Många rör blir det, bildvinkeln gör att man luras att tro att VP värme inlopp sitter samman med KV - så är det inte. Röret går bakom och ansluter ner i tanken. Man kan ana detta om man tittar noga 
När jag installerade min pump så fanns inga dockningsskisser framtagna så konfigurationen jag har är gjord efter deras tidigare serier i samarbete med NIBEs support och specialister. Jag har ingen växelventil för att växla returen till pumpen vid VV-körning så den tar vattnet högre som numera är inritat i NIBES dockningsskisser, det funkar ändå men gör att VV-beredningen blir lite mer trög. Det var där vi kom fram till att det nog hade varit bra med en växelventil på returen, jag misstänker att min tidiga konfiguration är bidragande till att det idag är inritat på dockningsskisserna
EDIT: Bilden kom med två gånger och går inte ta bort....
När jag installerade min pump så fanns inga dockningsskisser framtagna så konfigurationen jag har är gjord efter deras tidigare serier i samarbete med NIBEs support och specialister. Jag har ingen växelventil för att växla returen till pumpen vid VV-körning så den tar vattnet högre som numera är inritat i NIBES dockningsskisser, det funkar ändå men gör att VV-beredningen blir lite mer trög. Det var där vi kom fram till att det nog hade varit bra med en växelventil på returen, jag misstänker att min tidiga konfiguration är bidragande till att det idag är inritat på dockningsskisserna
EDIT: Bilden kom med två gånger och går inte ta bort....
se där ja! tack för bra info!
vad har du för acktank där anslutningarna sitter upptill?
där du har klämringskopplingar, har du stödhylsor i dessa? det bör man nog undvika i värmesystemet, eller?
bivalent shunt... när är det att föredra? jag har tänkt mig en vanlig 3 vägs shunt till golvvärmen, och styra detta med en EC-home..
hur styrs värmepumpen så den vet att den ska ladda tanken och till rätt temperatur?
tusen frågor känner jag....
vad har du för acktank där anslutningarna sitter upptill?
där du har klämringskopplingar, har du stödhylsor i dessa? det bör man nog undvika i värmesystemet, eller?
bivalent shunt... när är det att föredra? jag har tänkt mig en vanlig 3 vägs shunt till golvvärmen, och styra detta med en EC-home..
hur styrs värmepumpen så den vet att den ska ladda tanken och till rätt temperatur?
tusen frågor känner jag....
Tanken är en Euronom EXOTANK VPS 500 BXU med solslinga, den kostade dock dryga 20 papp vill jag minnas. Hade jag gjort installationen idag hade det troligen blivit en dalatank med skiktrör (stratifieringsrör) då jag tror det är snäppet bättre för tankens skiktning än diffusor. Stratifieringsprincipen ska visst vara väldigt vanlig i bla. Tyskland har jag förstått. Eventuellt hade jag specialbeställt en tank nu när man är mer insatt
Jag har också börjat fundera i banor om att ack-tanken kanske är onödig. Det som talade för den var primärt för solvärme. Men idag börjar solceller bli allt bättre och den energin kan du dessutom sälja. Om man inte har pool så kan man sällan ta tillvara all energi som solvärmen ger...
Kvar är argumentet att kunna koppla in t.ex. en vattenmantlad kamin, men här ska man också tänka på att även utan vattenmantling så blir det varmt, förvisso inte med lika bra värmespridning men och här spelar det också stor roll i var eldstaden är placerad, hur öppen planlösning huset har etc.
Ännu efter dryga 5 år har jag ju faktiskt inte utnyttjat min ackumulatortank till det jag tänkte...
Min poäng här är att tänka efter ordentligt vilket värde den tillför. Sen är det aldrig fel att ha den
Ja, det är stödhylsor överallt. Det är ett måste vid glödgade och mjuka rör, eftersom en del kopplingar sitter nära lödpunkter valde jag att ta det säkra före det osäkra. Vad skulle risken vara att ha stödhylsor i värmesystemet menar du?
Fördelen med den bivalenta shunten är att jag använder den billigaste energin så långt som möjligt och toppar med den dyra (varmaste). Exempelvis ett driftsfall där solpanelerna på våren ger låg värme så används detta i första hand och varmare värmepumpsenergi i andra hand.
Med en vanlig tre-vägs shunt så tar du ju alltid från den dyra energin i toppen på tanken och blandar ut med returvattnet från kretsen(golv- eller radiator).
Jag ville ha all styrning i pumpen och inte blanda flera styrsystem då det alltid finns risk att de inte riktigt lirar tillsammans, ytterligare en fördel är att man kan hämta ut loggar ur pumpen för att optimera driften och det underlättar om man får ut all data då.
Värmepumpen styrs på så sätt att man monterar framledningsgivaren (BT25)i tanken på ungefär 2/3 höjd. (Det är där min bivalenta shunt hämtar sin billiga energi). På sätt "lurar" man värmepumpen att tro att ackumulatortanken är en radiatorkrets.
Mitt system är byggt efter detta dockningsschema: http://www.nibe.se/nibedocuments/12955/M10989-2.pdf
Dock har jag som sagt inte växelventilen som (numera) är inritad på returen.
Jag har också börjat fundera i banor om att ack-tanken kanske är onödig. Det som talade för den var primärt för solvärme. Men idag börjar solceller bli allt bättre och den energin kan du dessutom sälja. Om man inte har pool så kan man sällan ta tillvara all energi som solvärmen ger...
Kvar är argumentet att kunna koppla in t.ex. en vattenmantlad kamin, men här ska man också tänka på att även utan vattenmantling så blir det varmt, förvisso inte med lika bra värmespridning men och här spelar det också stor roll i var eldstaden är placerad, hur öppen planlösning huset har etc.
Ännu efter dryga 5 år har jag ju faktiskt inte utnyttjat min ackumulatortank till det jag tänkte...
Min poäng här är att tänka efter ordentligt vilket värde den tillför
. Sen är det aldrig fel att ha den Ja, det är stödhylsor överallt. Det är ett måste vid glödgade och mjuka rör, eftersom en del kopplingar sitter nära lödpunkter valde jag att ta det säkra före det osäkra. Vad skulle risken vara att ha stödhylsor i värmesystemet menar du?
Fördelen med den bivalenta shunten är att jag använder den billigaste energin så långt som möjligt och toppar med den dyra (varmaste). Exempelvis ett driftsfall där solpanelerna på våren ger låg värme så används detta i första hand och varmare värmepumpsenergi i andra hand.
Med en vanlig tre-vägs shunt så tar du ju alltid från den dyra energin i toppen på tanken och blandar ut med returvattnet från kretsen(golv- eller radiator).
Jag ville ha all styrning i pumpen och inte blanda flera styrsystem då det alltid finns risk att de inte riktigt lirar tillsammans, ytterligare en fördel är att man kan hämta ut loggar ur pumpen för att optimera driften och det underlättar om man får ut all data då.
Värmepumpen styrs på så sätt att man monterar framledningsgivaren (BT25)i tanken på ungefär 2/3 höjd. (Det är där min bivalenta shunt hämtar sin billiga energi). På sätt "lurar" man värmepumpen att tro att ackumulatortanken är en radiatorkrets.
Mitt system är byggt efter detta dockningsschema: http://www.nibe.se/nibedocuments/12955/M10989-2.pdf
Dock har jag som sagt inte växelventilen som (numera) är inritad på returen.
Med tång, hade turen att komma över en RIGID Combi begagnad för en billig peng. Den är en sann fröjd att jobba med. Rengör med en typ en scotchbrite duk, lägger på fluss, värmer och när det skiftar färg till "tennfärg" så lägger man på mjuklodet. Sen är det klart. Inte en enda skarv behövde jag göra om på hela installationen. De enda ställen som läckte vid provtryckningen var vid ett par klämringskopplingar....
Gubben som sålde undrade lite försynt om jag var intresserad av lite diverse rördelar också. "-Jag kan skicka med dem för en 100-lapp extra" sa han. Jag slog till och fick en nästan ny LUNA-verktygslåda fylld med koppar löddelar i dimensioner från 10 mm till 42 mm. Bara en 42mm vinkel kostar ju en 100-lapp....
Gubben som sålde undrade lite försynt om jag var intresserad av lite diverse rördelar också. "-Jag kan skicka med dem för en 100-lapp extra" sa han. Jag slog till och fick en nästan ny LUNA-verktygslåda fylld med koppar löddelar i dimensioner från 10 mm till 42 mm. Bara en 42mm vinkel kostar ju en 100-lapp....
Redigerat:
tack för mycket bra svar mexitegel!mexitegel skrev:Tanken är en Euronom EXOTANK VPS 500 BXU med solslinga, den kostade dock dryga 20 papp vill jag minnas. Hade jag gjort installationen idag hade det troligen blivit en dalatank med skiktrör (stratifieringsrör) då jag tror det är snäppet bättre för tankens skiktning än diffusor. Stratifieringsprincipen ska visst vara väldigt vanlig i bla. Tyskland har jag förstått. Eventuellt hade jag specialbeställt en tank nu när man är mer insatt
Jag har också börjat fundera i banor om att ack-tanken kanske är onödig. Det som talade för den var primärt för solvärme. Men idag börjar solceller bli allt bättre och den energin kan du dessutom sälja. Om man inte har pool så kan man sällan ta tillvara all energi som solvärmen ger...
Kvar är argumentet att kunna koppla in t.ex. en vattenmantlad kamin, men här ska man också tänka på att även utan vattenmantling så blir det varmt, förvisso inte med lika bra värmespridning men och här spelar det också stor roll i var eldstaden är placerad, hur öppen planlösning huset har etc.
Ännu efter dryga 5 år har jag ju faktiskt inte utnyttjat min ackumulatortank till det jag tänkte...
Min poäng här är att tänka efter ordentligt vilket värde den tillför
Ja, det är stödhylsor överallt. Det är ett måste vid glödgade och mjuka rör, eftersom en del kopplingar sitter nära lödpunkter valde jag att ta det säkra före det osäkra. Vad skulle risken vara att ha stödhylsor i värmesystemet menar du?
