Frågor om takstolar i vinkel, samt konstruktion av våningsplan?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Hej, har först o främst (det kan nog bli fler 
) 2 frågor jag gått och funderat endel på som jag inte redigt förstår:
1. Om man ska bygga en stuga med låt säga ramverkstakstolar för enkelhetens skull, och sedan låta byggnaden ha form av ett L eller T uppifrån sett, dvs man måste skarva ihop takstolarna i 90 graders vinkel, hur brukar man gå tillväga när man fäster ihop takstolarna, samt när man sedan lägger råspont, papp och plåt?
Någon som har bra bilder på detta? (bilder säger mer än tusen ord )
2. Om man ska bygga ett tvåvåningshus oavsett takstolstyp, hur brukar man fästa in reglar för våningsplanet? (övre)
Brukar man först bygga vägg ca 2,5m upp, sedan liggande reglar tvärs över, och sedan bygga ny syll och vägg uppepå?
Alternativt, bygga väggarna i fullhöjd först och sedan lägga liggande reglar mellan stående reglar på lämplig höjd, isåfall vad finns det för någon bra infästningsmöjlighet för detta, som är hållbar även i längden?
Hoppas NI förstår vad jag menar med frågorna och kan lära mig lite mer om konstruktion som kan vara till nytta för ev. framtida bygge(n) d^_^b
) 2 frågor jag gått och funderat endel på som jag inte redigt förstår:1. Om man ska bygga en stuga med låt säga ramverkstakstolar för enkelhetens skull, och sedan låta byggnaden ha form av ett L eller T uppifrån sett, dvs man måste skarva ihop takstolarna i 90 graders vinkel, hur brukar man gå tillväga när man fäster ihop takstolarna, samt när man sedan lägger råspont, papp och plåt?
Någon som har bra bilder på detta? (bilder säger mer än tusen ord
)2. Om man ska bygga ett tvåvåningshus oavsett takstolstyp, hur brukar man fästa in reglar för våningsplanet? (övre)
Brukar man först bygga vägg ca 2,5m upp, sedan liggande reglar tvärs över, och sedan bygga ny syll och vägg uppepå?
Alternativt, bygga väggarna i fullhöjd först och sedan lägga liggande reglar mellan stående reglar på lämplig höjd, isåfall vad finns det för någon bra infästningsmöjlighet för detta, som är hållbar även i längden?
Hoppas NI förstår vad jag menar med frågorna och kan lära mig lite mer om konstruktion som kan vara till nytta för ev. framtida bygge(n) d^_^b
1. Du ställer först ut det ena takets takstolar, sedan lägger råspont på det, därefter gör du nästa tak.
Och har där mindre och mindre takstolar så att du får rätt form på taket (språngtakstolar).
Mellan dessa "kortlar" du i, alltså ovanpå den första råsponten, och lägger råspont på nästa tak, denna råspont fästes i kortlingarna.
Det finns säkert fler sätt att lösa det på...
2. Om man bygger två fulla våningar så gör man först en vägg, sen går bjälklaget ut på denna, därefter ny vägg med ny syll som du skriver...
Bygger man förhöjt väggliv, så kan man ha hela ytterväggsreglar/stolpar, och innanpå dessa lägger man på 2"2 installationsskikt. Och där i en bärlina för bjälklaget. Bjälklaget får då 45mm upplag i yttervägg.
Alternativt så sätter bygger man bjälklaget och lyfter i med kranbil, och då med balkskor.
Eller en 2"2 i underkant på en 2"9, bjälkarna jackas ur och läggs på denna 2"2.
2"9'an skruvas i väggstolparna som går hela vägen till takstolarna.
Och har där mindre och mindre takstolar så att du får rätt form på taket (språngtakstolar).
Mellan dessa "kortlar" du i, alltså ovanpå den första råsponten, och lägger råspont på nästa tak, denna råspont fästes i kortlingarna.
Det finns säkert fler sätt att lösa det på...
2. Om man bygger två fulla våningar så gör man först en vägg, sen går bjälklaget ut på denna, därefter ny vägg med ny syll som du skriver...
Bygger man förhöjt väggliv, så kan man ha hela ytterväggsreglar/stolpar, och innanpå dessa lägger man på 2"2 installationsskikt. Och där i en bärlina för bjälklaget. Bjälklaget får då 45mm upplag i yttervägg.
Alternativt så sätter bygger man bjälklaget och lyfter i med kranbil, och då med balkskor.
Eller en 2"2 i underkant på en 2"9, bjälkarna jackas ur och läggs på denna 2"2.
2"9'an skruvas i väggstolparna som går hela vägen till takstolarna.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
JOW: 1. Menar du alltså att man ska lämna säg t.ex. 3,60 mellan takstolarna (t.ex. på mitten om det är ett T) först, sedan lägga råspont imellan på båda sidor, sedan från andra hållet Låta möta den andra råsponten, hur fäster man sedan ihop ändrarna på råsponten i varandra?
Brukar man kapa råspontändarna med vinkel så ändarna ligger an mot "första taket", eller brukar man låta det vara lite luft runt om?
Måste man inte sedan isåfall kapa upp råsponten innifrån, på den delen som ska gå ut (i mitten)?
Det låter som en ganska avancerad procedur, t.ex. med att få till mindre o mindre takstolar som passar (jag har ju snickrat endel, men försöker hålla det enkelt )
2. Fattar jag rätt att du menar (som jag hade en fundering över) att man kan ställa t.ex. stående 45x220 (t.ex. 5m höga), sedan spika på stående 45x45 på insidan som är 2,50 höga, och lägga liggande balkar t.ex. 45x220 eller klenare uppepå tvärsöver?
Bör man då även sätta plattjärn på sidorna ihop med stående reglar, eller andra järn?
Kan man inte göra på detta sätt även om det gäller 2 fulla våningar isf?
Förstår tyvärr ej exakt vad du menar på slutet med att lyfta i bjälklag med kranbil..
Brukar man kapa råspontändarna med vinkel så ändarna ligger an mot "första taket", eller brukar man låta det vara lite luft runt om?
Måste man inte sedan isåfall kapa upp råsponten innifrån, på den delen som ska gå ut (i mitten)?
Det låter som en ganska avancerad procedur, t.ex. med att få till mindre o mindre takstolar som passar (jag har ju snickrat endel, men försöker hålla det enkelt
)2. Fattar jag rätt att du menar (som jag hade en fundering över) att man kan ställa t.ex. stående 45x220 (t.ex. 5m höga), sedan spika på stående 45x45 på insidan som är 2,50 höga, och lägga liggande balkar t.ex. 45x220 eller klenare uppepå tvärsöver?
Bör man då även sätta plattjärn på sidorna ihop med stående reglar, eller andra järn?
Kan man inte göra på detta sätt även om det gäller 2 fulla våningar isf?
Förstår tyvärr ej exakt vad du menar på slutet med att lyfta i bjälklag med kranbil..
1. Nej, du bygger hela taket, 1,2m cc, språngtakstolarna spikas med 5" eller skruvas ned i takstolarna under.
Kortlingen lägger man på råsponten mellan språngtakstolarna. Så att råsponten på nästa tak har något att fästa i. Så på ett T format tak så börjar man lämpligtvis med "överliggaren" på T'et. och går sedan mot den med den undre biten.
Sedan sätter man en plåt på råsponten som går upp på båda taken, "underbeslag", pappar taket, läktar, ränndalsplåt, och därefter pannor.
2. 45x220 på insidan som bjälklaget kan ha som upplag kan man skruva i stolparna.
45x45 kan man ha liggande på insidan för att minimera köldbryggor.
Sedan skruvar man OSB/Plywood liggande, och därefter stående gips.
Ångspärr sätter man mellan bärande stolpar och 45x45.
Det där med kranbil var om man vill bygga bjälklaget i färdiga moduler som man lyfter in, och då med kranbil. Gör man så så blir man utan upplag, och använder därmed balkskor eller en 45x45 skruvad längst ner mot en 45x220, bjälkarna jackar man ur 45x45 och lägger på den skruvade 45x45'an, och skrå-skruvar bjälkarna i 45x220'in som man skruva i stolparna i ytterväggen...
Det där får man nog läsa minst 10ggr för att förstå, känns det som.. började nästan fundera vad jag skrev när jag skrev det..
Kortlingen lägger man på råsponten mellan språngtakstolarna. Så att råsponten på nästa tak har något att fästa i. Så på ett T format tak så börjar man lämpligtvis med "överliggaren" på T'et. och går sedan mot den med den undre biten.
Sedan sätter man en plåt på råsponten som går upp på båda taken, "underbeslag", pappar taket, läktar, ränndalsplåt, och därefter pannor.
2. 45x220 på insidan som bjälklaget kan ha som upplag kan man skruva i stolparna.
45x45 kan man ha liggande på insidan för att minimera köldbryggor.
Sedan skruvar man OSB/Plywood liggande, och därefter stående gips.
Ångspärr sätter man mellan bärande stolpar och 45x45.
Det där med kranbil var om man vill bygga bjälklaget i färdiga moduler som man lyfter in, och då med kranbil. Gör man så så blir man utan upplag, och använder därmed balkskor eller en 45x45 skruvad längst ner mot en 45x220, bjälkarna jackar man ur 45x45 och lägger på den skruvade 45x45'an, och skrå-skruvar bjälkarna i 45x220'in som man skruva i stolparna i ytterväggen...
Det där får man nog läsa minst 10ggr för att förstå, känns det som.. började nästan fundera vad jag skrev när jag skrev det..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Hmm
1. Ska denna "kortlingen" alltså vara hyvlad med en viss vinkel, för att passa råsponten som kommer nederdelen på T-et? Om jag tänker rätt bode den isf vara hyvlad 45 grader, dvs en trekantlist, eller tänker jag fel?
Jag förstår i stort sett hur du menar, men din konstruktion tillåter väll inte att det är fritt att vandra på hela övervåningen sedan? Hur gör du isf med de takstolar som hamnar i mitten på T-ets övre del, ovanför den undre delen? De takstolarna måste ju kapas om man ska kunna ha ett öppet rum?
2. Nu förstår jag inte vad du menar med 45x220 "på insidan?" insidan av vad?
Jag hade ju tänkt ha liggande 45x45 för att dra el i ja.. på insidan, och ångspärr utanför detta..
Ev. även liggande 45x45 på utsidan av stående reglad, då får man 310mm tjocka väggar vilket väll är hyffsat vettigt energimässigt?
I mitt garage har jag stående OSB men tänkte sätta gipset utanpå förskjutet 60cm, borde funka bra det också, eller varför just liggande OSB/Plywood?
1. Ska denna "kortlingen" alltså vara hyvlad med en viss vinkel, för att passa råsponten som kommer nederdelen på T-et? Om jag tänker rätt bode den isf vara hyvlad 45 grader, dvs en trekantlist, eller tänker jag fel?
Jag förstår i stort sett hur du menar, men din konstruktion tillåter väll inte att det är fritt att vandra på hela övervåningen sedan? Hur gör du isf med de takstolar som hamnar i mitten på T-ets övre del, ovanför den undre delen? De takstolarna måste ju kapas om man ska kunna ha ett öppet rum?
2. Nu förstår jag inte vad du menar med 45x220 "på insidan?" insidan av vad?
Jag hade ju tänkt ha liggande 45x45 för att dra el i ja.. på insidan, och ångspärr utanför detta..
Ev. även liggande 45x45 på utsidan av stående reglad, då får man 310mm tjocka väggar vilket väll är hyffsat vettigt energimässigt?
I mitt garage har jag stående OSB men tänkte sätta gipset utanpå förskjutet 60cm, borde funka bra det också, eller varför just liggande OSB/Plywood?
1. Den behöver inte vara klyvd till en viss vinkel. Bara spiken som man spiker råsponten med fäster i något, samt att det finns stöd bakom.
Jag visste inte att du ville ha ryggåstak. Då får man bygga lite annorlunda om man ska lyckas ha helt öppet på "vinden".
Då blir det nån slags balk i nock och stolpar i gavlarna, och i detta fallet, en stolpe till grunden där nockarna möts.
2. Man kör med liggande 2"2 invändigt för att bryta köldbryggan av trä.
Jag byggde/bygger med 2"3 liggande utvändigt och 2"7 stående stolpar (bärande) och 2"2 liggande invändigt (installationsvägg).
Se bifogad Visa bilaga Draw1 - Sheet1.pdf gällande bjälklaget:
Den vänstra, 45x220 som upplag, byggs på plats.
Mitten, 45x220 skruvas i stolparna, bjälkarna fästes med balkskor, kan byggas före och lyftas in.
Den högra, 45x45 skruvad på 45x220 som skruvas på stolparna, bjälkarna jackas ur 45x45 och läggs på 45x45 och skåskruvas in i 45x220 (bärlinan), kan byggas före och lyftas in.
Jag visste inte att du ville ha ryggåstak. Då får man bygga lite annorlunda om man ska lyckas ha helt öppet på "vinden".
Då blir det nån slags balk i nock och stolpar i gavlarna, och i detta fallet, en stolpe till grunden där nockarna möts.
2. Man kör med liggande 2"2 invändigt för att bryta köldbryggan av trä.
Jag byggde/bygger med 2"3 liggande utvändigt och 2"7 stående stolpar (bärande) och 2"2 liggande invändigt (installationsvägg).
Se bifogad Visa bilaga Draw1 - Sheet1.pdf gällande bjälklaget:
Den vänstra, 45x220 som upplag, byggs på plats.
Mitten, 45x220 skruvas i stolparna, bjälkarna fästes med balkskor, kan byggas före och lyftas in.
Den högra, 45x45 skruvad på 45x220 som skruvas på stolparna, bjälkarna jackas ur 45x45 och läggs på 45x45 och skåskruvas in i 45x220 (bärlinan), kan byggas före och lyftas in.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
1. Nej, du visste ju inte att jag menade ryggåstak, men jag anser att har man inte ryggåstak så är det inte så stor vits med att eventuellt bygga den typen av tag överhuvudtaget.
Verkar dock som sagt, rätt krångligt att bygga denna typen av tak, så det blir nog ingen sådan lösning för min del, men nu vet jag iaf lite mer om hur man går tillväga, så tack! Ganska kul att ge sig på saker man inte kan dock
2. Som sagt en bild säger mer än 1000 ord Nu förstår jag vad du menade med att skruva 45x220 i stående reglar, men isåfall, vad använder du för typ av skruv för att det verkligen ska vara en hållbar lösning?
Det känns som rent teoretiskt på säg 100 år, skulle skruvarna kunna rosta av och därmed hela övervåningens golv i princip ramla ner? Nu tror jag inte det skulle hända, men det förekommer ju, jag vet bl.a. ett hus här i närheten där dom byggde ett nytt badrum på övervåningen och det blev tydligen så tungt att golvet rasade in, låter märkligt men så blev det..
Min idé var istället att spika på korta stående 45x45 reglar på 45x220 att lägga liggande reglar uppepå, vill man sedan ha ett liggande 45x45 för elinstallation innanför kan man ju bygga det.
Spikar man inte på 45x45 ovanför liggande reglar blir väggen tunnare där, men det gör man ju som man vill isf.
Då vet jag även att balkskor som mitten alternativet är ok, det har jag också funderat över. Men vid denna lösning blir det väll svårt att fästa liggande 45x220 mot stående reglar, eller hur löser du detta? Skråskruvar du på något sätt, jag menar, ifall man lyfter i hela golvet efteråt?
Sista alternativet är alltså typ samma metod som balkskor fast enbart löst med skruv?
Jag kommer nog bygga golvet med CC60 precis som jag till slut valde att göra på mitt garage, där jag tänkt lägga råspont som golv på "loftet", det är ett förråd och inte en ordentlig övervåning där man ska bo.
Känns som vänstra alternativet är smidigast, men isfall undrar jag vilken typ av skruv du rekommenderar, samt hur många vid varje stående regel?
Liggande reglar för golv behöver väll knappast vara 45x220 om man ska ha CC60, eller vad är rekommenderat?
På mitt garage har jag 45x120, men de är ju inkonstruerade i takstolen, och där har jag valt att i efterhand förstärka genom att skruva 21x120 på varje sida, så nu är de 45+21+21=87x120 tjocka..
Det har i grund o botten att göra med att det är första gången jag bygger, och har fått lära mig och anpassa efter hand, men det blir ändå en bra lösning tycker jag..
Mina framtida planer gäller isf fritids/bostadshus med ordentligare övervåning.
En till fråga; den liggande regeln upp till vänster på dina 3 skisser, minns inte vad det heter nu, men varför bygger man alltid så, och finns det någon anledning till att den alltid ligger länst ut och inte på insidan t.ex?
Jag var medveten om konstruktionen när jag byggde mitt garage, men då valde jag att bara ha liggande hammarband uppepå stående CC60 reglar, sedan har jag stående OSB skrivor som sagt på insidan.
Ifall man bygger som ditt vänstra alternativ, är det då rekomenderat att skruva spikplåtar i T korsningen vägg/golv, från båda eller från ena sidan? I garaget, där jag skarvat har jag skruvat plåtar från båda sidor, men skruvat i olika hål för att skruven inte ska mötas mitt i regeln, jag använde Biltemas ankarskruv, de enda de sålde här var 35mm långa.
Sista frågan, är det inte lite svårt att fästa liggande 45x70 på stående reglar, spikar du då? (ursäkta att jag använder mm, du känns mer van vid tum och det är inte jag )
Ska man ha stående 220mm bärande, 45mm liggande utv o inv, samt en stående 45mm under liggande regel, det kan man ju om man vill, då blir väggen 355mm tjock, jag har läst i brev från kommun att för passivhus ska det vara 400mm tjocka väggar och 500mm tjockt tak har jag för mig det var.. då kan man få ett energibidrag eller liknande på några tusen (minns ej om det var 10-25tusen nått sånt).
Men det gäller bara nybyggda bostadshus tror jag, och mitt blir ett fritidshus, och är inte intresserad av så tjocka lösningar, men e klart man tjänar igen pengarna för isolering om man ska bo där 50 år..
Verkar dock som sagt, rätt krångligt att bygga denna typen av tak, så det blir nog ingen sådan lösning för min del, men nu vet jag iaf lite mer om hur man går tillväga, så tack! Ganska kul att ge sig på saker man inte kan dock
2. Som sagt en bild säger mer än 1000 ord
Nu förstår jag vad du menade med att skruva 45x220 i stående reglar, men isåfall, vad använder du för typ av skruv för att det verkligen ska vara en hållbar lösning?Det känns som rent teoretiskt på säg 100 år, skulle skruvarna kunna rosta av och därmed hela övervåningens golv i princip ramla ner? Nu tror jag inte det skulle hända, men det förekommer ju, jag vet bl.a. ett hus här i närheten där dom byggde ett nytt badrum på övervåningen och det blev tydligen så tungt att golvet rasade in, låter märkligt men så blev det..
Min idé var istället att spika på korta stående 45x45 reglar på 45x220 att lägga liggande reglar uppepå, vill man sedan ha ett liggande 45x45 för elinstallation innanför kan man ju bygga det.
Spikar man inte på 45x45 ovanför liggande reglar blir väggen tunnare där, men det gör man ju som man vill isf.
Då vet jag även att balkskor som mitten alternativet är ok, det har jag också funderat över. Men vid denna lösning blir det väll svårt att fästa liggande 45x220 mot stående reglar, eller hur löser du detta? Skråskruvar du på något sätt, jag menar, ifall man lyfter i hela golvet efteråt?
Sista alternativet är alltså typ samma metod som balkskor fast enbart löst med skruv?
Jag kommer nog bygga golvet med CC60 precis som jag till slut valde att göra på mitt garage, där jag tänkt lägga råspont som golv på "loftet", det är ett förråd och inte en ordentlig övervåning där man ska bo.
Känns som vänstra alternativet är smidigast, men isfall undrar jag vilken typ av skruv du rekommenderar, samt hur många vid varje stående regel?
Liggande reglar för golv behöver väll knappast vara 45x220 om man ska ha CC60, eller vad är rekommenderat?
På mitt garage har jag 45x120, men de är ju inkonstruerade i takstolen, och där har jag valt att i efterhand förstärka genom att skruva 21x120 på varje sida, så nu är de 45+21+21=87x120 tjocka..
Det har i grund o botten att göra med att det är första gången jag bygger, och har fått lära mig och anpassa efter hand, men det blir ändå en bra lösning tycker jag..
Mina framtida planer gäller isf fritids/bostadshus med ordentligare övervåning.
En till fråga; den liggande regeln upp till vänster på dina 3 skisser, minns inte vad det heter nu, men varför bygger man alltid så, och finns det någon anledning till att den alltid ligger länst ut och inte på insidan t.ex?
Jag var medveten om konstruktionen när jag byggde mitt garage, men då valde jag att bara ha liggande hammarband uppepå stående CC60 reglar, sedan har jag stående OSB skrivor som sagt på insidan.
Ifall man bygger som ditt vänstra alternativ, är det då rekomenderat att skruva spikplåtar i T korsningen vägg/golv, från båda eller från ena sidan? I garaget, där jag skarvat har jag skruvat plåtar från båda sidor, men skruvat i olika hål för att skruven inte ska mötas mitt i regeln, jag använde Biltemas ankarskruv, de enda de sålde här var 35mm långa.
Sista frågan, är det inte lite svårt att fästa liggande 45x70 på stående reglar, spikar du då? (ursäkta att jag använder mm, du känns mer van vid tum och det är inte jag
)Ska man ha stående 220mm bärande, 45mm liggande utv o inv, samt en stående 45mm under liggande regel, det kan man ju om man vill, då blir väggen 355mm tjock, jag har läst i brev från kommun att för passivhus ska det vara 400mm tjocka väggar och 500mm tjockt tak har jag för mig det var.. då kan man få ett energibidrag eller liknande på några tusen (minns ej om det var 10-25tusen nått sånt).
Men det gäller bara nybyggda bostadshus tror jag, och mitt blir ett fritidshus, och är inte intresserad av så tjocka lösningar, men e klart man tjänar igen pengarna för isolering om man ska bo där 50 år..
Försöker svara i turordning...
1.
Huskroppens utseende kan t.ex. bero på vad man vill ha för planlösning, eller vinklar utomhus.
Jag ser inget tvång att ha ryggåstak bara för att man har ett vinkel eller flygelhus.
Min egen åsikt är att det är mer charm om man har ryggåstak nånstans i huset istället för överallt...
2.
Jag skruvade 2-3 st 6x120 TFT Jetting skruv i varje stolpe som bärlinan passerade.
Bjälkarna är spikade med 3st 5" spik från utsidan på bärlinan, därefter skråskruvade efter att kranbilen lyfte in mellanbjälklaget.
Vad säger att dina 2"2 inte kan lossna från väggen?
Balkskor, fästa liggande mot stående reglar.. skråskruva / lyfta i bjälklag efteråt:
Det är ju inte säkert att stolparna i ytterväggen hamnar mittför bjälkarna.
Sista alternativet är inte löst med skruv, det är fast med skruv
Ja, cc 60 är ju som standard.
Men längden på bjälken påverkar mer på valet av dimension än cc-måttet.
Mellan tummen o pekfingret (kanske nån som tycker jag har fel, vad vet jag, detta går att få fram mer detaljerat på forumet, men en höftning ger) 4m spännvidd 45x220, 3m spännvidd 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (ungefär) Sen beror det på isolerkrav (mellanbjälklag eller krypgrund), ventilations/rördragning etc...
Gällande din underram på din garagetakstol så är inte den till för att bära last, utan takstolen trycker ut väggarna när den får last på sig. Underramen agerar då dragstång och motverkar att väggarna trycks ut, kan inte väggarna tryckas ut så åker inte takstolens nock ned. Tänd dig en liksidig triangel som står på sin bas, lägg last på spetsen, vad händer?
Den stående plankan i hammarbandet kan ligga utåt eller inåt, spelar ingen roll.
I mitt fall ligger den ytterst eftersom att jag byggde huset hela väggar liggandes på plattan (med panel och allt). Och reste med kranbil. Därav lättare att få dit den utifrån, då det liggandes blir uppifrån...
Har man räknat ut så att takstolarna hamnar rakt ovanför stolparna i ytterväggen så behöver man ingen stående planka i hammarbandet.
Dock kan denna planka bidra med lite stabilitet i sidled. Men inte enbart den, man behöver antingen utegips eller sträva på in eller utsida för att uppnå vindstyvhet tills dess att man har skivat innerväggarna.
Jag skulle tro att du menar vinkeljärn, men det hade inte jag använt, jag hade skråskruvat bjälken ned i bärlinan. Och efter det fäst en tillfällig råspont eller 28x70 eller 45x45 eller vad man nu har tillgängligt uppepå, ovan för bärlinan, och i samband med det se till att bjälkarna är lodräta.
Därefter kan man kortla i 2"2 vid yttervägg som stöd för golvspånet.
Men det är inte fel att använda vinkeljärn där...
Det beror lite på takstolens konstruktion, hur mycket den trycker ut väggen om det blir mycket snö/tyngd på. Då kan mellanbjälklaget agera underram och hålla ihop väggen...
Men oftast med förhöjt väggliv så sätter man en nockbalk av limträ för att klara nedböjningskraven på takstolar i bostadshus.
Min utvändiga 45x70 är spikad med 5" spik in i stående 45x170.
Men det går ju bra att skruva rakt in med, om man gillar det...
Utanpå detta utegips. Därefter 20x45 luftspalt & panel.
Du behöver inte ha 45x220 i stommen för hållfastheten.
Tänk även på att 45x220 är omständigare att bära, hantera, såga osv.
Om målet är 45+220+45+45=355 mm iso så kan man ju tänka sig en vägg av:
liggande 45x70, stående 45x145, liggande 45x70, ångspärr, stående 45x45.
Men sen får du avgöra om det är fritidshus eller permanentboende som är målet.
Det kan ju avgöra hur mycket pengar man skall lägga på isolering.
1.
Huskroppens utseende kan t.ex. bero på vad man vill ha för planlösning, eller vinklar utomhus.
Jag ser inget tvång att ha ryggåstak bara för att man har ett vinkel eller flygelhus.
Min egen åsikt är att det är mer charm om man har ryggåstak nånstans i huset istället för överallt...
2.
Jag skruvade 2-3 st 6x120 TFT Jetting skruv i varje stolpe som bärlinan passerade.
Bjälkarna är spikade med 3st 5" spik från utsidan på bärlinan, därefter skråskruvade efter att kranbilen lyfte in mellanbjälklaget.
Vad säger att dina 2"2 inte kan lossna från väggen?
Balkskor, fästa liggande mot stående reglar.. skråskruva / lyfta i bjälklag efteråt:
Det är ju inte säkert att stolparna i ytterväggen hamnar mittför bjälkarna.
Sista alternativet är inte löst med skruv, det är fast med skruv
Ja, cc 60 är ju som standard.
Men längden på bjälken påverkar mer på valet av dimension än cc-måttet.
Mellan tummen o pekfingret (kanske nån som tycker jag har fel, vad vet jag, detta går att få fram mer detaljerat på forumet, men en höftning ger) 4m spännvidd 45x220, 3m spännvidd 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (ungefär) Sen beror det på isolerkrav (mellanbjälklag eller krypgrund), ventilations/rördragning etc...
Gällande din underram på din garagetakstol så är inte den till för att bära last, utan takstolen trycker ut väggarna när den får last på sig. Underramen agerar då dragstång och motverkar att väggarna trycks ut, kan inte väggarna tryckas ut så åker inte takstolens nock ned. Tänd dig en liksidig triangel som står på sin bas, lägg last på spetsen, vad händer?
Den stående plankan i hammarbandet kan ligga utåt eller inåt, spelar ingen roll.
I mitt fall ligger den ytterst eftersom att jag byggde huset hela väggar liggandes på plattan (med panel och allt). Och reste med kranbil. Därav lättare att få dit den utifrån, då det liggandes blir uppifrån...
Har man räknat ut så att takstolarna hamnar rakt ovanför stolparna i ytterväggen så behöver man ingen stående planka i hammarbandet.
Dock kan denna planka bidra med lite stabilitet i sidled. Men inte enbart den, man behöver antingen utegips eller sträva på in eller utsida för att uppnå vindstyvhet tills dess att man har skivat innerväggarna.
Jag skulle tro att du menar vinkeljärn, men det hade inte jag använt, jag hade skråskruvat bjälken ned i bärlinan. Och efter det fäst en tillfällig råspont eller 28x70 eller 45x45 eller vad man nu har tillgängligt uppepå, ovan för bärlinan, och i samband med det se till att bjälkarna är lodräta.
Därefter kan man kortla i 2"2 vid yttervägg som stöd för golvspånet.
Men det är inte fel att använda vinkeljärn där...
Det beror lite på takstolens konstruktion, hur mycket den trycker ut väggen om det blir mycket snö/tyngd på. Då kan mellanbjälklaget agera underram och hålla ihop väggen...
Men oftast med förhöjt väggliv så sätter man en nockbalk av limträ för att klara nedböjningskraven på takstolar i bostadshus.
Min utvändiga 45x70 är spikad med 5" spik in i stående 45x170.
Men det går ju bra att skruva rakt in med, om man gillar det...
Utanpå detta utegips. Därefter 20x45 luftspalt & panel.
Du behöver inte ha 45x220 i stommen för hållfastheten.
Tänk även på att 45x220 är omständigare att bära, hantera, såga osv.
Om målet är 45+220+45+45=355 mm iso så kan man ju tänka sig en vägg av:
liggande 45x70, stående 45x145, liggande 45x70, ångspärr, stående 45x45.
Men sen får du avgöra om det är fritidshus eller permanentboende som är målet.
Det kan ju avgöra hur mycket pengar man skall lägga på isolering.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Har du alltså byggt enligt det högra alternativet på din bild och spikat 3 spikar utifrån genom bärlinan in i ändträt på bjälkarna, sedan lyft på plats och skråskruvat in i stående reglar?
Jag förstår ärligt talat inte hur du lyckas skråskruva fast bjälkarna så de sitter med samma spik/skruv i stående reglar, men det kanske du inte har heller.
Det jag skrev om tidigare och fortf inte förstår är hur man ska komma åt att skråskruva på de ställen om man använder balkskor, de har ju öron som går ut ca 45mm på varje sida, har du då skruvat genom hålen i balkskorna, snett in i stående reglar?
Jag menar spikplåtar i T-korset på din skiss, skruvade i riktning man ser på skärmen.
Är inte 45x220 bjälkar med CC60 nog hållbara för 5,4m spännvidd alltså?
Möjligen kanske det är något lättare att dra el med liggande 45x45or längst in innanför ångspärren men visst kan man bygga på flera olika sätt, tanken är väll iaf utegips o luft 21x45 som du skrev sen panel..
Jag förstår ärligt talat inte hur du lyckas skråskruva fast bjälkarna så de sitter med samma spik/skruv i stående reglar, men det kanske du inte har heller.
Det jag skrev om tidigare och fortf inte förstår är hur man ska komma åt att skråskruva på de ställen om man använder balkskor, de har ju öron som går ut ca 45mm på varje sida, har du då skruvat genom hålen i balkskorna, snett in i stående reglar?
Jag menar spikplåtar i T-korset på din skiss, skruvade i riktning man ser på skärmen.
Är inte 45x220 bjälkar med CC60 nog hållbara för 5,4m spännvidd alltså?
Möjligen kanske det är något lättare att dra el med liggande 45x45or längst in innanför ångspärren men visst kan man bygga på flera olika sätt, tanken är väll iaf utegips o luft 21x45 som du skrev sen panel..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Om man gör som till vänster i din skiss, och sätter 3 skruv i liggande regel (bärlinan) sedan lägger bjälkarna uppepå och skråskruvar in i stående reglar.
Alternativt som jag var inne på, skruva spikplåtar i korsningen.
Jag tror det håller bra, men en stående 45x45 under ser jag inte som någon nackdel, varför den inte skulle lossna? det kan den säkert också teoretiskt, men spikar man den med säg 8 spik och den sedan står mellan bärlina och platta, känns det som den avlastar vikt på bärlinan, och med huset färdigt och vikt på övervåningen borde den inte lossna om man från början har knackat in den någon mm för lång så den kilas fast.
Alternativt som jag var inne på, skruva spikplåtar i korsningen.
Jag tror det håller bra, men en stående 45x45 under ser jag inte som någon nackdel, varför den inte skulle lossna? det kan den säkert också teoretiskt, men spikar man den med säg 8 spik och den sedan står mellan bärlina och platta, känns det som den avlastar vikt på bärlinan, och med huset färdigt och vikt på övervåningen borde den inte lossna om man från början har knackat in den någon mm för lång så den kilas fast.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Jag har autoCAD LT 2004, hur exporterar du filer till pdf, eller converterar du med annat program? Jag har bara ett för att göra om Word filer till pdf..
Ja, det funkar nog bra det. Om du ska ha ångspärr som kom ihåg att sätta en remsa före du sätter dit bärlinan, så slipper du fundera över hur du ska få den bra vid bjälklaget.
Det där var ritat i solidworks. där kan man "spara som" .pdf... men de tenderar att bli ganska stora om det är mycket detaljer då de då sparas som vektorer...
Annars finns väl pdf-skrivare, typ cutepdf, som låtsas vara en skrivare, den skapar då ett pdf med raster bild...
Det där var ritat i solidworks. där kan man "spara som" .pdf... men de tenderar att bli ganska stora om det är mycket detaljer då de då sparas som vektorer...
Annars finns väl pdf-skrivare, typ cutepdf, som låtsas vara en skrivare, den skapar då ett pdf med raster bild...
Självbyggare
· Östergötland
· 1 607 inlägg
Jag testar med en bitmap fil, syns inte jättebra men är lite sugen på att bygga något liknande detta:
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
Dock ej helt klar över alla lösningar o framförallt inte planlösning.
Ang. ångspärren sätter du inget i taket/golvet på bjälkarna alltså?
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
Dock ej helt klar över alla lösningar o framförallt inte planlösning.
Ang. ångspärren sätter du inget i taket/golvet på bjälkarna alltså?
Hjärtväggen behöver du inte göra sådär avancerad, eller ska ena halvan av huset sticka ut längre än den andra halvan?
Annars så räcker det bra med 45x95 i hjärtvägg, bjälklaget kan du lägga på hjärtväggen och sedan fortsätta med en till bit upp.
Det kan bli svårt att få tag i så långa och raka plank som du annars skulle behöva för att nå upp i nock.
Annars så räcker det bra med 45x95 i hjärtvägg, bjälklaget kan du lägga på hjärtväggen och sedan fortsätta med en till bit upp.
Det kan bli svårt att få tag i så långa och raka plank som du annars skulle behöva för att nå upp i nock.