Blir så sne, skrivit ett långt inlägg som helt plötsligt bara försvann när jag skulle ta bort en smiles :@, orkar inte skriva om det, så jag tar det kortare.
Kul med att du kommer med lite andra vinklingar i detta ämne Hempularen, också altid kul att tjattra med en som är kompitent.
Vad gäller värmepumpar så vet man i dag att man ska försöka täcka nästan 100% av värmebehovet i huset den monteras i, gårdagens filosofi att bara täcka 65-70% har visat sig bli mycket dyr lösning, då elpatronen går alldeles för mycket och många kunder som köpt sparar "knappt" pengar ens.
Så jag har INTE en för stor värmepump bara för att den aldrig går för fullt.
Sen har du fel ang att 1 liter vatten har mer än dubbelt så hög värmelagringskapacitet som en liter betong, du har missuppfattat det, det ska vara 1 kilo!.
Och exemplet du gav blir ju lite missvisande då massan/volymen i 1 kilo betong är 2,5 ggr mindre än för vattnet.
Sen har du rätt i att jag måste tillföra lika mycket energi som jag förlorar om pumpen står i mitt hus, men jag behöver inte betala för solen eller människors värme, sedan hjälper maskiner som ändå måste stå på också till, så i det hela är det alltid en "winn-winn" situation
Förövrigt har mitt hus klimatskal ett U-värde på 0,156 inkl allt, och det vart för krångligt/dyrt att komma lägre, men jag är mycket nöjd då jag enbart med ett byggkoncept i huvudet 2005 skapat detta "stenhus" helt själv utan ritningar.
Jag kom ihåg vad alla idiotförklarade mig när jag sade att jag skulle ha runt 62 cm lösull i snedtaket ha, ha, ha, nu med elpriserna som exkalerar så hade nog alla nybyggare velat haft tjockare isolering.
byggt i över 4 år självständigt, och det är inget att rekomandera till någon ( det knäcker den starkaste), sen att jag fått 3 diskbråck mitt i slutskedet vart ännu en motgång, och vi som hade tänkt att vi ska flytta in till jul, men det skitet väl sig nu.
Men värmen är på sedan 2009-10 d^_^b
mvH Jawen
Kul med att du kommer med lite andra vinklingar i detta ämne Hempularen, också altid kul att tjattra med en som är kompitent.
Vad gäller värmepumpar så vet man i dag att man ska försöka täcka nästan 100% av värmebehovet i huset den monteras i, gårdagens filosofi att bara täcka 65-70% har visat sig bli mycket dyr lösning, då elpatronen går alldeles för mycket och många kunder som köpt sparar "knappt" pengar ens.
Så jag har INTE en för stor värmepump bara för att den aldrig går för fullt.
Sen har du fel ang att 1 liter vatten har mer än dubbelt så hög värmelagringskapacitet som en liter betong, du har missuppfattat det, det ska vara 1 kilo!.
Och exemplet du gav blir ju lite missvisande då massan/volymen i 1 kilo betong är 2,5 ggr mindre än för vattnet.
Sen har du rätt i att jag måste tillföra lika mycket energi som jag förlorar om pumpen står i mitt hus, men jag behöver inte betala för solen eller människors värme, sedan hjälper maskiner som ändå måste stå på också till, så i det hela är det alltid en "winn-winn" situation
Förövrigt har mitt hus klimatskal ett U-värde på 0,156 inkl allt, och det vart för krångligt/dyrt att komma lägre, men jag är mycket nöjd då jag enbart med ett byggkoncept i huvudet 2005 skapat detta "stenhus" helt själv utan ritningar.
Jag kom ihåg vad alla idiotförklarade mig när jag sade att jag skulle ha runt 62 cm lösull i snedtaket ha, ha, ha, nu med elpriserna som exkalerar så hade nog alla nybyggare velat haft tjockare isolering.
byggt i över 4 år självständigt, och det är inget att rekomandera till någon ( det knäcker den starkaste), sen att jag fått 3 diskbråck mitt i slutskedet vart ännu en motgång, och vi som hade tänkt att vi ska flytta in till jul, men det skitet väl sig nu.
Men värmen är på sedan 2009-10 d^_^b
mvH Jawen
Beträffande värmepumpen, går den med 100% så går den för fullt och då faller ditt argument beträffande cop, speciellt i ett välisolerat hus då returvattnet nästan har samma temp som utgående, dvs hög när pumpen går kontinuerligt. För du räknar väl inte elpatronen som del av värmepumpen? Jag har också värmepump men kör aldrig med elpatron, däremot så går pumpen kontinuerligt om det är riktigt kallt. Utan att ha exakta siffror så är denna fråga omöjlig att räkna på. Håller med om att man inte skall köra värmepatron annat än i yttersta extremfall, dvs 5 års köldknäppen eller så. Beror såklart på hur mycket extra den större pumpen kostade, men med ökande elpriser så är det trevligare med marginal. Bättre ur COP synpunkt är att istället lägga pengarna på ett lågtempsystem, dvs större radiatoryta, mer värmegolv, fläktkonvektorer etc, då kan du köra på lägre temp och få bättre COP, dvs mer effekt ur en mindre pump.
Beträffande vatten så har vatten en värmekapacitivitet på 4,18 kJ/kg*K
Betong har 0,9 kJ/kg*K samt en densitet mellan 1,5 -2,4 kg/dm3
Du har alltså fel, att något är tungt betyder inte nödvändigtvis att det är bättre på att lagra värme. Vatten är exceptionellt bra på värmelagring. Anledningen till att jag räknade om det till liter var för att skulle bli rättvisande i fråga om utrymmesbehovet. Tycker du att utrymmesbehovet är ointressant så föreslår jag att du använder kork. som har 2 kJ/kg*K och är mer än dubbelt så bra i denna aspekt än vilket stenmaterial som helst.
Att sol, människor och maskiner kan värma upp ett hus gäller även icke stenhus.
Sen har du förväxlat mig med Hempularen, jag heter Hempularn.
Gratulerar dock helt ärligt till ditt bygge, det låter gediget. Hoppas du klarar dig från kondensering i väggarna.
Beträffande vatten så har vatten en värmekapacitivitet på 4,18 kJ/kg*K
Betong har 0,9 kJ/kg*K samt en densitet mellan 1,5 -2,4 kg/dm3
Du har alltså fel, att något är tungt betyder inte nödvändigtvis att det är bättre på att lagra värme. Vatten är exceptionellt bra på värmelagring. Anledningen till att jag räknade om det till liter var för att skulle bli rättvisande i fråga om utrymmesbehovet. Tycker du att utrymmesbehovet är ointressant så föreslår jag att du använder kork. som har 2 kJ/kg*K och är mer än dubbelt så bra i denna aspekt än vilket stenmaterial som helst.
Att sol, människor och maskiner kan värma upp ett hus gäller även icke stenhus.
Sen har du förväxlat mig med Hempularen, jag heter Hempularn.
Gratulerar dock helt ärligt till ditt bygge, det låter gediget. Hoppas du klarar dig från kondensering i väggarna.
Med 160.000 kg sten så har du samma värmelagringsförmåga som ca 30-35 m3 vatten. I en ackumulatortank skickar du värmen kanske 50 grader upp när du eldar/solvärmer. Du kan inte öka från 20 till 70 grader i väggarna i ditt hus, snarare så är kanske 3 grader det du har att jobba med. Då får du samma lagringskapacitet som en ack tank med 2 m3 vatten. I praktiken får du avsevärt lägre värmelagringkapacitet än så eftersom du inte kan styra åt vilket håll värmen går i väggen. Är det kallare ute än inne så går värmen utåt. Enda sättet att få ut värme ur väggen är att tokvädra så inneluften blir kallare än väggen.
Vi är alltså tillbaka till där vi startade. Stenhus ger bättre komfort genom sin inbyggda värmetröghet, inte lägre energiåtgång än motsvarande isolerat trähus. Ett enkelt sätt att se vilket håll värmen går åt är att mäta temperaturen. Är väggen kallare än rumsluften, ja då går värmen utåt. Det är alltså bara mellanväggar och mellanbjälklag som lagrar värme. Hur stor del av vikten är dessa? Troligen är du nere i samma värmelagringkapacitet som en 500 literstank eller lägre.
Vi är alltså tillbaka till där vi startade. Stenhus ger bättre komfort genom sin inbyggda värmetröghet, inte lägre energiåtgång än motsvarande isolerat trähus. Ett enkelt sätt att se vilket håll värmen går åt är att mäta temperaturen. Är väggen kallare än rumsluften, ja då går värmen utåt. Det är alltså bara mellanväggar och mellanbjälklag som lagrar värme. Hur stor del av vikten är dessa? Troligen är du nere i samma värmelagringkapacitet som en 500 literstank eller lägre.
Så med 160.000 kg sten går det åt mao 144000 kJ energi för att höja temperauren 1 grad (40 kWh) eller så kan man säga att energin räcker för att värma 120000 kbm luft 1 grad.
Vill man vädra ut värmen/kylan så tar det tid !!!
Värmekapacitivitet för luft är ca 1.2 kJ/kbm*K.
/Peter
Vill man vädra ut värmen/kylan så tar det tid !!!
Värmekapacitivitet för luft är ca 1.2 kJ/kbm*K.
/Peter
Jag håller i i princip med Hempularn, den främsta vinsten blir den högre värmekomforten.
En liten period under våren och ev under hösten kan man tjäna lite pengar, då dygnstemperaturvariationerna är kraftiga och med ej värmetrög stomme kanske man värmer huset lite mer varje natt.
Är man en prylsamlare av stora mått, en riktig hamster, och har huset väldigt fullt med prylar erhåller man faktiskt värmetröghet på detta vis också ...
För att underlätta lite har jag letat reda på en tabell med olika ämnen som verkar vara någorlunda pålitlig?, sen har jag lagt till två kolumner till, till höger.
Den första är värmekapaciteten i kJ/ (m3* °C) , den andra i kJ/ (liter * °C)
Alltså helt enkelt samma som den vanliga värmekapaciteten som anges /kg material, men här med /m3 resp /liter istället.
Jag har satt enheten till stora C, det är väl garanterat fel, jag har ingen aning ifall det finns en standardiserad enhet för värmekapacitet / volymenhet ... :|
Man kan slutligen konstatera att så länge man rör sig med normala material finns det inget som slår vanligt vatten i värmelagringsförmåga, vare sig man jämför vikt eller volymmässigt.
En liten period under våren och ev under hösten kan man tjäna lite pengar, då dygnstemperaturvariationerna är kraftiga och med ej värmetrög stomme kanske man värmer huset lite mer varje natt.
Är man en prylsamlare av stora mått, en riktig hamster, och har huset väldigt fullt med prylar erhåller man faktiskt värmetröghet på detta vis också ...
För att underlätta lite har jag letat reda på en tabell med olika ämnen som verkar vara någorlunda pålitlig?, sen har jag lagt till två kolumner till, till höger.
Den första är värmekapaciteten i kJ/ (m3* °C) , den andra i kJ/ (liter * °C)
Alltså helt enkelt samma som den vanliga värmekapaciteten som anges /kg material, men här med /m3 resp /liter istället.
Jag har satt enheten till stora C, det är väl garanterat fel, jag har ingen aning ifall det finns en standardiserad enhet för värmekapacitet / volymenhet ... :|
Man kan slutligen konstatera att så länge man rör sig med normala material finns det inget som slår vanligt vatten i värmelagringsförmåga, vare sig man jämför vikt eller volymmässigt.
Redigerat:
Jag behöver ett råd rätt snabbt.
Jag bygger mitt första hus - egentligen en tillbyggnad på 50m2 bottenplatta i betong. Jag läser ALLT jag kan komma över och bollar friskt med min konstruktör. Men vissa saker tycks ingen ha riktig koll på?
Jag bygger med 35 cm Lecablock under mark och Weber 35 cm Iso-Leca över mark.
För att få bästa isovärde rekommenderar Weber att dreva mellan polyurethanytorna, mellan de horisontella ytorna i blocken och mursträngarna. Mern det finns ju inget glasullsdrev som passar??! Utrymmet är 10mm högt och 150mm brett, glasullsdrev är 22mm högt och 50mm brett!!?
Idealet hade väl varit 12-15mm högt och 130-140mm brett? men inte kan jag låta murarna stå och skära i drevet inte?
Jag har kommit på ett alternativ, varför inte använda fogskum? det är ju samma material som i isoleringen i Weberblocken. Det enda man får passa sig för är väl att ta för mycket? som när fogskummet stelnar och murbruket krymper, skulle kunna "trycka på" för mycket?