Fördelen med den bivalenta shunten är att jag använder den billigaste energin så långt som möjligt och toppar med den dyra (varmaste). Exempelvis ett driftsfall där solpanelerna på våren ger låg värme så används detta i första hand och varmare värmepumpsenergi i andra hand.
Med en vanlig tre-vägs shunt så tar du ju alltid från den dyra energin i toppen på tanken och blandar ut med returvattnet från kretsen(golv- eller radiator).
Jag ville ha all styrning i pumpen och inte blanda flera styrsystem då det alltid finns risk att de inte riktigt lirar tillsammans, ytterligare en fördel är att man kan hämta ut loggar ur pumpen för att optimera driften och det underlättar om man får ut all data då.
Värmepumpen styrs på så sätt att man monterar framledningsgivaren (BT25)i tanken på ungefär 2/3 höjd. (Det är där min bivalenta shunt hämtar sin billiga energi). På sätt "lurar" man värmepumpen att tro att ackumulatortanken är en radiatorkrets.
Mitt system är byggt efter detta dockningsschema: [länk]
Dock har jag som sagt inte växelventilen som (numera) är inritad på returen.
jag kommer montera vattenmantlad kamin för att kunna elda vid eventuellt strömavbrott, därför kommer jag även köra separat styrning av golvvärmen och inte via VP, då kan även detta fungera vid strömavbrott..
jag tänker mig att stödhylsor förminskar arean i röret och att det blir högre motstånd eller någon förslitning eller så... men då kör vi med stödhylsor överallt där klämringar monteras!
nu är jag lite utanför mitt kunskapsområde, men visst måste det vara som så att du värmer acktanken varmare än var radiatorer/golvvärme behöver för att få varmvatten? och därför har en bivalent shunt för att kunna använda den billigare värmen, för min del kommer tanken bara vara så varm som golvvärmen kräver = flytande kondensering, förutom när man eldar i kaminen då tanken kommer bli varmare. så jag bör väl placera givaren BT25 högt i tanken gissar jag?
lödtång såg ut som en bra grej, men nog borde man klara sig med en enkel gasolbrännare
Nej, jag kör flytande kondensering. Det innebär att när VP för värmeproduktion så styr växelventilen om och VP laddar tanken på ungefär 2/3 dels höjd till den temperatur som radiatorerna kräver för tillfället (beräknad framledning). Det är också på den höjd som den bivalenta shunten normalt hämtar sitt vatten.
När VP producerar varmvatten så styr växelventlen om och laddar tanken på toppen.
Om du ska bereda varmvatten i din tank måste du ju ha i vart fall 55 grader i toppen på tanken om du inte gillar att duscha kallt?
Appropå strömavbrott så låter det som en klok idé.
När VP producerar varmvatten så styr växelventlen om och laddar tanken på toppen.
Om du ska bereda varmvatten i din tank måste du ju ha i vart fall 55 grader i toppen på tanken om du inte gillar att duscha kallt?
Appropå strömavbrott så låter det som en klok idé
.
Redigerat:
okej okej, men har du en inbyggd beredare i acktanken? inte riktigt påläst hur funktionen är med separat beredare som Nibes 11-serie har...
jag har bara tänkt förvärma vv i acktanken innan det kommer in i värmepumpens vvberedare, Nibe 1245:a
jag har bara tänkt förvärma vv i acktanken innan det kommer in i värmepumpens vvberedare, Nibe 1245:a
Hmm. Byggahus pajjade när jag postade mitt inlägg
Hursomhelst;:jag har slingor i tanken då jag tycker det är bättre. Genom dessa behöver jag inte köra periodisk höjning på VV för att döda legionellabakterier, det sparar pumpen och kostar mindre.
Om du ska förvärma VV i din tank så är slingor att föredra, särskilt om tanken inte kommer värmas upp ordentligt regelbundet. Annars riskerar du listeratillväxt.
Hursomhelst;:jag har slingor i tanken då jag tycker det är bättre. Genom dessa behöver jag inte köra periodisk höjning på VV för att döda legionellabakterier, det sparar pumpen och kostar mindre.
Om du ska förvärma VV i din tank så är slingor att föredra, särskilt om tanken inte kommer värmas upp ordentligt regelbundet. Annars riskerar du listeratillväxt.
men då måste du ha tanken på minst 55 grader i toppen gissar jag? ger inte det onödigt hög värme och dålig cop?
eller behöver radiatorerna denna värme?
måste köpa lite kopplingar och dylikt nu så man kan komma igång med monteringen, kliar i fingrarna
eller behöver radiatorerna denna värme?
måste köpa lite kopplingar och dylikt nu så man kan komma igång med monteringen, kliar i fingrarna
Ryckte bort locket på den gamla brunnen idag för att mäta vilken diameter det var och hur djup den var. Jag kunde konstatera att det stod vatten nästan ända upp i foderröret det fattades ca 1dm för att det skulle rinna över. Räknas foderrören som aktivt borrdjup även om det inte är berg?