Att man använder som smurfen en värmepump med beredare i och koppla den i serie med tappvattenautomaten måste funkar ju fint med. Men då måste du ju lägga ca 5-10000 extra på värmepumpen. Men och andra sidan så slipper du ju de dubbla växelventilerna.
Det borde bli ungefär lika effektivt, en fördel med detta är om man har stor tank så slipper man ju varmhålla en stor volym för varmvatten i tanken. Det ger ju lite mer förluster om isoleringen är bristfällig.
Å andra sidan så har du en till tank som kan rosta sönder. Min pump är en Nibe f1230 från 2006 som har en sönderrostad beredare. Det är ju något man kan slippa om man köper en vp utan beredare.
Det borde bli ungefär lika effektivt, en fördel med detta är om man har stor tank så slipper man ju varmhålla en stor volym för varmvatten i tanken. Det ger ju lite mer förluster om isoleringen är bristfällig.
Å andra sidan så har du en till tank som kan rosta sönder. Min pump är en Nibe f1230 från 2006 som har en sönderrostad beredare. Det är ju något man kan slippa om man köper en vp utan beredare.
Jag slipper nog hellre en extra vvb om det funkar lika bra utan. Varför kan inte vp bara ladda tanken? Måste den in på radiatorkretsen? Jag har ju idag tre olika byggnader/utrymmen jag värmer med varsin shuntstyrning och ev blir det en fjärde.
Min tanke är att en givare i övre delen på tanken känner att det är taskigt med vv. Den sätter då i gång vv produktionen och en ventil växlar så vp laddar övre delen ist för den nedre. Borde det inte räcka med en vanlig termisk ventil föresten?
Min tanke är att en givare i övre delen på tanken känner att det är taskigt med vv. Den sätter då i gång vv produktionen och en ventil växlar så vp laddar övre delen ist för den nedre. Borde det inte räcka med en vanlig termisk ventil föresten?
Det är ju precis så Nibe skissen är gjord. Där shuntas ju ut ifrån tanken istället för att gå direkt emot radiatorerna.
Finessen med denna inkoppling är ju att pumpen går på låg temperatur och bra cop då inget behov för varmvatten finns. Jag gissar att man får ställa in en lagom kurva så att inte pumpen levererar för hög temp till den undre delen.
Enklast är ju annars att köra fast kondensering på 45-50 grader hela tiden, med då får man ju lägre cop med.
Det finns många sätt att koppla, men detta verkar vara mest optimalt om man ska ha tankar. Dessutom är det helt automatiskt utan manuella ventiler.
Jag måste dock påtala att jag ej ännu har installerat min pump, men jag har undersökt saken noggrant.
Finessen med denna inkoppling är ju att pumpen går på låg temperatur och bra cop då inget behov för varmvatten finns. Jag gissar att man får ställa in en lagom kurva så att inte pumpen levererar för hög temp till den undre delen.
Enklast är ju annars att köra fast kondensering på 45-50 grader hela tiden, med då får man ju lägre cop med.
Det finns många sätt att koppla, men detta verkar vara mest optimalt om man ska ha tankar. Dessutom är det helt automatiskt utan manuella ventiler.
Jag måste dock påtala att jag ej ännu har installerat min pump, men jag har undersökt saken noggrant.
Om du ska ladda din övre del av tanken med högre temp för att få vv bör man ha dubbla växelventiler 1 följer med Nibe så man får köpa 1 extra. Antar att din shunt tar värme från övre delen av tanken den måste kopplas om till att ta värme från mitten fast då kan man ibland ha 90 grader i toppen på tanken och vp går för värme för mitten på tanken är kall antar jag. Fördelen som jag såg att använda egen shunt styrning istället för Nibes sats är att jag kan köra ved pannan och cirkpumpar via elverk eller inverter.
Jag tror att man i Nibes förslag kör tanken som klimatystem 1 med lite högre temp och därefter shuntar med Qn11 vilket är klimat system 2 till rätt temp som huset behöver. Att köra högre temp än vad huset behöver ger sämre cop men har vissa fördelar som tex jämn framledning men med tank får man ganska jämn framledning ändå så fördelarna är små inget jag skulle välja om man har en vp med styr för helt flytande kondensering.Mattiaz skrev:
Om du ändå ska ha en ny tank så satsa på att bereda VV med slinga eller TVA. Då får du en mycket liten stillastående VV-volym och får inte problem med legionella vilket gör att du kan stänga av den periodiska VV-höjningen som dels har dålig COP och kan kräva tillskott av elpatronen. Det är en liten besparing - men ändå.Här är det också klokt om du kan förvärma VV lågt i tanken med "billig" energi.
Om du ändå ska byta ack-tank så kolla på Stocksbro "dalatanken", de är de enda i Sverige som har stratifieringsrör eller "skiktrör" som de själva kallar dem. Jag har en euronom exotank VPS som har diffusor, men hade jag vetat om (om den ens fanns då) dalatanken så hade jag helt klart satsat på en sådan istället. Du ska ha en 4-vägs shunt på tanken så
När det gäller dina solpaneler så har jag för mig att man får bäst utbyte genom att inte ha en solslinga i tanken utan istället ha styrning så du kan ladda på olika nivåer i tanken. Då får du maximalt utbyte av den ljumna vårsolen och den heta sommarsolen genom att du laddar lågt på våren och högt på sommaren.
Att ha VVB i värmepumpen verkar lite omständligt, din acktank håller länge, länge medans du kommer behöva byta ut din värmepump och precis som GordonE skriver så är det en 5-10 tusen extra varje gång.
Om du ändå ska byta ack-tank så kolla på Stocksbro "dalatanken", de är de enda i Sverige som har stratifieringsrör eller "skiktrör" som de själva kallar dem. Jag har en euronom exotank VPS som har diffusor, men hade jag vetat om (om den ens fanns då) dalatanken så hade jag helt klart satsat på en sådan istället. Du ska ha en 4-vägs shunt på tanken så
När det gäller dina solpaneler så har jag för mig att man får bäst utbyte genom att inte ha en solslinga i tanken utan istället ha styrning så du kan ladda på olika nivåer i tanken. Då får du maximalt utbyte av den ljumna vårsolen och den heta sommarsolen genom att du laddar lågt på våren och högt på sommaren.
Att ha VVB i värmepumpen verkar lite omständligt, din acktank håller länge, länge medans du kommer behöva byta ut din värmepump och precis som GordonE skriver så är det en 5-10 tusen extra varje gång.
Jag har funderat lite på det där, men ju har ingen referensinstallation så det är svårt att testa.smurfen72 skrev:
Å ena sidan så behöver i vart fall jag köra på en högre kurva på VPn (=varmare producerat vatten = lägre COP) för kunna få ut tillräcklig temperatur i radiatorkretsen. Jag misstänker att detta har att göra med att vattnet blandas runt i tanken när VP, dvs. att skiktningen inte är optimal.
I slutet av en normal laddningscykel så är framledningen uppe på över 50-55 grader (Och där är ju COP inte så hög) innan pumpen hunnit beta av alla negativa gradminuter och stänger av. Gångtiderna är ju långa och det sägs ju skona pumpen men det innebär ju också att pumpen jobbar längre i det högre temperaturområdet än vad den skulle gjort i en installation utan ack med mindre volym att värma upp?
Jag känner att det har hoppats över ett par steg här eg 
Borde väl börja med att få någon ordning på vilken dignitet på pump och borrhålsdjup som krävs innan man grottar ner sig i olika inkopplingar.
Det är iaf konstaterat att det inte är några problem med att ha acktanken kvar. Jag kommer tillverka tanken själv så det är helt fritt ang slingor/tva, diffusor, uttag och allt vad det nu kan vara.
Om jag börjar i rätt ände så borde det väl vara att försöka ta reda på vilken storlek på pump som kan vara aktuell? Hur går jag tillväga där på ett bra sätt? Hur stor täckningsgrad ska man räkna med?
Borde väl börja med att få någon ordning på vilken dignitet på pump och borrhålsdjup som krävs innan man grottar ner sig i olika inkopplingar.Det är iaf konstaterat att det inte är några problem med att ha acktanken kvar. Jag kommer tillverka tanken själv så det är helt fritt ang slingor/tva, diffusor, uttag och allt vad det nu kan vara.
Om jag börjar i rätt ände så borde det väl vara att försöka ta reda på vilken storlek på pump som kan vara aktuell? Hur går jag tillväga där på ett bra sätt? Hur stor täckningsgrad ska man räkna med?