Min bergvärme installation gick på 120.000 inklusive inkoppling av frikyla & ROT. FTX konverteringen gjorde jag själv med lite råd från en släkting som tidigare jobbat med ventilation. Kan inte tänka mig att det ska kosta 130.000kr att dra lite rör i krypgrunden. Jag har lång återbetalningstid för bergvärmen men jag räknar kallt att elen blir dyrare och mitt mål är att få ner den fasta driftkostnaderna så lågt det går. Du får även tänka på att du höjer husets värde i kalkylen så kan det bli lättare att smälta. Sen kan man hålla kostnaden nere genom att inte dra på ovanvåningen utan kanske förlita sig på fläktkonvektor och några el-radiatorer när det blir riktigt kallt.krypgr-direktel-ftx skrev:
Stängs ett eller två kärnkraftverk av och en torr sommar och Miljöpartiet i regeringen så rusar elpriset igen så du ska inte räkna med dagens låga elpriser i din kalkyl.
Finns ett ex-arbete om FTX växlare och Energimyndighetens tester av FTX växlare och beräkningar som jag rekommenderar.
Den till/frånluftpumpen som ersätter CTC Master 103-9r som jag hade tidigare är NIBE F470 och offerterna jag fick för utbyte till denna landande på runt 70.000kr. Så merkostnaden med bergvärme var en engångskostnad på 50.000kr och då slipper jag samma problem igen om 12år då pumpen havererar och ska bytas ut. Du höjer även husets värde om det finns bergvärme installerat. Prisskillnaden mellan Bergvärme och Luft/vatten var för liten för en mindre stabil lösning och surrande fläktar på utsidan av huset och räknar man att den ska bytas ut om 12år så blir bytet dyrare nästa gång jämfört med bergvärme.
Min installation av FTX är det mera tveksamt om jag tjänar in särskilt då jag har bergvärme så jag producerar värme till mycket låg kostnad men ihop med Frikyla så är det mycket trevlig lösning som har funkat bra denna sommar. Kanske jag har sluppit att dimensionera upp elementen men hjälp av FTX växlaren då det har varit köldknäppar.
NIBE F470 har väl ingen integrerad FTX-värmeväxlare, utan kör med VPn som uppvärmning av tilluften? yttermåtten på enheten är för stort för vår klädkammare på övervåningen...
OM vi mot alla odds ändå skulle konvertera till vattenburet skulle vi nog satsa på golvärme både nedre och vattenraddar på övervåningen inte behålla delar av direkt-elen... det rimmar inte med bergvärme. Nu när du ändå återigen tar upp bergvärme i denna tråd med ventilation-fokus, måste jag ställa frågan: kan man få ner totalpriset på en bergvärmeinstallation med en berg-VP med mindre effekt? känner du till någon som är för lågenergihus?
OM vi mot alla odds ändå skulle konvertera till vattenburet skulle vi nog satsa på golvärme både nedre och vattenraddar på övervåningen inte behålla delar av direkt-elen... det rimmar inte med bergvärme. Nu när du ändå återigen tar upp bergvärme i denna tråd med ventilation-fokus, måste jag ställa frågan: kan man få ner totalpriset på en bergvärmeinstallation med en berg-VP med mindre effekt? känner du till någon som är för lågenergihus?
Mindre borrdjup och mindre pump så får du ner kostnaden men det är rätt små summor i det hela för då får pumpen ha mera tillsatsel när det är riktigt kallt ute och den ska producera varmvatten. Att snåla med borrdjupet kan även bli dyrt för fryser hålet så får du borra ett nytt....Grannar som har något äldre anläggning med 90 meter borrdjup fick extraborra ett hål till.krypgr-direktel-ftx skrev:
Att dra vattenburen golvvärme i efterhand kostar en hel del pengar kan jag lova dig. Du får bryta upp alla golv om du inte vill höja upp golvet en hel del.
