nytt hus, gamla el-central, hur systemet fungerar?
rubrik: new house, old säkringar, how does the system work?
Vi köpte ett hus och kommer att göra renovering.
Troligtvis den gamla säkringsdosan måste bytas eftersom den inte har någon säkerhetsbrytare.
Jag tog några bilder och har några frågor.
Jag vill förstå hur det gamla systemet fungerar.
Också jag vill veta hur det nya systemet som elektriker kommer att installera är tänkt att se ut.
Mitt hus anslutning och mätare ser ut så här: Bild 3.
Jag kan se en huvudströmbrytare och smältsäkringar, en över och tre under det.
Jag misstänker att de 3 säkringarna under huvudbrytaren är de tre faserna.
1. Men vad är säkringen ovanför? Och vad var det tomt en i högra hörnet?
2. För en reparation / utbyte av den gamla lådan
huvudströmbrytaren behovet att stängas av (bild 3) och den
tre säkringar (under) tas ut?
3. Innan stängs av i bild 3 måste man stänga av
de 2. huvudströmbrytaren i c (bild 1)?
4. Efter att båda huvudbrytare är avstängda och huvudsäkringarna ut (och tas bort)
elektrikern kopplar 3 fas kablar från andra huvudbrytaren i säkringsboxen (bild 1)
(efter att han noggrant har testat det är alla döda och ingen elektricitet återfinns).
5. Vi har här en gammal proppskåp, med enstaka användning smält säkringar (bild 1).
Det ser ut som de tre faserna separeras till tre separata skenor?
6. 3 faser verkar komma från botten och gå till (andra) huvudströmbrytaren
och distribueras till säkrings skenor (som var och en är ansluten centralt underifrån)?
Sålunda skenorna ansluter fasen till samtliga säkringar på en skena?
7. Anslutningen av linjer (konsument, lampor, uttag) etableras ovanför varje
säkring till vänster?
8. Vid toppen av den gamla lådan jag har (så det ser) Zero fas (Null) och PE på en skena!
sammankopplade? Kan detta vara? Eller gör jag inte isoleringen någonstans här?
09. Nu, när den gamla lådan helt ersättas med en ny box.
(Exempel: bilden 4 / bild 5). Man skulle ha kablar och konsumenter linje
korrekt märkta enligt användningsplanen (beläggning, i bild 2).
Om du gör det, senare elektriker "bara" behöver
ansluta linjerna (konsument, lampor, uttag) i samma ordning
(samma fas nummer, samma kabel diameter, samma skydd 10A / 16A)
i den nya säkringsskåpet?
10. bild 4 / bild 5 visar hur en sådan ny säkring lådor efter
den tyska Industry Standard (DIN) "norm centrale" ska anslutas.
Faser från topp till botten med huvudströmbrytaren och säkerhet-Ground-Breaker.
3-fas kopplingsskena (Samlingsskena) längst ner och konsumenter ovanpå Automatsäkring.
Men om du köper en ny förkopplad norm centrale (bild 6) på
huvudströmbrytaren och säkerhetsbrytare plötsligt anslutna underifrån. inget problem?
3-fas kopplingsskena är att ansluta Automatsäkring på toppen? Inga problem?
Konsument behöver sedan att anslutas underifrån? Ingenting av detta prewiring bryter mot någon
Svenska el koder? Så inställningarna inte ändras (appart från att sätta in ytterligare
Automatsäkring som den nya har bara 12, men den gamla hade 21 (3 av dem inte leva).
11. Om Automatsäkring installeras kan behållit den ursprungliga PE-N skena,
eftersom ingen separat PE-anslutning är tillgänglig?
12. När du har anslutit (korrekt lablelled) konsumenterna till Automatsäkring elektrikern
bara behöver ansluta 3 faserna till (andra) Huvudbrytare (inte sätta på strömbrytaren, ännu).
Att sätta tillbaka huvudsäkringarna (bild 3), sätta tillbaka "på" första huvudströmbrytaren.
Först då den andra huvudströmbrytaren "på" (bild 2).
Kontrollera allt med en Spänningsprovare.
Slutligen kontroll av systemet igen med en uttagsprovare (Vägguttagsprovare).
Detta förfarande låter ungefär rätt?
Finns det problem i det gamla set-up.
Är den avsedda nya upplägget ok?
Tack för era kommentarer och hjälp.
Ledsen för den märkliga språk, men den översattes till 3 språk.
Bild:
1
2
3
4
5
6
Vi köpte ett hus och kommer att göra renovering.
Troligtvis den gamla säkringsdosan måste bytas eftersom den inte har någon säkerhetsbrytare.
Jag tog några bilder och har några frågor.
Jag vill förstå hur det gamla systemet fungerar.
Också jag vill veta hur det nya systemet som elektriker kommer att installera är tänkt att se ut.
Mitt hus anslutning och mätare ser ut så här: Bild 3.
Jag kan se en huvudströmbrytare och smältsäkringar, en över och tre under det.
Jag misstänker att de 3 säkringarna under huvudbrytaren är de tre faserna.
1. Men vad är säkringen ovanför? Och vad var det tomt en i högra hörnet?
2. För en reparation / utbyte av den gamla lådan
huvudströmbrytaren behovet att stängas av (bild 3) och den
tre säkringar (under) tas ut?
3. Innan stängs av i bild 3 måste man stänga av
de 2. huvudströmbrytaren i c (bild 1)?
4. Efter att båda huvudbrytare är avstängda och huvudsäkringarna ut (och tas bort)
elektrikern kopplar 3 fas kablar från andra huvudbrytaren i säkringsboxen (bild 1)
(efter att han noggrant har testat det är alla döda och ingen elektricitet återfinns).
5. Vi har här en gammal proppskåp, med enstaka användning smält säkringar (bild 1).
Det ser ut som de tre faserna separeras till tre separata skenor?
6. 3 faser verkar komma från botten och gå till (andra) huvudströmbrytaren
och distribueras till säkrings skenor (som var och en är ansluten centralt underifrån)?
Sålunda skenorna ansluter fasen till samtliga säkringar på en skena?
7. Anslutningen av linjer (konsument, lampor, uttag) etableras ovanför varje
säkring till vänster?
8. Vid toppen av den gamla lådan jag har (så det ser) Zero fas (Null) och PE på en skena!
sammankopplade? Kan detta vara? Eller gör jag inte isoleringen någonstans här?
09. Nu, när den gamla lådan helt ersättas med en ny box.
(Exempel: bilden 4 / bild 5). Man skulle ha kablar och konsumenter linje
korrekt märkta enligt användningsplanen (beläggning, i bild 2).
Om du gör det, senare elektriker "bara" behöver
ansluta linjerna (konsument, lampor, uttag) i samma ordning
(samma fas nummer, samma kabel diameter, samma skydd 10A / 16A)
i den nya säkringsskåpet?
10. bild 4 / bild 5 visar hur en sådan ny säkring lådor efter
den tyska Industry Standard (DIN) "norm centrale" ska anslutas.
Faser från topp till botten med huvudströmbrytaren och säkerhet-Ground-Breaker.
3-fas kopplingsskena (Samlingsskena) längst ner och konsumenter ovanpå Automatsäkring.
Men om du köper en ny förkopplad norm centrale (bild 6) på
huvudströmbrytaren och säkerhetsbrytare plötsligt anslutna underifrån. inget problem?
3-fas kopplingsskena är att ansluta Automatsäkring på toppen? Inga problem?
Konsument behöver sedan att anslutas underifrån? Ingenting av detta prewiring bryter mot någon
Svenska el koder? Så inställningarna inte ändras (appart från att sätta in ytterligare
Automatsäkring som den nya har bara 12, men den gamla hade 21 (3 av dem inte leva).
11. Om Automatsäkring installeras kan behållit den ursprungliga PE-N skena,
eftersom ingen separat PE-anslutning är tillgänglig?
12. När du har anslutit (korrekt lablelled) konsumenterna till Automatsäkring elektrikern
bara behöver ansluta 3 faserna till (andra) Huvudbrytare (inte sätta på strömbrytaren, ännu).
Att sätta tillbaka huvudsäkringarna (bild 3), sätta tillbaka "på" första huvudströmbrytaren.
Först då den andra huvudströmbrytaren "på" (bild 2).
