Vilken temperatur för underhållsvärme?
Hört olika skolor. Det ena, "det räcker gott och väl med 8-10 grader". Det andra "kör på 15 grader, det blir marginell skillnad".
Vilken temperatur brukar ni andra ha i era stugor? Jag håller huset varmt enbart med luftvärmepump. Eldar lite då och då vid besök. Hittils har jag satt tempen på 12. Borde jag öka till 15?
(Har inga vattenledningar, endast vattensystem för kaminen med glykol i)
Micke
Vilken temperatur brukar ni andra ha i era stugor? Jag håller huset varmt enbart med luftvärmepump. Eldar lite då och då vid besök. Hittils har jag satt tempen på 12. Borde jag öka till 15?
(Har inga vattenledningar, endast vattensystem för kaminen med glykol i)
Micke
12 grader räcker gott o väl eftersom du inte har några vattenledningar så skulle du kunna sänka någon grad till utan problem.
Bara hålla koll på luftfuktigheten så att den inte blir för hög.
Bara hålla koll på luftfuktigheten så att den inte blir för hög.
En tumregel brukar vara 5% ändrad energiförbrukning per grad man ändrar temperaturen. Den tumregeln gäller visserligen nära 20º. Men att det skulle bli marginell skillnad av att höja temperaturen från 8º till 15º låter inte troligt. Det är en stor skillnad. Jag brukar se underhållsvärmen som ett sätt att hålla vattenledningar säkra. Det finns ju många stugor som helt saknar el och alltså helt saknar underhållsvärme. 8º i rum med vattenrör och annars avstängt skulle jag nöja mig med.
Jag föredrar att hålla värmen så högt så att det inte blir fuktigt och rått inne.
Mycket enklare att värma upp när man är på besök i stugan om det inte är fuktigt/råkallt och huset mår bättre.
Mycket enklare att värma upp när man är på besök i stugan om det inte är fuktigt/råkallt och huset mår bättre.
Vi kör luftvärmepumpen inställd på 10 grader. Så har vi elradiatorer som backup inställda på 5 grader.
Både VP och radiatorer kan styras/övervakas via nätet. Problemet är att eftersom det är ett fritidshus med 70 tals standard på isoleringen så kan det vara 10 grader vid VPn och i största delen av huset, men precis vid radiatorn nära ytterväggen kommer temperaturen ned till + 5 nu när det varit -20 ute. Och radiatorerna går igång. Så nu har jag höjt VP till +12, för att undvika att radiatorerna går igång. Radiatorerna går inte att sätta lägre än +5, mer än att stänga av dem helt.
Både VP och radiatorer kan styras/övervakas via nätet. Problemet är att eftersom det är ett fritidshus med 70 tals standard på isoleringen så kan det vara 10 grader vid VPn och i största delen av huset, men precis vid radiatorn nära ytterväggen kommer temperaturen ned till + 5 nu när det varit -20 ute. Och radiatorerna går igång. Så nu har jag höjt VP till +12, för att undvika att radiatorerna går igång. Radiatorerna går inte att sätta lägre än +5, mer än att stänga av dem helt.
Jag håller 10-12 grader i mitt nybyggda fritidshus när det inte används. Inför ett besök kan jag via internet höja värmen om jag så vill. Jag har aldrig märkt några tendenser att det skulle bli rått eller fuktigt inne. I skrivande stund är det 11.5º och 33% luftfuktighet. Mekanisk ventilation som håller ett mycket lågt grundflöde när huset är obebott.
På vintern är det stor skillnad på inne- och utetemp, så fukt är inget problem, Värre då på höst när det är regnigt och 13 grader både ute och inne. Egentligen borde innetemperaturen sättas till att vara en bit över utetemperaturen, om det är fukt man är rädd för. Så kanske ha 20 grader på hösten, men 5 grader på vintern.
Om det är -10 ute, så går det ca 25% mer energi att höja från 10 till 15 grader inne.
Om det är -10 ute, så går det ca 25% mer energi att höja från 10 till 15 grader inne.
Vår lvp går igång på 12˚ med siktet instället på 18˚ men stängs av när den når 16˚. vi använder Sensibo för att styra den. Rh ligger på runt 50% vilket är marginellt för högt har jag hört. Alternativet hade varit att ha den Lvp på 19-20˚ konstant för hålla rh vid 30%.
Tänker att det finns tre faktorer:
Vatten: Man brukar höra rekommendationen 15˚ för att ha hyfsad marginal vid strömavbrott innan det fryser.
LLVP: Har ofta en nedre gräns. Kan bli problem med avfrostningen om den hämtar värmen från huset.
Ingetdera: Varmare inne än ute gör att fukttransporten går åt "rätt håll".
Själva körde vi 5˚ på vintern trots vatten. Men då var alla vatteninstallationer i diskbänksskåpet tillsammans med VVB som genererar lite spillvärme, så i skåpet var nog betydligt varmare.
Tro inte något annat än att varje grad gör skillnad i förbrukning. Även om kostnaden kanske påverkas rätt marginellt då nätavgiften tenderar att dominera elkostnaden i ett mindre fritidshus.
Vatten: Man brukar höra rekommendationen 15˚ för att ha hyfsad marginal vid strömavbrott innan det fryser.
LLVP: Har ofta en nedre gräns. Kan bli problem med avfrostningen om den hämtar värmen från huset.
Ingetdera: Varmare inne än ute gör att fukttransporten går åt "rätt håll".
Själva körde vi 5˚ på vintern trots vatten. Men då var alla vatteninstallationer i diskbänksskåpet tillsammans med VVB som genererar lite spillvärme, så i skåpet var nog betydligt varmare.
Tro inte något annat än att varje grad gör skillnad i förbrukning. Även om kostnaden kanske påverkas rätt marginellt då nätavgiften tenderar att dominera elkostnaden i ett mindre fritidshus.
Aldrig under 5 grader, men nu det viktigaste:
jag anpassar den efter väderförändringar!
Har det varit -20 ute länge så är huskroppen starkt avkyld.
Slår det sen om till milt och fuktigt så drar huset åt sig det.
Så vid omslaget till varmare väder puttar jag på och kör några dagar med mycket mer värme.
jag anpassar den efter väderförändringar!
Har det varit -20 ute länge så är huskroppen starkt avkyld.
Slår det sen om till milt och fuktigt så drar huset åt sig det.
Så vid omslaget till varmare väder puttar jag på och kör några dagar med mycket mer värme.
En av gångerna då det är bekvämt med gamla radiatorer utan termostat som man ställer på konstant effekt istället. 🙂M MagHam skrev: