roland53: Den där kaminen har ingen anslutning för uteluft.
blurbudder: Vad det gäller din photoshoppade bild så har jag önskat ibland att botten hade sett ut på det viset så att man kunnat bränna ur det sista riktigt
Men, det intaget styr du ju med skruvspjället som sitter under luckan. Och det öppnar du egentligen bara under upptändning. När du har fått fart på elden så styr du effekten med det övre skjutspjället som sitter ovanför luckan.
Lite eldningstips för den där: Först ska du naturligtvis se till att du har riktigt torr och fin ved. Det är alltid en självklarhet. Se till att rostret (gallret du fotat) inte är igensatt med aska och kol. Knöckla ihop ett par tre bollar med tidningspapper och sedan lägger du på den mest finkluvna veden som du har inne. Klen ved = mycket yta som kan brinna.
Jag brukar öppna det under spjället så att glipan blir cirka 1 cm. Det övre spjället ska stå öppet. Tänd. När det tagit sig så brukar jag stänga till det undre spjället efter ett par tre minuter så att glipan kanske är 2-3 mm. Stänger man helt i det läget så vill det gärna kunna bli lite bakslag i eldandet. Detta på grund av att du har startat upp en eldhärd i botten och så stryper du ner den. Efter ytterligare en stund, kanske först när jag lägger in andra inlägget, så stänger jag det nedre spjället helt. Detta får sedan var stäng under hela eldningen. Möjligtvis kanske jag öppnar det om det brunnit ut lite för mycket och jag måste dra fart på det igen.
Under resten av eldningen så reglerar du enbart med det övre spjället. Tumregel: Ha det stående öppet och stäng det bara och du märker att det är riktigt jäkla varmt, glöden börjar bli vitaktig och ni har 27 grader inomhus Typ.
Själv stänger jag det övre spjället när rökgaserna klättrar över 350 grader. Allt blir enklare med en rökgastermometer. Jag har en enkel från Clas Ohlson för 99 kr. Å så ett hål mellan kamin och murstock att stoppa in den i. Funkar kanon!
Men allt ovan beror på grovlek på ved och hur torr den är. Har du finkluven och torr ved så får du nog jobba mer med det övre spjället.
Vad du skulle kunna göra med den där kaminen om du vill höja effekten är att istället dra kaminröret rakt upp och gå in högre i murstocken. Kräver ju lite murning men inga egentliga konstigheter. Då skulle du kunna ha ett oisolerat plåtrör på 1 meter eller så innan du går in i murstocken och plocka ur mer värme ur rökgaserna.
blurbudder: Vad det gäller din photoshoppade bild så har jag önskat ibland att botten hade sett ut på det viset så att man kunnat bränna ur det sista riktigt
Men, det intaget styr du ju med skruvspjället som sitter under luckan. Och det öppnar du egentligen bara under upptändning. När du har fått fart på elden så styr du effekten med det övre skjutspjället som sitter ovanför luckan.
Lite eldningstips för den där: Först ska du naturligtvis se till att du har riktigt torr och fin ved. Det är alltid en självklarhet. Se till att rostret (gallret du fotat) inte är igensatt med aska och kol. Knöckla ihop ett par tre bollar med tidningspapper och sedan lägger du på den mest finkluvna veden som du har inne. Klen ved = mycket yta som kan brinna.
Jag brukar öppna det under spjället så att glipan blir cirka 1 cm. Det övre spjället ska stå öppet. Tänd. När det tagit sig så brukar jag stänga till det undre spjället efter ett par tre minuter så att glipan kanske är 2-3 mm. Stänger man helt i det läget så vill det gärna kunna bli lite bakslag i eldandet. Detta på grund av att du har startat upp en eldhärd i botten och så stryper du ner den. Efter ytterligare en stund, kanske först när jag lägger in andra inlägget, så stänger jag det nedre spjället helt. Detta får sedan var stäng under hela eldningen. Möjligtvis kanske jag öppnar det om det brunnit ut lite för mycket och jag måste dra fart på det igen.
Under resten av eldningen så reglerar du enbart med det övre spjället. Tumregel: Ha det stående öppet och stäng det bara och du märker att det är riktigt jäkla varmt, glöden börjar bli vitaktig och ni har 27 grader inomhus
Typ.Själv stänger jag det övre spjället när rökgaserna klättrar över 350 grader. Allt blir enklare med en rökgastermometer. Jag har en enkel från Clas Ohlson för 99 kr. Å så ett hål mellan kamin och murstock att stoppa in den i. Funkar kanon!
Men allt ovan beror på grovlek på ved och hur torr den är. Har du finkluven och torr ved så får du nog jobba mer med det övre spjället.
Vad du skulle kunna göra med den där kaminen om du vill höja effekten är att istället dra kaminröret rakt upp och gå in högre i murstocken. Kräver ju lite murning men inga egentliga konstigheter. Då skulle du kunna ha ett oisolerat plåtrör på 1 meter eller så innan du går in i murstocken och plocka ur mer värme ur rökgaserna.
Jag brukar hävda om än med vissa mothugg att en kanal för att ta förbränningsluften utifrån endast i obetydlig grad påverkar kaminens effektivitet. Att däremot låta mångdubbelt den nödvändiga mängden förbränningsluft passera kaminen och ut genom skorstenen sänker effektiviteten markant. Både genom att elden kyls så att den brinner mindre effektivt och framför allt att mängden varm luft ut genom skorstenen ökar. Man sänker inte effektiviteten genom att ta förbränningsluften inifrån utan genom att släppa till för mycket förbränningsluft.roland53 skrev:Det framgår inte av TS inlägg om kaminen har en friskluftskanal från utsidan till förbränningsluften.
Men om inte sådan kanal finns så måste förbränningsluften tas från rummets uppvärmda luft oavsett om luckan är stängd eller öppen då ev. via spjäll.
Mängden luft som går ut genom skorstenen (som avgaser) ökar förvisso med fullt öppen lucka men luckans läge är ju en funktion av hur man vill att förbränningen ska förlöpa, dvs luckan kan vara öppen, halvstängd eller helt stängd.
Strålingsvärme från spisen erhålles också, oavsett öppen eller stängd lucka
Det är väl dels det och dels att det kan bli problem att tända utan att det ryker in när det mekaniska ventilationssystemet strävar efter undertryck i huset. Men många tror felaktigt att det dessutom skulle göra kaminen mycket effektivare.
Lite oklar över om du syftar på tilluftskanal eller rumsluft i dina olika påstående,Avemo skrev:
MEN oavsett vilken luft som används till förbränningen (uteluftskanal eller rumsluften) så är det osmart att tillföra ett "överskott" med luft.
Det ska vara precis så mycket så man undviker rökutveckling och så att avgaserna är "förbrända" och regleras lämpligen via spjäll oavsett om det är uteluft eller rumsluft.
Att ta redan uppvärmd rumsluft till förbränningen jmfrt uteluft kan väl anses vara mindre god värmeekonomi.
Men har man inte uteluftskanal får man bara gilla läget men vara medveten om att det kostar energi.
Jag menar att att överskott av förbränningsluft är mindre god värmeekonomi vare sig den kommer från rummet eller direkt utifrån. Där tror jag att är vi helt överens. Att ta redan uppvärmd rumsluft till förbränningsluft kan ha nackdelar, men det försämrar inte värmeekonomin nämnvärt.
Nja, nu börjar det väl dra iväg men ämnet är ju intressant. Ponera att jag vill ha en given temperatur i glödbädden, temperatur X. Jag har två olika scenarior, en där jag tar förbränningsluft från rummet och ett där jag tar förbränningsluft utifrån. Rumstemperaren är +20. Uteluften är -20. För att då komma upp i temperatur X i glödbädden så kan jag inte få det till annat än att jag måste tillsätta mer energi i form av ved ifall förbränningsluften är 40 grader kallare i det ena fallen än i det andra?
Sedan ju inte all luft förbränningsluft som går in i kaminen, mycket "åker ju bara med på köpet" liksom. Men likt förbannat så kyler den eldstaden.
Haltar mitt resonemang?
Och oavsett, kaminen i tråden har ingen anslutning för uteluft.
Sedan ju inte all luft förbränningsluft som går in i kaminen, mycket "åker ju bara med på köpet" liksom. Men likt förbannat så kyler den eldstaden.
Haltar mitt resonemang?
Och oavsett, kaminen i tråden har ingen anslutning för uteluft.
Bluebudder får protestera om vi svamlar för mycket.
Guzzi. Det är den ena sidan av det hela och den sida som många glömmer bort. Kaminen kommer att lämna en lägre effekt till rummet om den matas med kall förbränningsluft än med varm. Den andra sidan är att om man tar luften från rummet så måste den ersättas med kall luft utifrån så att rummet får ett större behov av värme. Det blir ett nollsummespel av det hela.
Om man sedan tittar praktiskt på det och inte bara rent principiellt så kräver en normal braskamin så lite förbränningsluft att det inte har någon större betydelse i alla fall.
Guzzi. Det är den ena sidan av det hela och den sida som många glömmer bort. Kaminen kommer att lämna en lägre effekt till rummet om den matas med kall förbränningsluft än med varm. Den andra sidan är att om man tar luften från rummet så måste den ersättas med kall luft utifrån så att rummet får ett större behov av värme. Det blir ett nollsummespel av det hela.
Om man sedan tittar praktiskt på det och inte bara rent principiellt så kräver en normal braskamin så lite förbränningsluft att det inte har någon större betydelse i alla fall.
Redigerat:
För att sätta luftmängden i lite perspektiv. Tillverkarna av kaminer brukar ofta ange maximal luftförbrukning till 25 m³/h. En köksfläkt på max drar ut minst det tiodubbla. Det finns köksfläktar för hushållsbruk som har ett flöde på upp till 900 m³/h. Ett normalt ventilationssystem drar ut betydligt mer än en kamin. Det finns absolut poänger i vissa fall med att ta förbränningsluften utifrån, men det har inte med kalldrag eller effektivitet att göra.
Blev lite nyfiken på dina siffror och kollade min egen köksfläkt resp kamin.Avemo skrev:
Ja, mycket riktigt kamintillverkaren (Contura) uppgav 25 m3/h
Köksfläkten (Miele) var det såhär; (m3/h)
Läge 1 150
Läge 2 275
Läge 3 400
Intensiv 550.
En köksfläkt i läge 3 & Intensiv lär man väl inte köra särskilt lång stund. Och visst är det en väsentligt högre luftförbrukning i läge 1-2 än vad spisen förbrukar men spisen eldas kanske många timmar och det är en luftmängd utöver vad köksfläkten drar när den till äventyrs är igång.
Slänger lite mer ved på brasan
Såhär skriver Contura på sin hemsida....
"Övriga tillbehör till din kamin
Anslut din kamin till uteluft
Anslutning till uteluft
Alla våra kaminer kan anslutas till uteluft, antingen genom golvet eller väggen. Ansluter du din kamin till uteluft kommer brännkammaren att få sval syrerik uteluft vilket ger en effektivare förbränning."
Såhär skriver Contura på sin hemsida....
"Övriga tillbehör till din kamin
Anslut din kamin till uteluft
Anslutning till uteluft
Alla våra kaminer kan anslutas till uteluft, antingen genom golvet eller väggen. Ansluter du din kamin till uteluft kommer brännkammaren att få sval syrerik uteluft vilket ger en effektivare förbränning."
Därmed visat att säljare gärna bidrar till att medvetet eller omedvetet sprida myter om de tror att det gynnar försäljningen. Det var ingen nyhet för mig.
Angående kalldrag i nacken från otäta fönster kan jag rekommendera översyn av tätningslisterna. Det är enkelt och billigt och det minskar kalldraget vid såväl eldning och stekning som vid blåst utomhus.
Angående kalldrag i nacken från otäta fönster kan jag rekommendera översyn av tätningslisterna. Det är enkelt och billigt och det minskar kalldraget vid såväl eldning och stekning som vid blåst utomhus.