Kontrollera allt med en Spänningsprovare.
Slutligen kontroll av systemet igen med en uttagsprovare (Vägguttagsprovare).
Detta förfarande låter ungefär rätt?
Finns det problem i det gamla set-up.
Är den avsedda nya upplägget ok?
Tack för era kommentarer och hjälp.
Ledsen för den märkliga språk, men den översattes till 3 språk.
Bild:
1
2
3
4
5
6
Gällande mätarskåpet:
Det har tidigare suttit mer utrustning i mätarskåpet än bara mätaren, den utrustning ägdes av nätägaren, den utrustningen var avsäkrad med separata säkringar.
Själva elcentralen:
Låt en behörig elektriker göra jobbet, att byta elcentral är inte ett av dom första hempuljobben man ska göra. Det finns risk att elektrikern inte vill montera utrustning som kunden (du) köpt.
Du måste ha tre trefasdvärgbrytare i den nya centralen sedan behövs tio enfasdvärgbrytare.
Den nya centralen har en PEN/PE-skena, som nollan tas från, nollan går från PEN/PE-skenan via JFBn till N-skenan.
Den gamla PEN/PE-skenan och N-skenan går inte att använda i den nya centralen.
Det har tidigare suttit mer utrustning i mätarskåpet än bara mätaren, den utrustning ägdes av nätägaren, den utrustningen var avsäkrad med separata säkringar.
Själva elcentralen:
Låt en behörig elektriker göra jobbet, att byta elcentral är inte ett av dom första hempuljobben man ska göra. Det finns risk att elektrikern inte vill montera utrustning som kunden (du) köpt.
Du måste ha tre trefasdvärgbrytare i den nya centralen sedan behövs tio enfasdvärgbrytare.
Den nya centralen har en PEN/PE-skena, som nollan tas från, nollan går från PEN/PE-skenan via JFBn till N-skenan.
Den gamla PEN/PE-skenan och N-skenan går inte att använda i den nya centralen.
Laga inte något som inte är trasigt...låt en elektriker sätta dit en JFB så klarar du dig i många år till utan problem.
Oftast kvittar det om man matar huvudbrytare, JFB, dvärgbrytare ovanifrån eller underifrån, oftast är det bara en smaksak. Vissa förespråkar att samlingsskenan, den skena som binder samman och matar dvärgbrytarna, att den ska monteras ovanifrån, anledningen är att minska risken för kortslutning mellan faserna pga tex kondens.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Det kan vara en kvarlämning från gammal tariffstyrning, dubbla mätare med dag och nattaxa. Det sitter ju ingen säkring där i så det är något som inte längre används utan kan rensas bort.gang-of-the-lilly skrev:
Dina tre säkringar under elmätaren är troligen mätarsäkringarna. Dessa sitter i så fall före elmätaren. Huvudbrytaren på bild sitter då också troligen före elmätaren. Men detta är inte hugget i sten så man får inte anta något här utan man måste kontrollera vilka delar som blir strömlösa. Du kan dock vara säker på att elcentralen blir strömlös, men aldrig så säker att du inte behöver kontrollera detta genom att mäta. Det händer att gamla brytare bränner ihop och kanske bryter 2 av 3 faser.gang-of-the-lilly skrev:
Det är inte nödvändigt. Du kan bryta strömmen i valfri ordning. Båda brytarna på bild klarar av att bryta last. Det beror även på i vilket syfte man vill bryta strömmen.gang-of-the-lilly skrev:
Elektrikern kommer själv att bryta strömmen och göra en spänningslöshetskontroll i den omfattning han anser nödvändigt. Du behöver inte bekymra dig om hans arbetsmiljö.gang-of-the-lilly skrev:
Korrekt uppfattat, varje rad är en egen fas. Så brukar det se ut i de flesta gamla diazedcentraler, men det finns varianter så man behöver alltid kontrollera hur en viss central är kopplad.gang-of-the-lilly skrev:
Korrekt uppfattat. Se föregående svar.gang-of-the-lilly skrev:
Korrekt uppfattat.gang-of-the-lilly skrev:
Skenan i toppen på elcentralen i första bild är en PE-skena, enbart för skyddsjord. Den är sedan förbunden med en N-skena med en bygel. Du har dessutom en N-skena ovanför varje säkringsrad som alla ska vara förbundna med varandra med en blå ledare (som jag tror syns mitt i bild). Jag tycker mig även se en blå ledare ansluten längst till höger på PE-skenan. Det kan vara värt att kontrollera var den tar vägen. Förbindelse mellan PE- och N-skenan bör endast göras via den bygel som syns på bild. Våra falkögon på forumet kommer troligen att hitta minst fem ytterligare andra felaktigheter och konstigheter i denna centralgang-of-the-lilly skrev:
Denna metallbygel som syns lite till höger om mitten längst upp i bild ska frånskiljas genom att lätta på skruven när en JFB installeras. Du behöver alltså inte byta elcentral för att installera en JFB. Elcentralen på bild är visserligen gammal men i gott skick. En JFB kan monteras i en kapsling bredvid centralen. Men å andra sidan kan det vara en ide att riva allt det gamla och rensa upp.
Om jag förstår frågan rätt så, ja, det är lämpligt att koppla in befintliga grupper "på samma sätt" i den nya elcentralen, samma fas, samma ordning. Men samtidigt kan man ju se över detta ifall fördelningen fortfarande är bra. Det kanske finns behov av att flytta några grupper mellan faserna för att belastningen mellan faserna ska bli mer jämn, och därmed spara på huvudsäkringarna. Det finns inga regler som säger att man måste koppla in grupperna i en viss ordning.gang-of-the-lilly skrev:
Jag tycker nog att både huvudbrytare och JFB ansluts på ovansidan på denna bild. Det spelar annars ingen roll.gang-of-the-lilly skrev:
Ja, fasskenan sitter på ovansidan på denna bild på en förkopplad normcentral, och därmed ska den matas från ovansidan och gruppledningarna ansluts på undersidan. Det är tillåtet men kanske lite ovanligt. Man brukar göra så här i fuktiga miljöer där det finns risk att det samlas kondensvatten i fasskenan.gang-of-the-lilly skrev:
Normapparater som huvudbrytare, JFB, PSA och dvärgbrytare är annars okänsliga för hur det matas. Det kan matas antingen från undersida eller ovansida, det spelar ingen roll för deras funktion, om inte bruksanvisningen säger något annat.
Jag förstår inte denna fråga. Nej man behöver inte ändra på en förkopplad normcentral med fasskenan på toppen, men man får samtidigt göra om det om man vill. Normcentralen på bild kan också kompletteras med fler dvärgbrytare eftersom det finns plats över.gang-of-the-lilly skrev:
Jag förstår inte denna fråga heller. Menar du installation av jordfelsbrytare i den gamla befintliga elcentralen?gang-of-the-lilly skrev:
Om jag förstår detta rätt ingår installation av JFB i detta upplägg och då tillkommer isolationsprovning. Ja, det är en rad punkter som tillkommer i den kontroll som alltid ska göras före och efter idrifttagning, som inte bara handlar om att mäta utan, mer viktigt, att inspektera, mäta och tolka mätresultaten på rätt sätt vilket kräver mångårig erfarenhet. Denna erfaranhet har en elinstallatör så du behöver bekymra dig om att kontrolera detta. Du ska kunna lita på honom.gang-of-the-lilly skrev:
Om du däremot tänker göra detta jobb själv så behöver du dels vara ärligt med att upplysa oss om det för att få korrekta råd härifrån, och dels tänka dig för minst 7 gånger ifall du har den kunskap, erfarenhet, materiel och verktyg som krävs.
Pannan kan man lägga utanför jordfelsbrytaren och ev. montera en separat 300 mA jfb som brandskydd.
Den totala läckströmmen kan bli för stor så att en 30 mA jfb löser ut och gör så att huset fryser sönder.
Sedan kan man ha en separat PSA för utomhus uttag m.m.
Med vettig sektionering slipper man att mörklägga hela huset.
Den totala läckströmmen kan bli för stor så att en 30 mA jfb löser ut och gör så att huset fryser sönder.
Sedan kan man ha en separat PSA för utomhus uttag m.m.
Med vettig sektionering slipper man att mörklägga hela huset.
Tack alla så mycket för de kvalificerade svar.
fråga 11
och PE är anslutna (det är på en metallist). I det nya systemet de ska vara separata skenor. Eller ser jag fel och
även i det gamla systemet de på något sätt isolerade / dam från varandra? Jag undrar också om den gröna / gula (6
mm2) kabeln från Centralens mattning?
Ny punkt: Som jag sa i början jag ber dessa frågor för att förstå det system som jag har och det nya som jag kommer
att få. Men jag har inte bestämt om det bara att installera en JCB dessutom eller har hela systemet ersätts med en
ny proppskåp (automatsäkring).
Jag vet hur man hanterar en Spänningsprovare abd undersand instruktionerna för Vägguttagsprovare.
Jag vet också hur man mäter Ohm (motstånd) med en multimeter.
För försäkrings- och Skadeståndsansvaret skäl som jag helst inte göra det själv. Jag vill inte alltid oroa jag
gjorde något fel.
Men hittills har det ser det ut som det enda som skulle behöva göras är:
A. korrekt märkning när deconstructing.
B. förbinder de gamla konsumenter till den nya Automatsäkringar.
C. Kopiera N och PE anslutningar exakt.
Men som skulle antar att det är inget fel med det gamla systemet till att börja med.
Så jag har fler frågor:
[Quote = Bo.Siltberg; 2401465]
Våra falkögon på forumet Kommer Troligen ATT hitta minST fem ytterligare Andra felaktigheter and konstigheter i
this central.
[/QUOTE]
B1. Vad skulle de övriga fem problem vara?
Idag tog jag en titt på det gamla systemet igen. Och gjorde en tabell över vad som är Ampere varje Säkring.
Se bild: 7
Jag hittade två egenheter själv.
B2. Först: Det verkar som om fjärrvärme är säkrad med 6 Ampere. Kan det vara? Eller siffran 1 innan sex just bleka?
Varför 6 och inte 10 A. Har Karstlad Energi använda tunnare kablar i deras värme box distrikt?
B3. För det andra. Den likströmgenerator för dörrklocka (Friedland 752, 220V50Hz / 3-5-8 V 1,0 A) är säkrad genom
en 2 Ampere (liten grön prick färg) DIAZED.
Bild 8: Friedland DIN Skena
B4. Nu kunde jag köpa en "Friedland D780" och sätta likströmsgenerator på DIN-skena, men det löser inte problemet
som jag ser det: Generatorn behöver fortfarande säkras, eller hur? Men det lägsta Automatsäkring jag hittade är 10
A inte 2 A som den gamla DIAZED. Skulle det vara säkert att uppgradera de gamla likströmsgeneratorn till 10 A
Automatsäkring?
B5. Som ni kan se (bild 7) min plan skulle vara att beställa elektriker för att minska det totala antalet säkringer
men behålla sin gamla Ampere betyg.
Alla kommentarer här?
Jag förstår att elektriker kan köpa till ett lägre pris från partihandelsmarknader eller direkt från tillverkaren
och därigenom leverera bättre kvalitet material och produkter (Automatsäkringar, kablar, uttgang, etc). Generellt
vad som säljs på konsumentmarknaden (Kjell, ClasOhlsen, Jula, Biltema) är av lägre kvalitet och högre pris.
Men om allt material är DIN standard, svensk el Godkänt och CE. Vad kan möjligen vara argumentet här
för att vägra att använda något som det redan (lägre kvalitet kanske, men som uppfyller alla standarder)?
Tack för dina insikter.
fråga 11
Låt mig klargöra. Den fråga och innan jag frågade: För mig ser det ut som i det gamla systemet skenorna för N ettBo.Siltberg skrev:
och PE är anslutna (det är på en metallist). I det nya systemet de ska vara separata skenor. Eller ser jag fel och
även i det gamla systemet de på något sätt isolerade / dam från varandra? Jag undrar också om den gröna / gula (6
mm2) kabeln från Centralens mattning?
Ny punkt: Som jag sa i början jag ber dessa frågor för att förstå det system som jag har och det nya som jag kommer
att få. Men jag har inte bestämt om det bara att installera en JCB dessutom eller har hela systemet ersätts med en
ny proppskåp (automatsäkring).
Jag vet hur man hanterar en Spänningsprovare abd undersand instruktionerna för Vägguttagsprovare.
Jag vet också hur man mäter Ohm (motstånd) med en multimeter.
För försäkrings- och Skadeståndsansvaret skäl som jag helst inte göra det själv. Jag vill inte alltid oroa jag
gjorde något fel.
Men hittills har det ser det ut som det enda som skulle behöva göras är:
A. korrekt märkning när deconstructing.
B. förbinder de gamla konsumenter till den nya Automatsäkringar.
C. Kopiera N och PE anslutningar exakt.
Men som skulle antar att det är inget fel med det gamla systemet till att börja med.
Så jag har fler frågor:
[Quote = Bo.Siltberg; 2401465]
Våra falkögon på forumet Kommer Troligen ATT hitta minST fem ytterligare Andra felaktigheter and konstigheter i
this central.
[/QUOTE]
B1. Vad skulle de övriga fem problem vara?
Idag tog jag en titt på det gamla systemet igen. Och gjorde en tabell över vad som är Ampere varje Säkring.
Se bild: 7
Jag hittade två egenheter själv.
B2. Först: Det verkar som om fjärrvärme är säkrad med 6 Ampere. Kan det vara? Eller siffran 1 innan sex just bleka?
Varför 6 och inte 10 A. Har Karstlad Energi använda tunnare kablar i deras värme box distrikt?
B3. För det andra. Den likströmgenerator för dörrklocka (Friedland 752, 220V50Hz / 3-5-8 V 1,0 A) är säkrad genom
en 2 Ampere (liten grön prick färg) DIAZED.
Bild 8: Friedland DIN Skena
B4. Nu kunde jag köpa en "Friedland D780" och sätta likströmsgenerator på DIN-skena, men det löser inte problemet
som jag ser det: Generatorn behöver fortfarande säkras, eller hur? Men det lägsta Automatsäkring jag hittade är 10
A inte 2 A som den gamla DIAZED. Skulle det vara säkert att uppgradera de gamla likströmsgeneratorn till 10 A
Automatsäkring?
Poängen är att jag tror att jag inte behöver 3 trefas säkringer (3x3). Ugnen kan behöva 3 faser Jag håller. Men tvättmaskinen är ansluten till ett normalt uttag inte ett tre-fas uttag. Carport / garage kommer inte heller ha någon tung utrustning som behöver en trefas utlopp. Så jag tror att de kan säkert skäras bort.Demmpa skrev:
B5. Som ni kan se (bild 7) min plan skulle vara att beställa elektriker för att minska det totala antalet säkringer
men behålla sin gamla Ampere betyg.
Alla kommentarer här?
B6. Det kan faktiskt vara en bra idé att ha fjärvarme och frys före JCB. Men min nuvarande (enkla) planering ingår inte denna idé ännu. Även för utanför och garage uttag jag överväger en uttag JCB lösning.Tobbe_3 skrev:
B6. Det fanns en kommentar som elektriker kan vägra att använda material som var bougth tidigare.Demmpa skrev:
Jag förstår att elektriker kan köpa till ett lägre pris från partihandelsmarknader eller direkt från tillverkaren
och därigenom leverera bättre kvalitet material och produkter (Automatsäkringar, kablar, uttgang, etc). Generellt
vad som säljs på konsumentmarknaden (Kjell, ClasOhlsen, Jula, Biltema) är av lägre kvalitet och högre pris.
Men om allt material är DIN standard, svensk el Godkänt och CE. Vad kan möjligen vara argumentet här
för att vägra att använda något som det redan (lägre kvalitet kanske, men som uppfyller alla standarder)?
Tack för dina insikter.
Mätaren bostäder har plats för en separat natt elmätare. Är det commom här i Sverige att ha en? hur mycket billigare är natt el (lågtrafik / off-peak). I USA Tesla erbjuder en 7 KWh "powerwall" batteriet, för att köpa el på natten och använda den under dagen. Pris ca USD 3000. Om jag visste hur mycket installationskostnader och natt el kunde jag räkna ut om sådant skulle vara ekonomiskt fördelaktigt.
understand not night and day anymore but second to second. Now the battery needs to be conected to the el-exchange directly. thanks for youe answers.
förstår inte natt och dag längre men sekund till sekund. Nu batteriet behöver vara ansluten till el-utbyte direkt. Tack för ditt svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Dina bilder i tråden syns inte. Du ser dem nog sjäv men vi ser dem inte. Du behöver ladda upp dem igen. De måste laddas upp i samma inlägg som du sedan postar.
Jag ser att du har kopierat in bilder från kjell.com, där finns fler bilder som visar när PE- och N-skenan ska vara förbunden och när de inte ska vara förbundna. Studera dessa bilder noga så kommer du att förstå. I vårt TN-system så är PE och N förbunda "i början" - det ger ett direktjordat system. Normalt matas bostäder med en sådan PEN-ledare och man delar inte upp PEN till PE och N förrän i elcentralerna. Med en JFB så är PE- och N-skenorna fortfarande förbundna fast genom JFBn.
I din nuvarande central ska skenorna vara förbundna om centralen matas med TN-C (med en gemensam N- ochj PE-ledare PEN). Det är svårt att se på bilden men det är troligen så.
Om du installerar en JFB för nuvarande central så ska däremot skenorna säras vilket man gör genom att lossa på spårskruven med lite speciellt utseende jag nämnde tidigare.
Som vanligt med en gammal central så kan den behöva ses över. Det kan ha gjorts ändringar genom åren som inte är så bra. Denna kontroll får man ju mer naturligt om man byter till en ny central. Annars tycker det är ett fritt val. Din gamla central ser ut att vara i så bra skick att den kan användas. Men om du anlitar en elektriker som kan rensa upp det gamla mätarsystemet så får du en betydligt kompaktare central som ser bättre ut.
Både fjärrvärmen och ringklockan kan säkras med 10 A, inga problem.
Materiel från kjell och clas har sämre kvalite, så är det. Argument som elektriker kan ha men som de inte talar om är att deras prissättning bygger på att de säljer materielen själv.
Jag ser att du har kopierat in bilder från kjell.com, där finns fler bilder som visar när PE- och N-skenan ska vara förbunden och när de inte ska vara förbundna. Studera dessa bilder noga så kommer du att förstå. I vårt TN-system så är PE och N förbunda "i början" - det ger ett direktjordat system. Normalt matas bostäder med en sådan PEN-ledare och man delar inte upp PEN till PE och N förrän i elcentralerna. Med en JFB så är PE- och N-skenorna fortfarande förbundna fast genom JFBn.
I din nuvarande central ska skenorna vara förbundna om centralen matas med TN-C (med en gemensam N- ochj PE-ledare PEN). Det är svårt att se på bilden men det är troligen så.
Om du installerar en JFB för nuvarande central så ska däremot skenorna säras vilket man gör genom att lossa på spårskruven med lite speciellt utseende jag nämnde tidigare.
Som vanligt med en gammal central så kan den behöva ses över. Det kan ha gjorts ändringar genom åren som inte är så bra. Denna kontroll får man ju mer naturligt om man byter till en ny central. Annars tycker det är ett fritt val. Din gamla central ser ut att vara i så bra skick att den kan användas. Men om du anlitar en elektriker som kan rensa upp det gamla mätarsystemet så får du en betydligt kompaktare central som ser bättre ut.
Både fjärrvärmen och ringklockan kan säkras med 10 A, inga problem.
Materiel från kjell och clas har sämre kvalite, så är det. Argument som elektriker kan ha men som de inte talar om är att deras prissättning bygger på att de säljer materielen själv.
Många elektriker vill arbeta med det material de är vana vid och som de vet fungerar. Det sparar tid och penger för dom. Visst uppfyller konsumentmaterialen standarder och är oftast fullt tillräckliga, men en elektriker vill sällan stå för garanti mm om han inte valt materialet själv.gang-of-the-lilly skrev:
En annan väsentlig anledning är att elektrikern tjänar pengar på materialet han installerar åt dig. Det är helt enkelt så att de har bättre priser från grossisten än vad de fakturerar dig. Det gäller för övrigt många andra hantverkare också. Om du vill diskutera detta finns det långa, fina diskussioner i andra trådar här på byggahus
bild 7
bild 8
bild 8