Dessutom används ju stumfog i vertikalfogen, där borde det ju kunna läcka både fukt och värme? Är det en bra idé att "limma" vertikalfogen med en mycket tunn fog fogskum? det borde ju dessutom påverka den mekaniska stabiliteten till det bättre.
Weber har inga vettiga svar annat än använd du en remsa drevull på 22x50mm det blir "nog" bra.... Känns inte optimalt för mig alls...
Hur blir det OM jag använder fogskum OCH limmar även vertikalfogarna? då får jag ju en 150mm tjock fuktspärr i mitten av väggen, är det bra eller dåligt? Ingen fukt kan ta sig in, men heller ingen kan ta sig ut?
Jag ska ha frånluftsvärmepump, så ventilationen blir såpass bra att det kanske inte spelar någon roll?
Murning börjar måndagen den 5:e november, så snabba tips emottages tacksamt.
Jag bygger mitt första hus - egentligen en tillbyggnad på 50m2 bottenplatta i betong. Jag läser ALLT jag kan komma över och bollar friskt med min konstruktör. Men vissa saker tycks ingen ha riktig koll på?
Jag bygger med 35 cm Lecablock under mark och Weber 35 cm Iso-Leca över mark.
För att få bästa isovärde rekommenderar Weber att dreva mellan polyurethanytorna, mellan de horisontella ytorna i blocken och mursträngarna. Mern det finns ju inget glasullsdrev som passar??! Utrymmet är 10mm högt och 150mm brett, glasullsdrev är 22mm högt och 50mm brett!!?
Idealet hade väl varit 12-15mm högt och 130-140mm brett? men inte kan jag låta murarna stå och skära i drevet inte?
Jag har kommit på ett alternativ, varför inte använda fogskum? det är ju samma material som i isoleringen i Weberblocken. Det enda man får passa sig för är väl att ta för mycket? som när fogskummet stelnar och murbruket krymper, skulle kunna "trycka på" för mycket?
Dessutom används ju stumfog i vertikalfogen, där borde det ju kunna läcka både fukt och värme? Är det en bra idé att "limma" vertikalfogen med en mycket tunn fog fogskum? det borde ju dessutom påverka den mekaniska stabiliteten till det bättre.
Weber har inga vettiga svar annat än använd du en remsa drevull på 22x50mm det blir "nog" bra.... Känns inte optimalt för mig alls...
Hur blir det OM jag använder fogskum OCH limmar även vertikalfogarna? då får jag ju en 150mm tjock fuktspärr i mitten av väggen, är det bra eller dåligt? Ingen fukt kan ta sig in, men heller ingen kan ta sig ut?
Jag ska ha frånluftsvärmepump, så ventilationen blir såpass bra att det kanske inte spelar någon roll?
Murning börjar måndagen den 5:e november, så snabba tips emottages tacksamt.
Redigerat:
Nisken skrev:
Köpa isoleringsskivor kanske och dela dom i lagom tjocka lager och sedan skära till remsor av lagom bredd? Jag skall mura en liknande vägg om ett år eller två och något sånt tänkte jag göra men det kanske finns bättre alternativ.
Var det där ironi?Hempularn skrev:
Varför skulle man använda kork, med 2kj/kg*K i stället för vatten?
Och detta är ingen ironi, jag förstår bara inte.
/ Fredrik
Det är nog bara ett missförstånd från din sida.Tornhill 2 skrev:
Du kan ju inte klä in väggarna med vatten, däremot med kork.
Och sedan gällde jämförelsen värmelagringsförmågan per kg hos olika väggmaterial,
och då slår kork alltså betong om du har plats. Där kom den lilla lustigheten
KnockOnWood skrev:Det är nog bara ett missförstånd från din sida.
Du kan ju inte klä in väggarna med vatten, däremot med kork.
Och sedan gällde jämförelsen värmelagringsförmågan per kg hos olika väggmaterial,
och då slår kork alltså betong om du har plats. Där kom den lilla lustigheten
Jo förståss, det kan ju vara lite opraktiskt med vatten som väggbeklädnadsmaterial..
Det finns faktiskt ett hus, eller åtminstone en stuga, 100m från mina föräldrars hus som har väggarna klädda med kork. Nu äntligen förstår jag vad de har tänkt.
Fast, de har klätt utsidan av väggarna med kork, det blev nog fel ändå..
/ Fredrik
Hittade denna fantastiska tråd och vill nu dela med mig av mitt projekt/problem.
Byggde för 2år sedan just i de NC block 400 som nämnts tidigare. Utan Isolering med tunnputs utv och Gipsputs inv. Entreprenören gick ikull och jag stod kvar med färdigbyggt hus m massa problem.
Huset i två plan med tot 229 m2. Nibe 1245-12 bergvärme med FLM. Golvvärme uppe och nere.
Problemet: Med det "usla" u-värde som NC blocket har får jag på rummen på övervåningen ett effektbehov på 1200W till 1400W. Omöjligt att uppnå med befintlig golvvärmen som kan ge max 65W/m2 (rummen på 15m2) ger efffekt 975W. Jag får helt enkelt bara 19-20 grader på vintern med en framledning på Max temp och varma golv.
Vad ska jag göra? Isolera inifrån med typ PIR 4-7cm? Sätta in el raddar i ett nybyggt hus? Sätta in en LUFT/LUFT på öv?
HJÄLP!!
Byggde för 2år sedan just i de NC block 400 som nämnts tidigare. Utan Isolering med tunnputs utv och Gipsputs inv. Entreprenören gick ikull och jag stod kvar med färdigbyggt hus m massa problem.
Huset i två plan med tot 229 m2. Nibe 1245-12 bergvärme med FLM. Golvvärme uppe och nere.
Problemet: Med det "usla" u-värde som NC blocket har får jag på rummen på övervåningen ett effektbehov på 1200W till 1400W. Omöjligt att uppnå med befintlig golvvärmen som kan ge max 65W/m2 (rummen på 15m2) ger efffekt 975W. Jag får helt enkelt bara 19-20 grader på vintern med en framledning på Max temp och varma golv.
Vad ska jag göra? Isolera inifrån med typ PIR 4-7cm? Sätta in el raddar i ett nybyggt hus? Sätta in en LUFT/LUFT på öv?
HJÄLP!!
Har nu tagit mig igenom alla 18 sidorna av denna mycket intressanta tråd i ämnet Leca kontra lätttbetong. Vi har sedan ett halvår tillbaka köpt en tomt och ser framför oss ett vackert stenhus där. Svårigheten är bara att välja byggsystem och material.
Huvuddelen av tråden är ca 7-8 år gammal och en del har hänt sedan dess. De flesta produktlänkar som anges finns tex inte längre. Därför så skulle det vara av stort intresse för oss (och säkert för många andra) att få ta del av vad ni andra husbyggare som har haft samma fundering kommit fram till. Dvs vad har ni valt för material i era stenhus och varför?
Huvuddelen av tråden är ca 7-8 år gammal och en del har hänt sedan dess. De flesta produktlänkar som anges finns tex inte längre. Därför så skulle det vara av stort intresse för oss (och säkert för många andra) att få ta del av vad ni andra husbyggare som har haft samma fundering kommit fram till. Dvs vad har ni valt för material i era stenhus och varför?
Byggt i Leca Ergotherm 350 och tycker att det blev bra. Putsat hus i Stockholms län. Färdigt hösten 2015. Fullhöjd i ena delen av huset, två våningar i andra delen. Totalt c.a 200 kvm varav 160 kvm i nedervåningen. Körde med Masonite beams som takstolar och har 450 mm ecoisolering där. Velfac 200 1 fönster satta i liv med putsen. Bergvärme ITV . Golvvärme gjuten i plattan, tveksam om jag gör det igen, rören frös sönder under vintern och rörisen fick spåra upp för ny golvvärme överst i plattan. Lagd i spår på övervåningen. Kostade mig i o f s inget extra men skapade vissa problem i bygglogistiken. Heru 160 FTX för ventilationen.
Dragit som mest 2200 kWh i januari, som lägst 842 kWh i maj.
Valde sten dels för att få tyst inomhus då vi har nära till en väg med ganska livlig trafik tidvis, men även för att minska behovet av underhåll. Vi får se om det blir så ...
Dragit som mest 2200 kWh i januari, som lägst 842 kWh i maj.
Valde sten dels för att få tyst inomhus då vi har nära till en väg med ganska livlig trafik tidvis, men även för att minska behovet av underhåll. Vi får se om det blir så ...
