Hur mycket över framlednings behovs tempen jobbar vp vid ren vp drift dvs hur mycket späder shunten ner tempen. Bereds vv i vp inbyggda beredare ?znitz skrev:Jodå, hittade bilden i ett gammalt brev..
Det är dock en grej som inte stämmer, VV: Idag är det två termostater(?) en för respektive slinga, så att man inte tar för mycket att värmen i toppen.
Edit: Och så har vi varmvattencirkulation (vvc) numera.. (stort hus)
[bild]
Bilden är gjord i UVR's eget program
Vv bereds väl i acktanken via slingorna. Så tolkar jag bilden iaf. Det som jag reagerade på är att värmesystemet kan ta värmevatten via shuntarna uppe i "vv-nivån". Men snitzen kanske behöver så hög framledning. Det är inte aktuellt i mitt fall.
Gjorde en energiberäkning på lgh. Enl den så skulle lgh dra 10500kwh/år. Låter det rimligt för lgh på 68m2?
Gjorde en energiberäkning på lgh. Enl den så skulle lgh dra 10500kwh/år. Låter det rimligt för lgh på 68m2?
Varmvatten bereds i ack-tanken, och späds dels ifrån botten-mitten och toppen av tankensmurfen72 skrev:
(den nedre slingan till VV sträcker sig till mitten ungefär)
Edit: Man kan också se att vår VVC stängs av på natten.
Värme bereds dels från mitten (cirka) och toppen vid behov, vilket sker ibland, men inte så ofta.
Det som gjort detta såpass bra tror jag är fyrvägsventilen (bivalenta shunten), den tar värme från returen, mitten och sist från toppen av tanken. Dessutom har jag för mig att den har lägre friktion så man behöver inte ha cirkulationspumpen på fullt blås
Så här ser förresten temperaturerna ut idag. Man kan se precis när man har duschat...
Blå är toppen, röd mitten och grön i botten
Man ser också att jag inte har separerat returerna på dom olika skikten ännu, vilket VVS-firman glömde (och jag glömde påtala det).
VP kör mitten av tanken till ungefär 45gr idag och det shuntas ut 27gr till golvet och 33 till radiatorerna
UVR använder de rum som har lägst temp som bör-värde, därav den just nu låga temperaturen till radiatorerna. Sedan faller tempen till 30gr innan den (VP) startar igen.
Jag har valt att låta mitten nå lite högre temp än vad som behövs, dels för att ha färre starter och dels för att "förvärma" varmvattnet lite.
Detta har jag isf inga belägg för att det skulle vara till någon fördel, kanske dags att fundera över detta och tänka lite på vad Smurfen sade, och sänka värmen lite ifrån VP.
Tittade lite i denna tråden precis: http://www.byggahus.se/forum/biobransle/152329-besparing-med-bivalent-shunt.html
Så lite fördelar är det nog i mitt fall, eftersom jag eldar och har två system, som troligen inte är optimalt inställda...
.Edit: mindre ändring av texten
UVR använder de rum som har lägst temp som bör-värde, därav den just nu låga temperaturen till radiatorerna. Sedan faller tempen till 30gr innan den (VP) startar igen.
Jag har valt att låta mitten nå lite högre temp än vad som behövs, dels för att ha färre starter och dels för att "förvärma" varmvattnet lite.
Detta har jag isf inga belägg för att det skulle vara till någon fördel, kanske dags att fundera över detta och tänka lite på vad Smurfen sade, och sänka värmen lite ifrån VP.
Tittade lite i denna tråden precis: http://www.byggahus.se/forum/biobransle/152329-besparing-med-bivalent-shunt.html
Så lite fördelar är det nog i mitt fall, eftersom jag eldar och har två system, som troligen inte är optimalt inställda...
.Edit: mindre ändring av texten
Redigerat:
Ja det sänker cop en del att värma vattnet till övertemp och sliter på vp varje grad lär sänka cop ca 3% så det finns en del att vinna. Bäst cop får man med helt flytande kondensering då drar man nytta av såväl undertemp som övertemp i radsystemet men medeltempen ska hamna på börvärdet. Det är i alla fall inga nackdelar med bivalent shunt man kan styra temperaturerna på ett annat sätt då.
TS som kan göra sin egen tank kan ju enkelt få allt både optimalt och enkelt, just enkelhet är något att sträva efter. Verkar redan finnas VV-beredning via VVX, bättre blir det aldrig om de ingående delarna är lämpligt anpassade. Skulle rekommendera att du tittar in på en annan tråd där egenbyggda ackar diskuteras. Följer du råden där hur man enkelt skyddar skiktning via sltsade horisontellt införda rör och väljer den principen för alla in/utlöpp du behöver på tanken och vid lämpliga höjder så är du hemma.
Bara att dimensionera välja pump och värmefång efter dina behov effekt/energimässigt och ingen VV direkt i pump utan enkel, robust VP som får leverera flytande till ack för värme och till övre toppvolym som vanligt via växelventil. Behövs inga bivalenta shuntar du bör sträva efter att ditt system klarar sig med låga temperaturer som inte behöver spetsas. Däremot inget fel att bygga konventionell shunt för varje uttagen krets även om man i princip kan lämna dem öppna normalt vid ren VP-drift.
Totalt bör du få bra COP som inte påverkas negativt av en vettig tank, till pluskontot adderar vi de längre gågtiderna rent drifttekniskt för pumpen. Ska du ha kvar nuvarande alternativ källa eller kommande andra är ju tanken dessutom närmast en nödvändighet.
Och självklart ska du installera detta själv om du har möjlighet, som sagt enkla jobb med bra timpeng.
Bara att dimensionera välja pump och värmefång efter dina behov effekt/energimässigt och ingen VV direkt i pump utan enkel, robust VP som får leverera flytande till ack för värme och till övre toppvolym som vanligt via växelventil. Behövs inga bivalenta shuntar du bör sträva efter att ditt system klarar sig med låga temperaturer som inte behöver spetsas. Däremot inget fel att bygga konventionell shunt för varje uttagen krets även om man i princip kan lämna dem öppna normalt vid ren VP-drift.
Totalt bör du få bra COP som inte påverkas negativt av en vettig tank, till pluskontot adderar vi de längre gågtiderna rent drifttekniskt för pumpen. Ska du ha kvar nuvarande alternativ källa eller kommande andra är ju tanken dessutom närmast en nödvändighet.
Och självklart ska du installera detta själv om du har möjlighet, som sagt enkla jobb med bra timpeng.
Redigerat:
Bifogar en bild på in modifierade tank skrotade ur beredaren och svetsade in 2 st slingor samt en del skrot som är tänkt att förbättra skicktningen. Det stående vkr röret är så att returen från rad ska ledas ut på rätt höjd istället för att direkt höja tempen in till vp.
Tror returen går in ca 20 cm upp från botten och vp tar sig vatten från botten. Svårt att veta om det funkar men tror det för det tar lång tid innan returen till vp stiger efter kompressorn startat. Lådan har hål på 3 sidor i olika höjd tanken är att vattnet går in i botten via grovt rör för låg flödes hastighet och sen stiger det till sitt temp område utan att blanda om vattnet i tanken.GK100 skrev: