Tips på badrumsgolv/grund!
Skulle gärna vilja få lite tips på hur man bäst gör golvet i mitt nya badrum. Badrummet blir strax över 2x2 m och skall göras över en gjuten isolerad platta i ena hörnet enligt bilden. Dörren blir genom timmerväggen och färdig golvnivå hamnar ca 50 cm ovan betongplattan, eller vid mitten av andra timmervarvet.
Min egen tanke har varit att mura upp lecablock (kantbalkar) under de två väggar som saknas och sedan fylla med EPS-cement och sedan golvvärmeslang i flytspackel. Eller är det bättre att lägga 40 cm markisolering mot plattan och sedan gjuta med vanlig finbetong? Nackdelen är väl då 3 mån väntetid innan man kan göra golvet klart.
Eller ska jag göra ett vanligt träbjälklag med spån och flytspackel?
Avloppet finns redan fördraget i betongplattan (syns svagt på bilden)
Tips och ideér tas emot med stor tacksamhet!
Min egen tanke har varit att mura upp lecablock (kantbalkar) under de två väggar som saknas och sedan fylla med EPS-cement och sedan golvvärmeslang i flytspackel. Eller är det bättre att lägga 40 cm markisolering mot plattan och sedan gjuta med vanlig finbetong? Nackdelen är väl då 3 mån väntetid innan man kan göra golvet klart.
Eller ska jag göra ett vanligt träbjälklag med spån och flytspackel?
Avloppet finns redan fördraget i betongplattan (syns svagt på bilden)
Tips och ideér tas emot med stor tacksamhet!
Redigerat:
Ingen markisolering på den varma sidan (insidan) av betongplattan eller ett träbjälklag på betong, det har 70-talets byggteknik redan bevisat att det blir mögelskador.
Fyll upp med EPS-betong och flytspackla in värmeslingor ovanpå. Sen är det bara att tätskikta. Det är den byggtekniken som fungerar bäst, om du inte vill bila bort plattan, isolera med frigolit och gjuta en ny platta med ingjutna värmeslingor.
Fyll upp med EPS-betong och flytspackla in värmeslingor ovanpå. Sen är det bara att tätskikta. Det är den byggtekniken som fungerar bäst, om du inte vill bila bort plattan, isolera med frigolit och gjuta en ny platta med ingjutna värmeslingor.
Tack för svaret Tyresö! Plattan är gjuten på ca 25 cm marklisolering och det är ett stort pannrum idag. Så den plattan vill jag inte bila upp. Om jag gör träbjälklag över lecan så har jag ju givetvis gjort en blindbotten någon dm ovanför plattan. Men fylla med EPS och sedan flytspackla låter nog som det bästa alternativet. Att lägga flytspackel elle liknande på en fuktkänslig spånskiva är inget jag tror långsiktigt på, än hur noga man primar skivan innan gjutning.. Blir väl en EPS-kaka som är ca 50-55 cm tjock, så gör det någon skillnad om man först lägger ett lager makadam/singel underst? Säg 10-15 cm singel innanför lecablocken och sedan 35-40 cm EPS? Eftersom plattan är isolerad så borde 30-40 cm EPS räcka ur isoleringssynpunkt?
Men då kan du istället Mura upp kanterna med Leca-block och fylla innehållet med sten eller något annat "dött" billigt fyllnadsmaterial - vilken som helst, gamla takpannor etc. Sen gjuter du en 10 cm betongplatta ovanpå det. Värmeslingorna drar du under armeringsjärnen. Det blir den billigaste och bästa lösningen, eftersom du redan har en isolerad bottenplatta.
Visst är EPS-betong ett bra alternativ - rent funktionsmässigt - men om du sätter dej ner och räknar på vad EPS-betong och flytspackel kostar, så kommer du att komma fram till att båda materialen är väldigt mycket dyrare än betong och stenar. Använder du stora stenar, så är det bra om du har en markfiberduk mellan betong och sten. Du kan även använda Lecakulor eller 8-16 kross istället för sten, men det kostar, stenar kan du hitta gratis på tomten.