Radiatorer kräver något högre temperatur än golvvärme och du får shunta ner temeraturen till golvvärmen. Annars så brukar dom flesta värmepumpar ha runt 10% högre verkningsgrad om du väljer enbart golvvärme istället för radiatorer.
Hur många Watt tror du kan få ut att transportera 50liter luft/sekunden runt om i huset?
Enl Nilans datablad så klarar VPL15+FU15 leverera 2,3 kW vid 0 gr (200M3/h (55l/s)) och vid -10 gr (325m3/h (90l/s)) 3,2 kW. Detta blir 3,2*24tim*30dagar=2300 kWh/mån. 2,5*24*30=1800kWh, så man skulle kunna klara sig på att köra flödet 55l/s vid -10. Enligt en energibalansberäkning av vårt hus drar det maximalt 1400 kWh/månad dec-februari. Lägg även till de dryga 100 kWh/mån som värmepumpsberedaren ska suga i sig för att framställa VV.fredrikru skrev:
Redigerat:
Nja, om man eldar i en kamin får man också "luftvärme" och den värmen brukar ju sprida sig fint i huset... Enl modern byggstandard finns tilluft resp frånluft i separata rum, dessutom förflyttas värmen till golvet då luftspalten sitter i dörrarnas nederkant. För ett par dagar sedan var jag o kikade på en Nilan aggregat i drift, ganska imponerande faktiskt. Enl ägaren klarar anläggningen att värma huset utan element året runt. Nilaninstallatören påstod att det idag finns ca 100 aggregat av typen VPL15-28 i drift, så det finns många bevis på att det fungerar alldeles utmärkt!
Hur tror du värmen från alla installerade luft-luftvärmepumpar sprids?
Hur tror du värmen från alla installerade luft-luftvärmepumpar sprids?
Redigerat:
Tycker det låter som ett normalt flöde... har för mig att du nyligen skrev att du lyckas kyla huset med ditt "frikylabatteri" i ventilationen, hur bär du dig åt då? Kylning av ett rum kräver ju högre flöde än uppvärmning.fredrikru skrev:
49 liter luft/sekunden på runt 16 grader kyler inte ner huset utan jag lyckas hålla det svalare inne än ute. Till skillnad mot att spruta in varm luft på takventilen som mest värmer det för tomtarna på vinden utan kallare luft sjunker och blandar sig med luften i rummet på ett bra sätt. Har funkat riktigt bra i sommar då jag har sluppit kyla ner ett varmt hus på kvällarna.krypgr-direktel-ftx skrev:
Vi installerar det nya Nilan-aggregatet i början på oktober, fick ner priset med nästan 20% med ett antal offerter. Det ska bli spännande att logga tilluftstemperaturerna kontra utomhustemp i vinter och se hur bra databladen för VPL15+FU15 stämmer, antingen blir jag glad eller så blir tomtarna på vinden glada!
Installatören kommer att sätta 4 flexibla ljuddämpare direkt på aggregatets anslutningar (4st 160mm), vilket är beläget i ett varmt utrymme på ovanvåningen. Husets nuvarande 5 Tilluftsdon och 6 Frånluft kommer att ändras till 6 Till och 6 Från för att effektivare sprida luftvärmen på bottenvåningen, kommer alltså att borra 1 st hål igenom mellanbjälklaget från aggregatrummet ner till underliggande vardagsrum. Jag får väl försöka låna/hyra en värmekamera när det är som kallast och se hur/om de befintliga tilluftsventrören är isolerade i mellanbjälklaget, ventrören på kallvinden har jag hyffsat koll på då jag själv tilläggsisolerat och passade då på att även fylla med lite extra lösull (glasfiber) under/runt rören.
en fråga, behöver man även kondensisolera de flexibla ljuddämparna om man vill köra kylning sommartid?
Installatören kommer att sätta 4 flexibla ljuddämpare direkt på aggregatets anslutningar (4st 160mm), vilket är beläget i ett varmt utrymme på ovanvåningen. Husets nuvarande 5 Tilluftsdon och 6 Frånluft kommer att ändras till 6 Till och 6 Från för att effektivare sprida luftvärmen på bottenvåningen, kommer alltså att borra 1 st hål igenom mellanbjälklaget från aggregatrummet ner till underliggande vardagsrum. Jag får väl försöka låna/hyra en värmekamera när det är som kallast och se hur/om de befintliga tilluftsventrören är isolerade i mellanbjälklaget, ventrören på kallvinden har jag hyffsat koll på då jag själv tilläggsisolerat och passade då på att även fylla med lite extra lösull (glasfiber) under/runt rören.
en fråga, behöver man även kondensisolera de flexibla ljuddämparna om man vill köra kylning sommartid?
Om tillluftens temperatur är lägre än daggpunkten på vinden (tänk vindstemperatur och RH) så är naturligtvis svaret ja.krypgr-direktel-ftx skrev:
Och isolera är kanske vettigt, för du vill väl inte slösa bort den dyra kylan på att kyla vinden?
Men det går väl att provköra i början på nästa sommar?
Blir det kondens så isolera.
Ventilationsrören+nuvarande ljuddämpare ligger nergrävda i vindisoleringen, rören ligger ca 5 cm ovanför innertaket och ovanpå rören ligger kanske 25 cm glasfiber isolering, total tjocklek på vindisolering blir ca 45 cm och förutsätter att de kalla rören (vid kyldrift) står emot en uppvärmd vind på sommaren precis som den skyddar de varma rören mot den kalla vinden på vintern...
Det som är osäkert är om jag behöver kondensisolera de nya ljuddämparna till Tilluft+Avluft+Friskluft i anslutningarna till aggregatet. Aggregatet kommer att stå i klädkammaren på ovanvåningen och tilluftsrören viker sedan neråt i mellanbjälklaget via en isolerad kattvind...
Det som är osäkert är om jag behöver kondensisolera de nya ljuddämparna till Tilluft+Avluft+Friskluft i anslutningarna till aggregatet. Aggregatet kommer att stå i klädkammaren på ovanvåningen och tilluftsrören viker sedan neråt i mellanbjälklaget via en isolerad kattvind...
Precis, man kan i första hand kondensisolera Uteluft+Avluft. Sedan kan man hålla koll på Tilluftsröret vid kyldrift innan man undersöker rörisolering vidare ut till donen.KnockOnWood skrev:
Redigerat:
Jag sökte lite mer info på frånluftsvärmepumpar, hittade det här för er som är intresserade:fredrikru skrev:
Klarar frånluftvärmepumpen värmebehovet?
En vanlig frånluftvärmepump sänker temperaturen i frånluften från +20°C till +5°C. För en villa på 140 kvadratmeter betyder det att den maximala värmen som kan tas ur frånluften och tillföras huset är ca 1000 watt med en acceptabel ventilation på 0,35 liter luft/kvadratmeteroch sekund. Lägger man till elen som tillförs värmepumpen så blir värmeeffekten ca 1500 watt. Det räcker inte till att klara husets värmebehov, som en kalldag kan vara 6000 watt. Det finns numera nyutvecklade frånluftvärmepumpar som ger betydligt mer energi genom att sänka temperaturenfrån +20°C till -15°C. Då kondenseras även fukten i frånluften vilket ger ett extra värmetillskott. Den maximala värmeeffekten som kan tas ur frånluften i exemplet ovan blir då ca 2700 watt.
Källa: www.energiradgivningen.se
Redigerat:
Ja, jämför man äpplen med päron så är de också olika. Kanske íntressantare att jämföra ett traditionellt ventilationssystem "FTX+vattenbatteri" med ett "FTX+FLVP" (aggregat från Enervent/Nilan). Lite oklart vad som menas med "nyutvecklade" FLVP som nämns i texten ovan. Syftet med denna tråd är att räkna på hur effektivt man kan tillföra värme via ventilationen. Jag kan återkoppla med erfarenheter och driftsekonomi efter vi installerat nya Nilan-aggregatet i början på oktober...
Redigerat: