Dimensionering av skorstenspipa/rör för rätt funktion/drag?

johan5588 · 11 okt 2012 15:14

Hejsan!
Jag behöver hjälp med omdimentionering/beräkning av skortenspipan eller insatsröret så det blir anpassat för pannan o nya förugnen som går på flis.I nuläget sitter det ett insatsrör från 70-talet, ca 3m högst upp i skorstenspian, diameter 130mm, på den tiden var det oljeeldning. Misstänker att röret inte alls är optimalt för nuvarande fliseldning

även om det är samma typ av panna.

Antar att det är en mängd faktorer som påverkar !?

Huset är från 1880-talet, rätt högt, 2 våningar + vind 3m i till nockstock+källare. Eryl-kombipanna från 2001, fliseldning med förugn, konventionell typ med fyrläge

Problem uppstår höst och vår med tjärbildning i pannan och bakdrag/mottryck- ryker in i skruvmatningslådan, vilket gör att vi eldar med vanlig ved i pannan under vår o höst. Vinter fungerar det hyfsat, bättre drag och större värmehov gör att pannan går oftare. Skulle vilja få längre säsong på fliseldningen och slippa bakdrag o tjärbildning i pannan

. Jag sotar själv och upplever det som att röret högst upp i pipan är för litet (?), blir mycket sot varje månad när jag drar pipan.

Tacksam för hur jag kommer vidare...? Vilken mer info behövs för att göra en beräkning?
/Johan

johan5588 · 18 okt 2012 20:27

Någon som kan ge mig vägledning här...?

jensaro · 18 okt 2012 21:03

om det funkar fint med med veteldningen bör även fliseldningen funka. vad är det för ugn, effekt? och hur mycket effekt tar du ut tror du?

som du säkert vet kan ju fyrhållningsperioderna bli ganska långa då lasten är låg och det är generellt detta som ger skitig panna och skorsten. att du har bakbrandsproblem beror även det på låg last och långa paustider för skruven. om du inte redan har det, skaffa ett elektroniskt pulsstyrt bakbrandsskydd. detta är fullt justerbart och pulsar vatten om elden börjar söka sig bakåt i skruven. detta sker utan att släcka ugnen och brukar vara overderligt vår och höst.

jensaro · 18 okt 2012 21:07

ja just det ja, visst skulle du kunna ha lite grövre pipa även om jag inte tror den är problemet. 160 bör räcka för 65kW, som jämförelse brukar 200mm användas upp till 400kW flis ber på fukthalt i flisen.

johan5588 · 18 okt 2012 21:31

Äntligen svar i tråden

Intressanta fakta om rördiameter och effekt. Har inte några effektsiffror på förugnen, men kan lägga upp ett foto på den så kan ni bedömma själva, även pannan kan jag lägga upp bild på.

Jo, känner till det där med långa paustiderna, och försöker därför inte ställa ner shunten för mycket och strypa elementen, så att systemet förbrukar värme och ungen går oftare. Har inga problem med bakbrand, har 3 st vattenbehållare med tre separata givare + fallschakt. Däremot är det olustigt att det kan sippra ut rök ur skruvröret under vår o höst, vid +5-+10 grader.

Har fin o torr flis, så råvaran borde ge bästa förutsättningar för god förbränning

Om nu vi antar att rördiametern är OK, kan en lösning med rökgasfläkt ge mig bättre möjlighet att trimma systemet?

jensaro · 18 okt 2012 21:50

jaha, du har fallschakt. det betyder att du även har skruv från förrådet och ytterligare en skruv in i ugnen. viktigt är att det är så tätt som möjligt i flisförråd och matning. kolla ev luckor och se till att om du har ett lock på flisförrådet, ha det är stängt och se till at det är så tätt som möjligt. är det i flänsningen närmast ugnen det kommer rök? ta isär den och täta med röd silikon.

innan jag skulle montera rökgasfläkt skulle jag nog byta pipan, och byter du, sätt en 180-pipa så vet du att det räcker. sen är ju inte fyrhållningsläget så effektivt, om du har acktank värd namnet är ett underskattat alternativ att köra flisugnen ungefär som man eldar ved och låta den gå för fullt och ladda acken, och sen elda ner när acken är full, hur enkelt det är löst beror lite på vad du har för styrning. gör du så kommer även panna och pipa hålla sig renare.

johan5588 · 18 okt 2012 22:36

jensaro skrev:
jaha, du har fallschakt. det betyder att du även har skruv från förrådet och ytterligare en skruv in i ugnen. viktigt är att det är så tätt som möjligt i flisförråd och matning. kolla ev luckor och se till att om du har ett lock på flisförrådet, ha det är stängt och se till at det är så tätt som möjligt. är det i flänsningen närmast ugnen det kommer rök? ta isär den och täta med röd silikon.

innan jag skulle montera rökgasfläkt skulle jag nog byta pipan, och byter du, sätt en 180-pipa så vet du att det räcker. sen är ju inte fyrhållningsläget så effektivt, om du har acktank värd namnet är ett underskattat alternativ att köra flisugnen ungefär som man eldar ved och låta den gå för fullt och ladda acken, och sen elda ner när acken är full, hur enkelt det är löst beror lite på vad du har för styrning. gör du så kommer även panna och pipa hålla sig renare.

Japp, dubbla skruvar och uteförråd på 6,5 m3. Hela flissystem är byggt 2006 så det är relativt nytt med styrsystem från siemens. Ska fixa bilder på anläggningen snart....
Röken kommer mest från serviceluckan i plexglas högst upp i fallschaktet och luckan på skruvlådan utomhus, kanske inget farligt med detta, men man misstänker ju att det är dåligt drag. flänsen med skruvförband närmast förugn ä nog tät. Kan läckor göra att draget försämras? vilka egenskaper har röd silikon?

Har ingen acktank, men har tänk tanken att skaffa en på 750liter. Vilka risker finns med för stor rördiamter (för bra drag) eller rökgasflät? för hög rökgasteperatur kanske?
Att skaffa är rökgasfläkt är kanske som att mildra symtomen, inte ätgärda själva felet.

jensaro · 19 okt 2012 09:15

Det finns inga direkta risker med för stor diameter. Att jag inte föreslår rökgasfläkt direkt beror på att den kostar pengar och har en ganska begränsad livslängd. I din sits hade jag nog satsat på acktank och kanske även eltändning. Samt se till att bättra på draget, kanske med något grövre pipa.

Vad har du för rökgastemp när du får dragproblem? Kanske är för kalla gaser som är källan till problemet.

Röd silikon tål 300grC, det är skillnaden. Finns på Biltema i både tub och för skelettspruta.

johan5588 · 19 okt 2012 22:35

Mätare för rökgas finns ej, är en sån lätt att installera? var ska den sitta på muren?

Bakdrag med rök förekommer nog vad jag minns på fyrhållningsläge på vår o höst, kallare rökgas och/eller mindre värmebehov (mer fyrhålling-mindre driftläge) kan ju vara möjliga orsaker till sämre drag oh såklart i kombination med tveksam rördiameter.

Jag har inte historiken klar för mig varför det sitter insatsrör i pipan i översta delen, antar att det var pga otäthet(?) visst är det vanligt att en skorsten har sin svaga punkt högst upp där miljön är tuffast?

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

johan5588 · 19 okt 2012 22:42

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

jensaro · 20 okt 2012 07:52

Oj, det var en lång primärskruv, så om det ryker borta i luckan vid schaktet skulle jag också känna mig lite besvärad. Vad gäller rökgastempgivare brukar det vara enklast att sätta den mellan panna och mur men det är svårt att se om det finns utrymme. Är det trångt kan du prova med en stektermometer med sladd.

Styrningen ser hembygd ut, så jag funderar på följande:

Jobbar styrningen med fasta gång/paustider eller mot flaggan i ugnen?
Går fläkten vid fyrhållning?

Ugnen är en Swebo 65kW eller kopia av dito.
Jag ser att du har dubbla thermiska bakbrandsskydd, men ser inget elektroniskt, ser jag fel?

johan5588 · 20 okt 2012 11:47

Ja, du ser att det blivit svart vid plexiglas-luckan vid schaktet, det är rök som gått bakåt efter några års användning, men det är ju lite rök som kommer i taget, men är ju ändå ett tecken på något som inte är helt OK. Kommer även lite rök ur skruvlådan ute i luckan (ser inte syns under gummiregnskyddet). Inget farligt brandskyddsmässigt tror jag...

lägger in en bild på baksidan på pannan, vart är bäst att sätta rökgastermometer eller stektermometer? Nere på bilden (höger) syns stosen på pannan

Inloggade ser högupplösta bilder

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Har inte byggt något själv på anläggningen, allt är köpt av en farbror som både är kontsruktör och byggt anläggningar i 30år i falun. Styrningen jobbar på tider som jag ställer i datapanelen, flaggan är bara en skyddsfunktion som triggar en microbrytare som stannar matningen om ugnen slockar av nån anledning, har aldrig hänt. Fläkten går ej vid fyrhållning, men den snurrar med lite av draget i pannan har jag sett, glödbädden brinner sakta o fint. Fläkten är steglös reglerbar, jag kör den på 5-6 av 10 i driftläge.Det är en kanonbra anläggning i stort som är byggd för att hålla i evigheter rent mekaniskt

Ojdå, vilken hög effekt på ungnen, minns att han sa att den var rätt kraftig. Pannan tror jag har en effekt på 35kw, skylten har ramlat på pannan. Nej, finns nog inget elektroniskt bakbrandskydd, hur skulle det se ut så fall?

jensaro · 20 okt 2012 12:26

Det elektroniska skyddet brukar vara en lite dosa med digital tempvisning. Till denna är en teperturgivare samt en magnetventil kopplad. Sen väljs vid vilken temp som ventilen ska börja pulsa vatten. Detta stoppar effektivt början till bakeld utan att släcka anläggningen. Bra att fläkten inte går vid fyrhållning. Elektroniska brandskydd finns på Swebo, BBS14 kallas dom. Bra även att det är tidsstyrd matning. På dom första ugnarna var det flaggan i ugnen som kontrollerade matningen.

Rökgastempgivaren är bara att borra in där du kommer åt. Finns på claes Ohlsson bl.a.

Nu vet jag inget om din panna men har du tur kanske det finns nått direktspjäll du kan öppna för att hålla uppe rökgastempen och nere effekten.

johan5588 · 20 okt 2012 13:50

Någon kommentar till min delfråga ovan: "Jag har inte historiken klar för mig varför det sitter insatsrör i pipan i översta delen, antar att det var pga otäthet(?) visst är det vanligt att en skorsten har sin svaga punkt högst upp där miljön är tuffast? (frostsprängning/erosion/tempväxlingar etc)

Dubbelpanna Eryl:
http://www.eryl.se/index2.php?action=panna3&visa=24

Rökgastempgivare ska jag helt klart köpa, ska jag sätta den på metallstosen längst ned vid utgången på pannan?
Borra o gänga eller? Rökgastemp är väl en paramete att räkna på i sammanhanget
http://www.clasohlson.com/se/se/R%C3%B6kgastermometer/Pr340641000?gclid=CNztz83Bj7MCFU97cAodIA8ABA&broker=clasohlson_keybroker_se

Du menar ett direktspjäll som skulle passa fyrhållningsläget, som styr rökgaser direkt mot rökutggången?

jensaro · 20 okt 2012 14:11

Det som knäcker en murad skorsten är för höga och för låga temperturer samt fukt och tidens tand förstås. Om du på ett smidigt sätt kan få dit ett grövre rör, gör det.

Rökgastermometer är helt rätt. Du behöver nödvendigtvis inte gänga dit den. Det räcker att borra ett 10mm hål och sticka in den.

Vad gäller direktspjäll finns det ibland ett sådant som utesluter hela eller delar av konvektionen. Detta kallas ibland "sommarläge" och kan hjälpa upp draget när det är varmare ute.

En annan sak, du har väl rejält med tilluft till pannrummet!?