Jag har en elu 744, påminner mkt om gts10. Har 1600W och är alldeles för klen enligt mitt tycke. Även med en riktigt aggressiv hammer klyvklinga (12T på 250mm med typ20 graders positiv tandvinkel) är den rätt tråkigt att klyva vanliga 45-reglar med. Festool CS70 är en betydligt starkare maskin med bättre motor.
Angående inställning av klingan så rekommenderar jag inte att ställa den med bakkant närmare anhållet - det ökar markant rtisken för kickback och det leder ofta till ett sämre snitt. Precis som på sänksågen vill jag ha lite "toe-in" - dvs framkanten av klingan in mot anhållet. Detta kan man lösa på olika sätt. För tillfället har jag klingan helt parallellt med spåren i bordet och anhållet går i bakkant 0,1mm bort från klingan (den klassiska amerikanska setupen). Funkar bra tycker jag.
Angående medhjälpare - var mycket försiktigt med detta och var speciellt noga med att medhjälparen aldrig någonsin drar i materialet.
Ska du ha sågen i en verkstad är ett rejält utmatningsbord att föredra - annars kan flyttbara bockar funka fint. Ett stort utmatningsbord är viktigare än ett stort inmatningsbord (du står ju där och kan ofta lätt hålla upp plankan).
Angående att såga en oregelbunden kant rak så är en bordssåg med anhåll inte rätt maskin för ändamålet - både att räta mot anhållet och att såga helt utan anhåll innebär en kraftigt ökad risk för kickback och jag avråder defintivt från detta. Det är otroligt mkt bättre att använda en sänksåg/cirkelsåg på skena, justersåg, eller helt enkelt bygga en cutting sled till bordssågen.
Angående din klinga - fabrikat och modellbeteckning?
Precis som Findus skriver - sätt inte en klyvklinga i kap/gersågen, det slutar mkt lätt väldigt dåligt (förutom ett dåligt sågresultat).
Angående inställning av klingan så rekommenderar jag inte att ställa den med bakkant närmare anhållet - det ökar markant rtisken för kickback och det leder ofta till ett sämre snitt. Precis som på sänksågen vill jag ha lite "toe-in" - dvs framkanten av klingan in mot anhållet. Detta kan man lösa på olika sätt. För tillfället har jag klingan helt parallellt med spåren i bordet och anhållet går i bakkant 0,1mm bort från klingan (den klassiska amerikanska setupen). Funkar bra tycker jag.
Angående medhjälpare - var mycket försiktigt med detta och var speciellt noga med att medhjälparen aldrig någonsin drar i materialet.
Ska du ha sågen i en verkstad är ett rejält utmatningsbord att föredra - annars kan flyttbara bockar funka fint. Ett stort utmatningsbord är viktigare än ett stort inmatningsbord (du står ju där och kan ofta lätt hålla upp plankan).
Angående att såga en oregelbunden kant rak så är en bordssåg med anhåll inte rätt maskin för ändamålet - både att räta mot anhållet och att såga helt utan anhåll innebär en kraftigt ökad risk för kickback och jag avråder defintivt från detta. Det är otroligt mkt bättre att använda en sänksåg/cirkelsåg på skena, justersåg, eller helt enkelt bygga en cutting sled till bordssågen.
Angående din klinga - fabrikat och modellbeteckning?
Precis som Findus skriver - sätt inte en klyvklinga i kap/gersågen, det slutar mkt lätt väldigt dåligt (förutom ett dåligt sågresultat).
Min tanke med featherboard bakom klingan var inte en featherboard som trycker brädan in mot anhållet utan snarare en featherboard på anhållet som pressar brädan ner mot bordet. Jag tänkte att man på sät sätt kunde undvika kickback ifall den skulle klämma på klingan. Men det är möjligt att detta inte heller är en bra idé.Mats Bengtsson skrev:
Som sagts (och som du själv skriver) - så aldrig featherboards bakom klingan som trycker mot anhållet. Jag kan inte se något problem med en featherboard bakom klingan (mellan klinga och anhåll) som trycker nedåt, men jag ser inte riktigt hur den är bättre än en likadan featherboard innan klingan.pyro skrev:
Sågen kommer att stå i en verkstad, men som är ganska liten. Så jag har nog varken plats eller pengar till en cs70. Gissar att den under sin första tid mest kommer att möta mdf och plyfa, så den ska nog räcka till mina behov. Men någon form av utmatningsbord kommer att ordnas. Men det kommer nog inte bli tillräckligt stort för den nu aktuella plankan. Verkstaden är inte tillräckligt stor för plankan. Men några bockar kan man nog ha nytta av vid lite blandade tillfällen.Daniel_N skrev:
Tyvärr har jag inte möjlighet att kolla vad klingan heter just nu. Men när ni säger att man inte ska sätta en klyvklinga i kapen, gäller det då även om man kommer att kapa med bordssågen? Jag har en kap, men kan tänka mig att det i en del fall kommer att köras saker på det hållet i bordssågen ändå. Så är man lat och gissar att man inte alltid kommer att byta klinga så ska man inte sätta i en klyvklinga i bordssågen?