Visst är EPS-betong ett bra alternativ - rent funktionsmässigt - men om du sätter dej ner och räknar på vad EPS-betong och flytspackel kostar, så kommer du att komma fram till att båda materialen är väldigt mycket dyrare än betong och stenar. Använder du stora stenar, så är det bra om du har en markfiberduk mellan betong och sten. Du kan även använda Lecakulor eller 8-16 kross istället för sten, men det kostar, stenar kan du hitta gratis på tomten.
Jo självklart blir det mycket värmetröghet, och det är ju det man vill ha i ett golv. Temperaturen ska ju helst vara likadan hela tiden, och om bottenplattan är isolerad underifrån, så kommer du givetvis ha ett värmesläpp ut i befintlig platta - men det rummet ska väl ochså vara varmt....eller? Annars kan du fylla tomrummet med Leca-kulor som du lägger en fiberduk över innan du gjuter plattan, så kommer Lecakulornas isoleringseffekt göra att all värme går uppåt från den nygjutna betongplattan.
Kollade upp detta med leca-kulorna och Byggma hade två storlekar. 50 liters säckar med kulor mellan 8-14 mm eller 12-20 mm. Kostade ca 120kr/säck. Vilken kulstorlek är att föredra tror du? Blir inte så billigt detta heller men vill man ha det riktigt gjort så kostar det! Lägga ett lager singel och sedan markisolering av 70mm XPS cellplast (3 lager) kostar ju också en hel del. Fördelen med leca är ju att man lätt kan fylla runt alla avloppsrör och brunnar och slipper skära och anpassa isoleringsskivorna.Tyresö skrev:
Är det samma pris på Leca-kulorna, oavsett storlek, så inbillar jag mej att dom små kulorna isolerar bättre. Tror du kan ta vilka Lecakulor som helst. Det är väldigt vanligt att man fyller upp hiss-schacktsbotten på storbyggen, med Leca-kulor och dom sista 10 cm gjuter man en bottenplatta - dels för att Leca-kulor är billigare än betong och dels för att Leca-kulor både isolerar och att den låga vikten gör att det är lätt att hantera/transportera.
Tack för hjälpen!Tyresö skrev:
Då kanske man ändå gör enligt följande,
1. Murar upp en kantbalk med lecablock under de två väggar som saknas.
2. Lägger ett lager överbliven markisolering mot plattan.
3. Drar avlopp till wc, dusch och tvättställ
4. Fyller igen med leca-kulor som packas i rätt nivå
5. Fiberduk över lecan samt 20 mm golvvärmeslang som najas under armeringsnätet
6. Gjuter sist en ca 70 mm(?) platta med vanlig finbetong som glättas.
Den lösningen låter bra - du kanske ska strunta i markisoleringen, och använda Leca-kulor även där.
Om du ska ha ingjutna värmeslingor, så bör du nog ha en 10 cm tjock betongplatta som är armerad med en 6 - 8 mm armeringsmatta - beroende på hur mycket plattan ska bli belastad när golvet är klart.
En 70 mm betongplatta med ingjutna värmeslingor, ligger precis på gränsen för om den håller - tror det är bättre att köra på säkerhet när du ska ha vattenburna värmeslingor och gjuta 100 mm istället.
Om du ska ha ingjutna värmeslingor, så bör du nog ha en 10 cm tjock betongplatta som är armerad med en 6 - 8 mm armeringsmatta - beroende på hur mycket plattan ska bli belastad när golvet är klart.
En 70 mm betongplatta med ingjutna värmeslingor, ligger precis på gränsen för om den håller - tror det är bättre att köra på säkerhet när du ska ha vattenburna värmeslingor och gjuta 100 mm istället.
Okej, belastningen blir inte så stor. Som vilket badrum som helst. Men som du säger så är nog 100 mm ingen nackdel. För vad jag kunde läsa om lecan så har den väl liknande tryckklass som cellplastskivor? Kulorna kommer alltså inte deformeras och tryckas ihop speciellt mycket?
Om du lägger ut armeringsnätet över Leca-muren, och gjuter plattan utöver muren, så blir det ingen belastning alls på Lecakulorna, eller så blir belastningen väldigt liten. Det är en väl beprövad och fungerande byggteknik, så du behöver inte vara orolig.
Har också läst lite andra trådar där man förutom slangen även gjuter in golvvärmeplåtar i flytspackel eller finbetong. Vad anser du om den metoden? Vad man kan läsa så upplevs plåtarna sprida värmen jämnare i golvet jämfört utan plåtar.