spisen har isolering. Den andra barriären mot farliga fel är skyddsjorden, om ström slår igenom isoleringen så kommer den att ledas bort i skyddsjorden. I moderna installationer kräver man ytterligare en barriär i form av jordfelsbrytare.
I fallet med din spis, så verkar en skyddsbarriär vara fel redan från början, det ser inte ut att finnas skyddsjord. Då räcker det alltså med ett enkelfel i spisen, så har du en livsfarlig situation. I köket har du oftast dessutom jord i form av en diskbänk, med jord via vattenrör, sannolikheten att hålla i spisen och jord samtidigt, som man kanske dessutom har blöta händer är stor, vid en sådan kombination blir strömgenomgången med hög sannolikhet dödande.
Just spisar och andra prylar med hög värme har ofta isolationsfel, den "värmetåliga" isoleringen på värmeslingorna i spisplatta, eller ungnselement bryter ned isoleringen. Sådana fel ger ofta bara relativt låga krypströmmar, som leds bort via skyddsjorden. MEN när man är i det läget, så räcker det återigen med ett enkelfel, avbrott i skyddsjorden så har du den farliga situationen igen. Så om man ser krypström från spisen som ett "normaltillstånd", vilket kanske är sant om spisen är 10 - 15 år gammal, då krävs en jordfelsbrytare, för att ha mer än en säkerhetsbarriär.
Att testa med en portabel jfb. säger bara att spisen är OK just då, och i det tillstånd den är i. Värmelementen får ofta fel där krypströmmen uppstår först när elementet blir varmt, alternativt, när spisen inte använts på ett tag, och det har kommit in fukt. Det är oftast inte galvanisk kontakt i de felen. Utan värmetråden ligger någon bråkdels mm från metall vid en spricka i isoleringen, spänningen får strömmen att slå över, en liten värmerörelse behövs för att krympa gapet någon hundradels mm.
Tack för så utförliga svar. Jag menade självklart att testa spisen där jord finns (där en korrekt installation är utförd), bara för att utesluta eller veta om spisen kommer att behöva bytas ut. Tex hos grannen, ursäkta att jag var otydlig. Behöver planera för oförutsedda utgifter då ekonomin har sina gränser.
En annan fråga:
Som jag har förstått det så jämför jfb ström i fas och noll och bryter om där är mer skillnad än tex 30ma?
Själva jordkabeln går bredvid jfb, förklara gärna lite mer om jordkabeln i sammanhanget jfb?
En annan fråga:
Som jag har förstått det så jämför jfb ström i fas och noll och bryter om där är mer skillnad än tex 30ma?
Själva jordkabeln går bredvid jfb, förklara gärna lite mer om jordkabeln i sammanhanget jfb?
Jordledaren har ingenting att göra med jordfelsbrytaren (som egentligen borde kallas felströmsbrytare). Precis som du skriver jämför den skillnaden mellan fas och nolla (eller mellan tre faser, med eller utan nolla). Skillnaden ska vara mindre än 30mA, annars löser den ut (egentligen kan den lösa redan vid ~15mA). Felströmmen kan uppstå t.ex. genom att du tar i en spänningsförande del och har kontakt med jord. Då kommer en del av strömmen att gå via dig och JFB löser. Den kan också lösa pga överledning till PE i en felaktig apparat givet att PE i apparaten har kontakt med sann jord.
I felfallet som kan uppstå hos dig, om uttagen är fuljordade, så löser inte JFB förän ett spänningssatt apparathölje kommer i kontakt med sann jord.
Jordledaren i apparater är till för att alla berörbara metalldelar ska vara i kontakt med sann jord. Ett isolationsfel i apparatens interna ledningar mot höljet gör då att säkringen går. Principiellt innebär jordledaren att apparathöljet är bundet till jordpotential och inte kan anta en högre potential.
I felfallet som kan uppstå hos dig, om uttagen är fuljordade, så löser inte JFB förän ett spänningssatt apparathölje kommer i kontakt med sann jord.
Jordledaren i apparater är till för att alla berörbara metalldelar ska vara i kontakt med sann jord. Ett isolationsfel i apparatens interna ledningar mot höljet gör då att säkringen går. Principiellt innebär jordledaren att apparathöljet är bundet till jordpotential och inte kan anta en högre potential.
Jo det man vill mäta är ju att ingen ström "försvinner". I normalfallet så matas ström fram till apparaten via fasledaren, och går tillbaka via nollan. Så länge all ström som går fram också kommer tillbaka så är allt bra.
Men om det finns ett isolationsfel, så kommer ju felströmmen att antingen gå tillbaka via skyddsjord, eller att gå igenom dig som håller i apparaten. I båda fallen så betyder det att det "fattas" ström i nollan, vilket detekteras av JFB som då bryter.
Det är alltså viktigt att jordledaren från apparaten går förbi jordfelsbrytaren, om man skulle mäta även felströmmen, så upptäcks inte felet. Man kan ju hävda att det vore OK. Din läckström från spisen löser inte uf JFB, så länge den tas om hand av jordledaren. Problemet då är att det kanske inte är spisen som läcker utan din vattenkokare, som dessutom har en bruten skyddsjord. Du får ström i dig, lutar dig mot spisen, strömmen går igenom dig till skyddsjorden i spisen. Då är du en del av kretsen, och detta skulle inte detekteras om ström i skyddsjorden inte ses som fel.
Men om det finns ett isolationsfel, så kommer ju felströmmen att antingen gå tillbaka via skyddsjord, eller att gå igenom dig som håller i apparaten. I båda fallen så betyder det att det "fattas" ström i nollan, vilket detekteras av JFB som då bryter.
Det är alltså viktigt att jordledaren från apparaten går förbi jordfelsbrytaren, om man skulle mäta även felströmmen, så upptäcks inte felet. Man kan ju hävda att det vore OK. Din läckström från spisen löser inte uf JFB, så länge den tas om hand av jordledaren. Problemet då är att det kanske inte är spisen som läcker utan din vattenkokare, som dessutom har en bruten skyddsjord. Du får ström i dig, lutar dig mot spisen, strömmen går igenom dig till skyddsjorden i spisen. Då är du en del av kretsen, och detta skulle inte detekteras om ström i skyddsjorden inte ses som fel.
Finns det någon risk att känna en stöt den korta stunden det tar för JFB att utlösa om något blir fel?