34 805 läst · 100 svar
35k läst
100 svar
Hur ska en bra uppbyggd yttervägg se ut?
Självklart.Calle&Lisa skrev:
Jag vet inte riktigt vad det är för dimension på blecken.
Men säg att dom har tvärsnittet 1,5x60mm och väggsektionen är 40cm tjock.
Då drar 6 st stålbleck värme genom väggen -
u-värde 40cm stål = 50/0,4 meter = 125
u-värde 40 cm trä = 0,14/0,4 = 0,35
Och värmeeffekt genom stålet.
P=125*(0,0015*0,06*6) = 0,0675 W/°K
Och en träregel 45x400mm 2,5 meter lång
P=0,35*(0,045*2,5) = 0,0394 W/°K
Så ifall Villa varm bytte till massivträreglar istället för den krångliga konstruktionen med klena reglar + cellplast + spikbleck så skulle deras ytterväggar få lägre u-värde.
Kombinationen av att huset är litet och lätt, mina betongelement hade mer betong längre ut och att det inre regelverket också tar upp last, gjorde att det inte var något problem för mig.Mikael_L skrev:
Vill man bygga större och tyngre hus får man fundera ut nånting, en speciell syll eller nån annan typ av betongelement kanske.
Jo, man får klamra på några ställen. Men visst är det svårt, det är den stora nackdelen med denna typ av väg. Där finns en del utvecklingspotential, så att säga.Suhagg skrev:
Det inre regelverket är stadigt nog i sig, men på ställen där jag tycket det var kritiskt, som vid fönster, satte jag små distanser och fäste ihop inre och yttre reglarna med plywoodbrickor
Börjar närma mig att sätta ett beslut.
Har bollat idéer fram och tillbaka och Mikaels traditionella och bra vägg lockar mest just nu.
panel
28x70
utegips
liggande 45 + 45 mm MU
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.
Jag inbillar mig att ännu bättre vägg inte är riktigt motiverat. Tror jag lägger de pengarna på bättre dörrar och fönster i så fall. Kommer ha en platta på mark med golvvärme och ännu mera vägg skulle göra att jag knappt kan ha värmen på![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har bollat idéer fram och tillbaka och Mikaels traditionella och bra vägg lockar mest just nu.
panel
28x70
utegips
liggande 45 + 45 mm MU
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.
Jag inbillar mig att ännu bättre vägg inte är riktigt motiverat. Tror jag lägger de pengarna på bättre dörrar och fönster i så fall. Kommer ha en platta på mark med golvvärme och ännu mera vägg skulle göra att jag knappt kan ha värmen på
Antar att tejpa alla skarvar gör en del för att den stannar på plats också?andersmc skrev:Jo, man får klamra på några ställen. Men visst är det svårt, det är den stora nackdelen med denna typ av väg. Där finns en del utvecklingspotential, så att säga.
Det inre regelverket är stadigt nog i sig, men på ställen där jag tycket det var kritiskt, som vid fönster, satte jag små distanser och fäste ihop inre och yttre reglarna med plywoodbrickor
Blir lite nyfiken på denna då jag gillar att man på ett enkelt sätt hindrar kylan från att gå in i stommen.
panel
28x70 (eller till och med 34x70, överdrivet till stående panel med slamfärg?)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.
http://192.49.230.181/CSharpSite/ex...Paroc Product Catalog)&lang=sv-SE&public=true
![vagg_med_klimatskiva_400x.bmp vagg_med_klimatskiva_400x.bmp](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.paroc.com%2FSPPS%2FSweden%2FBI_attachments%2FSolutions%2FKonstruera%2FBilder%2FVaggkonstruktioner%2Fm%2Fvagg_med_klimatskiva_400x.bmp&hash=9ae06c1888583df715c7ef180ffcd204)
Denna kopp ska göra att kylan inte tar sig in via trämaterial till stommen
![BI_se_XFP001_180x180.gif BI_se_XFP001_180x180.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.paroc.com%2Fspps%2FPhotos%2FBI_se_XFP001_180x180.gif&hash=f052ae1174a47f7be184394d17243891)
Måste få hjälp att räkna på denna om det blir väldigt mycket dyrare. Misstänker att det tar bra betalt för dessa koppar och brickor och annat.
panel
28x70 (eller till och med 34x70, överdrivet till stående panel med slamfärg?)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.
http://192.49.230.181/CSharpSite/ex...Paroc Product Catalog)&lang=sv-SE&public=true
![vagg_med_klimatskiva_400x.bmp vagg_med_klimatskiva_400x.bmp](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.paroc.com%2FSPPS%2FSweden%2FBI_attachments%2FSolutions%2FKonstruera%2FBilder%2FVaggkonstruktioner%2Fm%2Fvagg_med_klimatskiva_400x.bmp&hash=9ae06c1888583df715c7ef180ffcd204)
Denna kopp ska göra att kylan inte tar sig in via trämaterial till stommen
![BI_se_XFP001_180x180.gif BI_se_XFP001_180x180.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.paroc.com%2Fspps%2FPhotos%2FBI_se_XFP001_180x180.gif&hash=f052ae1174a47f7be184394d17243891)
Måste få hjälp att räkna på denna om det blir väldigt mycket dyrare. Misstänker att det tar bra betalt för dessa koppar och brickor och annat.
Den sista lösningen du har kommit med är ju en riktigt trevlig med tanke på att isolervärdet blir väldigt mycket bättre än med korslagt ytterst. Jag läste att paroc gärna vill att man behandlar sina yttre korslagda reglar.
"För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas så
den tål 90% relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen
Boracol." - Från deras pocketguide för energiklok renovering.
Med skivorna har du vindskyddet inbyggt..... eller ska man man ha gips innanför som diskussionerna tidigare gått tror jag....??
Paroc skriver även på ett ställe att spikläkten ska just vara 34x70.
Jag hoppas du undersöker arbete och prisskillnaden och gärna skriver ner ett par ord om ditt beslut.
"För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas så
den tål 90% relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen
Boracol." - Från deras pocketguide för energiklok renovering.
Med skivorna har du vindskyddet inbyggt..... eller ska man man ha gips innanför som diskussionerna tidigare gått tror jag....??
Paroc skriver även på ett ställe att spikläkten ska just vara 34x70.
Jag hoppas du undersöker arbete och prisskillnaden och gärna skriver ner ett par ord om ditt beslut.
Kommer informera mer vad jag kommer fram till. Detta lockar men det får inte dra iväg i pengar för mycket.brajt skrev:Den sista lösningen du har kommit med är ju en riktigt trevlig med tanke på att isolervärdet blir väldigt mycket bättre än med korslagt ytterst. Jag läste att paroc gärna vill att man behandlar sina yttre korslagda reglar.
"För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas så
den tål 90% relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen
Boracol." - Från deras pocketguide för energiklok renovering.
Med skivorna har du vindskyddet inbyggt..... eller ska man man ha gips innanför som diskussionerna tidigare gått tror jag....??
Paroc skriver även på ett ställe att spikläkten ska just vara 34x70.
Jag hoppas du undersöker arbete och prisskillnaden och gärna skriver ner ett par ord om ditt beslut.
Kanske vettigt att köra 34x70 och snedkapa enligt Mikaels metod för att vara säker att avrinning är bra och behandla enligt deras rek.
Som jag förstått ska man slippa vindduk eller utegips. Gips kostar väl en del så jag får ta med det i beräkningen att jag slipper den kostnaden.
Så här får ytterväggen bli
Ytterväggkonstruktion
Lockläkt 22x45
Panel 22x145
34x70 (snedkapad 15grader för avrinning behandlad med träskyddsmedel Boracol)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips
Ytterväggkonstruktion
Lockläkt 22x45
Panel 22x145
34x70 (snedkapad 15grader för avrinning behandlad med träskyddsmedel Boracol)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips
Redigerat:
En följdfråga på detta.
Är det utsida på 34x70 spikläkt som är i linje med utsida på plattan?
Dvs panel är det som är utanför plattans kant eller ska det vara mer ändå som går över kanten så att säga?
Är det normala 11mm OSB och 13mm gips?
Isolertjocklek = 70+195+45 = 310mm
Tot väggtjocklek= 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Vägg innanför kant på platta=355mm
Är det utsida på 34x70 spikläkt som är i linje med utsida på plattan?
Dvs panel är det som är utanför plattans kant eller ska det vara mer ändå som går över kanten så att säga?
Är det normala 11mm OSB och 13mm gips?
Isolertjocklek = 70+195+45 = 310mm
Tot väggtjocklek= 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Vägg innanför kant på platta=355mm
Redigerat:
skiljeytan spikläkt / klimatskiva livar du med utsidan på grunden.Suhagg skrev:
![3D-0312-G56-S.jpg 3D-0312-G56-S.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.traguiden.se%2Fupload%2FCAD-forstoringar%2Fgrunder%2F3D-0312-G56-S.jpg&hash=ca8ab51f1c73c28c793535a483d1deaa)
typ.
11 osb och 13 gips är det väl som gäller. Jag har inte sett något annat (lämpligt).
Eldosor är skit, dubbelgipsdosa 26mm leder till att det riskerar bli en springa mellan apparaten och väggen, enkelgipsdosa kommer alldeles för långt in.
Jag satt enkelgipsdosor med justerbar ring, och skruvar alltså sen ut ringen 10mm.
Man kan säkert karva bort 2mm från de flesta dubbelgipsdosor, men det är ju drygt. Och blir väldigt dyrt om en elektriker ska göra det för 400:-/timme.
Låter bra.Suhagg skrev:Så här får ytterväggen bli
Ytterväggkonstruktion
Lockläkt 22x45
Panel 22x145
34x70 (snedkapad 15grader för avrinning behandlad med träskyddsmedel Boracol)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips
Själv skulle jag kanske nöja mig med 28x70 som spikläkt. Men det där blir ju väldans rejält.
Glöm inte att täta mot möss längst ner (musband?).
Jag skulle inte hålla på med något boracol eller likn. Håller du inte tillräckligt torrt bakom panelen så kommer panelen också ruttna. Så att behandla endast spikläkten är bortkastat.
Sen är det en kostnad, tar en massa tid, och själv skulle jag vara lite orolig över en massa onödiga kemikalier och risk för lukt.
Jag har strukit lite linolja på något ändträ här och där, som känts lite väderutsatt. Dvs endast en handfull ställen, typ. T.ex nedersta delen av vindskivorna, som alltid brukar se sorgliga ut på alla hus. Dom är även målade med riktigt äkta och miljövidrig oljefärg.
Har du kollat vad kostnaden för fasadskivor + distanskroppar blir, och jämfört med "vanlig" korsregling?
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Läs mer
Underbart med svar ifrån digMikael_L skrev:skiljeytan spikläkt / klimatskiva livar du med utsidan på grunden.
[bild]
typ.
11 osb och 13 gips är det väl som gäller. Jag har inte sett något annat (lämpligt).
Eldosor är skit, dubbelgipsdosa 26mm leder till att det riskerar bli en springa mellan apparaten och väggen, enkelgipsdosa kommer alldeles för långt in.
Jag satt enkelgipsdosor med justerbar ring, och skruvar alltså sen ut ringen 10mm.
Man kan säkert karva bort 2mm från de flesta dubbelgipsdosor, men det är ju drygt. Och blir väldigt dyrt om en elektriker ska göra det för 400:-/timme.
Skriver upp tipset med dosor i min komma ihåg lista.
För att vara helt 100 på att jag förstått. Alltså är det klimatskivan som står kant i kant med plattan och spikläkt och panel är utanför kanten så att säga?