Vad är fördelen med att ha klingan och spåret parallelt med anhållet lite snett, kontra att ha spåret och anhållet parallelt och klingan lite sned?
Jag ställde in sågen så att allt var parallelt, men ska kanske ändra på det då, men jag upplevde klingan som lättare att ändra vinkel på än anhållet.
Du har helt rätt i att man lika bra kan sätta den framför klingan. Det borde ge precis samma effekt. Precis som du säger så ser jag inte riktigt heller hur den skulle vara bättre bakom än en framför. Men jag ser egentligen inte heller att den skulle vara sämre. Men det är ju möjligt att det är något jag inte tänker på. Det är ju jag som är nybörjaren på området.Daniel_N skrev:
Bordssågen går bra att köra både kap och klyvklinga i. Kapning skall ske med cuttingboard eller kapanhåll (medföljer sågen) och för längre bitar bör du ha ett bord som biten kan ligga på, annars har du mycket snart en olycka. Smidigast är oftast att kapa em kap/gersågen och klyva med bordssågen. Var inte lat, utan se till att byta klinga! Det går fortpyro skrev:
Om du använder klyvanhållet som "stopp" för att snabbt kunna kapa upp många bitar i samma längd så måste (det är otroligt viktigt) se till att klyvanhållet inte löper hela vägen bakom klingan - det är lätt med elu/dw744 där den yttre delen är skjutbar - tror dock inte att det finns på GTS10an. Om det inte finns kan du spänna fast tex en 12mm mdf-bit på klyvanhållet, framför klingan, och på så sätt ha en stopp.Poängen med snedställning är enligt min uppfattning (bla Findus har ju en annan uppfattning) att man hindrar att stycket kläms mellan anhållet och bakkanten av klingan (vilket kan ge fula märken och framförallt kickback). Teoretiskt antar jag att det är bättre att snedställa anhållet, framförallt för diverse kapjiggar som använder spåren i bordet att klingan är parallell med spåren, eftersom träbiten inte har något anhåll att klämmas emot, vilket tar bort risken för kickback (åtminste kickback orsakat av just detta).
Findus Jag förstår inte riktigt varför du vill ha klyvannhållet närmare klingan i bak kant med några tiondelar då går ju tänderna nere från och upp mot ovansida materialet och då kan det splittra sönder ovansidan.
Så jag håller inte alls med dig där och det strider mot allt jag lärt mig och läst om. Om du vill ha efekten av att materialet skall tryckas mot klyvannhållet flytta klyvkniven närmare annhållet istället.
Parallellt eller lite släpp bakkant klinga är att föredra tycker jag
Mvh Pär H
Så jag håller inte alls med dig där och det strider mot allt jag lärt mig och läst om. Om du vill ha efekten av att materialet skall tryckas mot klyvannhållet flytta klyvkniven närmare annhållet istället.
Parallellt eller lite släpp bakkant klinga är att föredra tycker jag
Mvh Pär H
Ett featherboard som pressar neråt framför klingan gör mycket nytta, och lämnar utrymme till dig att pressa neråt bakom klingan. Ett featherboard bakom klingan är en falsk trygghet. Om kickbacken startar gör featherboardet inte tillräckligt motstånd, det blir i princip ingening annat än en utökning av de projektiler som slungas iväg av sågen, dessutom med ett moment. Bakom klingan är det bättre att du sköter nertryckandet med mindre du har vansinnigt rejäla prylar.pyro skrev:
Vad gäller anhåll och inställning håller jag med Daniel och Pär, jag skulle aldrig ställa in det så det smalnar av mot klingans bakkant, det är där kickbacken startar och det finns ingen förlust av en gnutta lutning från klingan. Idealet är att det är parallelt, men för att vara på den säkra sidan, en tiondel från klingan är en bra kompromiss.
--- Mats ---
Ja, det är väl där det felar, jag har för lite tålamod när det skall klyvas en halv släpkärra med plank. Är dessutom resultatet okritiskt så trycker man gärna på.MathiasS skrev:
Sedan jag skaffade en trefas byggsåg är det råkörning som gäller.
Man ska njuta av dom blå stunderna och inte stressa som vi Boschare säger......mycke_nu skrev:Ja, det är väl där det felar, jag har för lite tålamod när det skall klyvas en halv släpkärra med plank. Är dessutom resultatet okritiskt så trycker man gärna på.
Sedan jag skaffade en trefas byggsåg är det råkörning som gäller.
Grattis till en trevlig såg. Precis som du har jag en GTS10 främst för att den faktiskt får plats i verkstaden (~16 m2) och jag är väldigt nöjd trots bristerna, varav storleken på bordet är den mest begränsande.pyro skrev:
http://lumberjocks.com/mstenner/blog/15769 här har en kille byggt ett enkelt förlängningsbord som kanske kan vara en inspiration för dig. Jag går själv och funderar på hur jag ska konstruera fällbara bord bakom och på vänster sida av sågen. Som det är nu blir jag vansinnig på bockarna som jag använder/snubblar på.
Lycka till.
Jag håller med Daniel_N, att byta klinga är inte så där väldigt ansträngande. Det kan naturligtvis bero på hur man jobbar men det är aldrig fel att planera arbetet lite. Hur ofta behöver man kapa/klyva/kapa/klyva.... vid samma tillfälle. Jag tycker definitivt att resultatet berättigar att byta klinga beroende på vad man skall göra.
Klingan som följer med GTS10 är en universalklinga som väl iofs duger men jag tyckte det blev en otrolig skillnad när jag skaffade en upsättning klingor att använda för rätt ändamål.
Själv köpte jag följande CMT klingor från Axminster
CMT Series 285 Industrial Fine Crosscut Saw Blade - D=250mm B=30mm T=60 K=3.2mm
60 tänders klinga för finsågning som jag använder till MDF och plywood. Ger mycket fina snitt.
CMT Series 285 Industrial General Purpose Saw Blade - D=250mm B=30mm T=40 K=3.2mm
40 tänders klinga som jag använder vid kapning när kraven inte är lika höga. Har även tänkt att använda denna för att klyva när jag vill ha extra fina snitt men inte provat detta ännu.
CMT Series 293 Industrial Rip Saw Blade - D=250mm B=30mm T=24 K=2.8mm
24 tänders klyvklinga. Fortfarande bra snitt och en enorm skillnad att klyva med denna jämfört med orignalklingan.
Tyvärr kunde jag inte längre hitta dessa klingor hos Axminster, kanske de har utgått me de borde finnas på annat håll. Annars har tex. Hammer/Felder motsvarande.
Jag har också hört att Axminsters egna motsvarande klingor skulle vara mycket bra:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-250mm-tct-saw-blades-prod826567
nanowire tipsar om dessa här:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...et-att-raedda-en-soenderslipad-sagklinga.html
Dessa kan också vara av intresse:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...697-behov-av-80t-klinga-till-10-bordssag.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/159558-hjaelp-att-hitta-sagklinga.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/65386-tjocklek-pa-klyvkniv.html
Klingan som följer med GTS10 är en universalklinga som väl iofs duger men jag tyckte det blev en otrolig skillnad när jag skaffade en upsättning klingor att använda för rätt ändamål.
Själv köpte jag följande CMT klingor från Axminster
CMT Series 285 Industrial Fine Crosscut Saw Blade - D=250mm B=30mm T=60 K=3.2mm
60 tänders klinga för finsågning som jag använder till MDF och plywood. Ger mycket fina snitt.
CMT Series 285 Industrial General Purpose Saw Blade - D=250mm B=30mm T=40 K=3.2mm
40 tänders klinga som jag använder vid kapning när kraven inte är lika höga. Har även tänkt att använda denna för att klyva när jag vill ha extra fina snitt men inte provat detta ännu.
CMT Series 293 Industrial Rip Saw Blade - D=250mm B=30mm T=24 K=2.8mm
24 tänders klyvklinga. Fortfarande bra snitt och en enorm skillnad att klyva med denna jämfört med orignalklingan.
Tyvärr kunde jag inte längre hitta dessa klingor hos Axminster, kanske de har utgått me de borde finnas på annat håll. Annars har tex. Hammer/Felder motsvarande.
Jag har också hört att Axminsters egna motsvarande klingor skulle vara mycket bra:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-250mm-tct-saw-blades-prod826567
nanowire tipsar om dessa här:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...et-att-raedda-en-soenderslipad-sagklinga.html
Dessa kan också vara av intresse:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...697-behov-av-80t-klinga-till-10-bordssag.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/159558-hjaelp-att-hitta-sagklinga.html
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/65386-tjocklek-pa-klyvkniv.html
Klyvkniven skall vara någon tiondel tjockare än klingan och linjera med den. Om sågen är utrustad så, blir det inte kast (kallas av andra här i tråden för kickback) så lätt. Sätter man klyvkniven ur fas så kan det hända att biten hakar fast i den. Inte att rekommendera.pär h skrev:
Det är förstås en avvägning av hur mycket det kan klämma mot anhållet. någon tiondel påverkar inte sågresultatet nämnvärt. Speciellt inte på små byggsågar som ändå skramlar och vinglar lite. Det som uppnås är att det går lätt att såga parallellt med anhållet utan att pressa hit eller dit. Om man, som någon här tycker om, ställer anhållet så att det är mera luft vid bakkanten så strävar biten ut från anhållet under hela snittet. Trycker man med fjäderpinne eller handkraft till biten så att den ligger rätt ändå så fransar det upp på samma sätt, men på utsidan av klingan istället. Är klyvkniven tjock nog så blir det i inget av fallen kast.
Prova och se vad du tycker fungerar bäst.
VH/Findus