Vettig ljudisolering av inerrväggar och bjälklag vid nybygge
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Har skummat igenom många trådar nu om ljudisolering i befintliga byggnader men knappast någon som behandlar nybyggen.
Vi skall inom kort stomresa och bygga vårt lösvirkeshus. Har fortfarande chansen att utforma inneväggar och bjälklag precis som vi vill, och nu har tankarna kommit till ljudisolering.
Huset har två våningar. Det handlar om standard ljuddämpning i villa, dvs både stegljud och pratljud, men även tvättmaskin och liknande.
Tänkt konstruktion:
Bjälklag: Parkett/Klinker - Lumppapp - Golvspån 22 mm, Träbjälklag 220 mm cc 60, med ekofiber sprutisolering - Glespanel -Takgips
Innerväggar: Gips - OSB - regel 95 mm- OSB -GIPS. Stålbalkar i golv/tak, trä däremellan. Ekofiber som isolering, eller alternativ lösning.
Förändrar gärna för att få det bättre nu, när allt är färdigbyggt kommer det INTE att ske...
Vad skulle ni har gjort för att få det tystare?
Vi skall inom kort stomresa och bygga vårt lösvirkeshus. Har fortfarande chansen att utforma inneväggar och bjälklag precis som vi vill, och nu har tankarna kommit till ljudisolering.
Huset har två våningar. Det handlar om standard ljuddämpning i villa, dvs både stegljud och pratljud, men även tvättmaskin och liknande.
Tänkt konstruktion:
Bjälklag: Parkett/Klinker - Lumppapp - Golvspån 22 mm, Träbjälklag 220 mm cc 60, med ekofiber sprutisolering - Glespanel -Takgips
Innerväggar: Gips - OSB - regel 95 mm- OSB -GIPS. Stålbalkar i golv/tak, trä däremellan. Ekofiber som isolering, eller alternativ lösning.
Förändrar gärna för att få det bättre nu, när allt är färdigbyggt kommer det INTE att ske...
Vad skulle ni har gjort för att få det tystare?
Tycker ni har tänkt till riktigt bra! En sak som många glömmer bort är att dörrar generellt släpper igenom
mycket ljud. Investera gärna i välisolerade innerst dörrar till badrummen och tvättstugan. Ett annat trick man kan göra är att sätta upp isolerande canvas tavlor eller väggplattor utformade som modern konst, dyrt men bra på att dämpa högfrekventa ljud som barnlek och dyl.
mycket ljud. Investera gärna i välisolerade innerst dörrar till badrummen och tvättstugan. Ett annat trick man kan göra är att sätta upp isolerande canvas tavlor eller väggplattor utformade som modern konst, dyrt men bra på att dämpa högfrekventa ljud som barnlek och dyl.
I mitt nybygge så körde jag med ett extra varv med gips på pannrum/tvättstuga och så är väggarna som går innåt resten av huset 95mm isolering i.
Inbildar mig iaf att det är klart tystare än hos många andra man har varit på besök hos.
Samtidigt blir ju tvättmaskiner och övrigt tystare för varje ny model som släpps.
Inbildar mig iaf att det är klart tystare än hos många andra man har varit på besök hos.
Samtidigt blir ju tvättmaskiner och övrigt tystare för varje ny model som släpps.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag har försökt läsa mig till på gyproc handboken tidigare men får inte riktigt grepp om det tyvärr. Så jag tar gärna emot era värdefulla tips i detta ämne.
Tunga material (gummi, tjära, mm) dämpar effektivt många frekvenser, även låga. Det är också viktigt med många lager, gärna med luft emellan så att ljudvågorna kan studsa mot ytorna och därmed dämpas ytterligare. Precis som med köldbryggor ska du undvika ljudbryggor.
Skilj på ljudisolering och ljudabsorption. Ljudisolering är hur det blir på andra sidan av väggen etc. och ljudabsorption hur det blir i rummet.
I en normalmöblerad villa med normal takhöjd finns det ofta inte så stor anledning till att få in mer ljudabsorption - undantag är dock glest möblerade rum, rum med hög takhöjd, eller rum där man vill att ljudanläggningen ska låta bättre i. Fototryckta väggabsorbenter från exempelvis Akustikmiljö i Falkenberg eller Akustiktryck, lamellgardiner från Absoflex, eller perforerade gipsskivor med spacklade kanter typ Danoline Designpanel 900 M2F är i mitt tycke lösningar som fungerar bra som ljudabsorbenter i hemmiljö.
Men, det du söker är nog i första hand ljudISOLERING. Då är frågan hur bra du vill ha det - det går att få allt från att inte vara dåligt till att vara fantastiskt bra!
Bjälklaget: Inte vara dåligt - gör som du tänkt, men se till att det blir tätt. Riktigt bra - byt glespanel mot akustikprofil (obs! följ anvisningarna!!!) och limma ett lag golvgips ovan golvspånskivan, samt ha två lag gips i taket. Sen blir det bra även om du skippar golvgipsen, men det blir inte lika bra stegljud horisontellt på övre plan.
Väggarna: Inte vara dåligt - se till att det blir tätt. Sätt en 70 mm mineralullsskiva i mitten av varje regelfack - du behöver inte alls fylla väggen med ull eller ekofiber. Riktigt bra - använd ljudreglar av stål, exempelvis Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR och fyll väggen till 70% med mineralullsskiva. Om du kan tänka dig att skippa OSB och bara köra gipsskivor (2 lag på var sida väggen) så kan du få det riktigt bra även med träregel, men då ska du ha 600 mm regelavstånd! Montera i så fall första laget liggande för att kunna skruva i regeln. Med OSB och träreglar blir det inte riktigt bra ljudisolering (styvheten gör att ljudvågorna kopplar effektivt mellan luften och väggen).
Sen ska du fundera på om du inte ska ha ljudisolering hos dörrarna också. Vanliga standardinnerdörrar har cirka 10-15 dB ljudisolering = dåligt. Riktigt bra - skaffa ljudklassade dörrar i klass R'w 35 dB. Men, tänk på ventilationen = du behöver normalt sett överluftsdon eftersom en ljudtät dörr även är lufttät. Riktigt bra lösning är att du fäller in en liten ventilationskanal med en ljudfälla i bjälklaget och en tallriksventil på ömse sidor om väggen. En god lösning är dock en klass R'w 30 dB dörr och ett ljuddämpat överluftsdon - Casamja rektangulärt överluftsdon 50x500 mm funkar i min mening vettigt i en bostad till ett sovrum etc. I ett passivhus har du dessutom troligen tilluftsdon i rummen = ljudfälla mellan don i olika rum på samma kanal. Glöm för övrigt inte att dimensionera tilluft i sovrum till högst 20-24 dBA!
Ljudklassade dörrar är inte gratis, men kanske inte alla rum behöver vara ljudisolerade? Finns även begagnat hos rivningsfirmor från kontor, skolor och vårdlokaler.
Gyproc Handbok har många bra tips och viktiga detaljer, men kan naturligtvis vara lite för professionell för en lekman.
Lycka till med ditt hus!
I en normalmöblerad villa med normal takhöjd finns det ofta inte så stor anledning till att få in mer ljudabsorption - undantag är dock glest möblerade rum, rum med hög takhöjd, eller rum där man vill att ljudanläggningen ska låta bättre i. Fototryckta väggabsorbenter från exempelvis Akustikmiljö i Falkenberg eller Akustiktryck, lamellgardiner från Absoflex, eller perforerade gipsskivor med spacklade kanter typ Danoline Designpanel 900 M2F är i mitt tycke lösningar som fungerar bra som ljudabsorbenter i hemmiljö.
Men, det du söker är nog i första hand ljudISOLERING. Då är frågan hur bra du vill ha det - det går att få allt från att inte vara dåligt till att vara fantastiskt bra!
Bjälklaget: Inte vara dåligt - gör som du tänkt, men se till att det blir tätt. Riktigt bra - byt glespanel mot akustikprofil (obs! följ anvisningarna!!!) och limma ett lag golvgips ovan golvspånskivan, samt ha två lag gips i taket. Sen blir det bra även om du skippar golvgipsen, men det blir inte lika bra stegljud horisontellt på övre plan.
Väggarna: Inte vara dåligt - se till att det blir tätt. Sätt en 70 mm mineralullsskiva i mitten av varje regelfack - du behöver inte alls fylla väggen med ull eller ekofiber. Riktigt bra - använd ljudreglar av stål, exempelvis Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR och fyll väggen till 70% med mineralullsskiva. Om du kan tänka dig att skippa OSB och bara köra gipsskivor (2 lag på var sida väggen) så kan du få det riktigt bra även med träregel, men då ska du ha 600 mm regelavstånd! Montera i så fall första laget liggande för att kunna skruva i regeln. Med OSB och träreglar blir det inte riktigt bra ljudisolering (styvheten gör att ljudvågorna kopplar effektivt mellan luften och väggen).
Sen ska du fundera på om du inte ska ha ljudisolering hos dörrarna också. Vanliga standardinnerdörrar har cirka 10-15 dB ljudisolering = dåligt. Riktigt bra - skaffa ljudklassade dörrar i klass R'w 35 dB. Men, tänk på ventilationen = du behöver normalt sett överluftsdon eftersom en ljudtät dörr även är lufttät. Riktigt bra lösning är att du fäller in en liten ventilationskanal med en ljudfälla i bjälklaget och en tallriksventil på ömse sidor om väggen. En god lösning är dock en klass R'w 30 dB dörr och ett ljuddämpat överluftsdon - Casamja rektangulärt överluftsdon 50x500 mm funkar i min mening vettigt i en bostad till ett sovrum etc. I ett passivhus har du dessutom troligen tilluftsdon i rummen = ljudfälla mellan don i olika rum på samma kanal. Glöm för övrigt inte att dimensionera tilluft i sovrum till högst 20-24 dBA!
Ljudklassade dörrar är inte gratis, men kanske inte alla rum behöver vara ljudisolerade? Finns även begagnat hos rivningsfirmor från kontor, skolor och vårdlokaler.
Gyproc Handbok har många bra tips och viktiga detaljer, men kan naturligtvis vara lite för professionell för en lekman.
Lycka till med ditt hus!
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Woow, första inlägget på forumet och ett så fantastoslt utförlig svar. Stort tock Bo för att du tog dig tid, uppskattar det mer än du kan tro.
OSB vill jag väldigt gärna ha, men det går ju alltid att smälla på två lager gips ändå på riktigt utsatta ställen.
Jag vet att två separata innerväggar med luftspalt är det mest ideala. När du skriver 70 mm isolering, (eller 70 %) antar jag att det är den effekten du vill åt. Men samtidigt pratar man så mycket om att det är massa/tyngd som är viktigt. Den ekvationen får jag inte riktigt att gå ihop.
Det blir säkert lite tystare och dyrare dörrar på vissa ställen ja. Har däremot funderat mycket på detta med ventilationen. TIlluft i sovrum m.m. och frånluft i våtutrymmen+kök gör ju att man måste ordna med luftströmmar mellan rummen = svårt att ljudisolera. Det kanske är som du säger att man måste sätta in överluftsdon med ljusisolering mellan in och utsida av dörren/rummet. Verkar helt logiskt när man tänker på det. Det skulle innebära dels don från FTX-ventilationen, plus dessa rumsförbindande don där man vill ha det tyst. Men det är det nog värt.
Jag ska se vad akustikprofil kostar, antar att de är en form av veckad metallregel. Extra gips både över och under är ett bra tips, dessutom påverkar det inte alla andra val i detta skedet utan kan utföras och planeras när jag fått tätt hus.
Vanliga stålreglar hamnar säkert mittemellan trä och specialgjorda ljudreglar. Skall absolut kollas upp.
OSB vill jag väldigt gärna ha, men det går ju alltid att smälla på två lager gips ändå på riktigt utsatta ställen.
Jag vet att två separata innerväggar med luftspalt är det mest ideala. När du skriver 70 mm isolering, (eller 70 %) antar jag att det är den effekten du vill åt. Men samtidigt pratar man så mycket om att det är massa/tyngd som är viktigt. Den ekvationen får jag inte riktigt att gå ihop.
Det blir säkert lite tystare och dyrare dörrar på vissa ställen ja. Har däremot funderat mycket på detta med ventilationen. TIlluft i sovrum m.m. och frånluft i våtutrymmen+kök gör ju att man måste ordna med luftströmmar mellan rummen = svårt att ljudisolera. Det kanske är som du säger att man måste sätta in överluftsdon med ljusisolering mellan in och utsida av dörren/rummet. Verkar helt logiskt när man tänker på det. Det skulle innebära dels don från FTX-ventilationen, plus dessa rumsförbindande don där man vill ha det tyst. Men det är det nog värt.
Bra inlägg av Bo Gärdhagen! Kompletterar med lite förtydligande bara.
Som tidigare skrivits så är det viktigt att skilja mellan akustikreglering (efterklangstiden inne i rummet) och ljudisolerring Rw som avser ljudreduktion mellan två rum. Rw är ett viktat värde och funkar bra i de flesta fall, förutom när lågfrekvent buller från tex maskiner ska isolereras. Tidigare har skrivits om att tillföra rummet ljudabsorberande material. Om bredbandig ljudabsorption tillförs så kommer faktiskt (beroende på hur mycket som tillförs) den totala ljudnivån i rummet att sänkas med några dB inom frekvensregistret där tal ligger. Dock är det inte här krutet ska läggas om man vill uppnå en god ljudisolering.
Principen för att ljudisolera bygger på att bygga ett helt lufttätt skal med så tunga och styva material som möjligt så att konstruktionen får en så låg resonansfrekvens som möjlig (vid och under resonansfrekvensen går i stort sett allt ljud rakt igenom). En annan viktig princip är att frikoppla byggelementen från varandra så att ingen stum mekanisk kontakt finns där emellan. förenklat skulle man kunna säga att ett rums totala Rw aldrig blir högre än dess svagaste länk. Det betyder i praktiken att alla byggelement måste hålla samma reduktionstal, tex om väggar och bjälklag byggs för Rw 35 så måste även dörrar, vent-lösning hålla samma Rw.
SKILJEVÄGGAR
För en normal villa, och mm möjlighet finns, regla upp dubbelvägg 2x70 mm, c/c 600 och luftspalt emellan. Konstruktionen blir då 2 gips / regel med löst packad väggregelskiva i facken / luftspalt / regel med löst packad väggregelskiva i facken / 2 gips. Observera att isoleringen ska vara löst packad (20 - 45 kg m3) eftersom dess funktion är att absorbera den resonans som bildas emellan gipsskivorna. Montera skivorna omlott med överlapp iskarvar och släpp 5 mm runt om. Täta med mjukfog! Det är massan i skivorna som är avgörande, så om man vill komma ned i tjocklek så kan man använda brandgips, eller ännu hellre Fermacellgips.
En annan variant, om man vill bygga kompaktare, är som tidigare skrivits fjädrande akustikreglar. Z-profilen har en frikopplande inverkan och gipsen fungerar som ett membran. Se tex. Gyprocs tabeller när du bestämt vilket Rw du vill uppnå.
GOLVBJÄLKLAG
Växla av och förstärk så att golvet blir så stumt som möjligt. Lägg Ceminwood istället för vanligt golvspån (CW har mycket högre densitet vs. golvspån). På så vis kan du skippa golvgipset. Lägg sedan stepisolmatta innan de flytande ytskiktet.
TAKBJÄLKLAG
Bra tips av BO med fjäderregel istället för gles. 2 lager gips.
VENTILATION
De ljuddämpare som finns på marknaden är ok för att dämpa ljud inom talområdet. Montera så långa som dämpare som möjligt (= bättre ljudreduktion) i anslutning dikt emot vägg eller tak. Som Bo var inne på så kräver ljudklassade dörrar separat överluft och de mest effektiva är de man bygger själv av MDF eller gips, som ett "periskop" med ljudabsorberande material inuti.
.Som tidigare skrivits så är det viktigt att skilja mellan akustikreglering (efterklangstiden inne i rummet) och ljudisolerring Rw som avser ljudreduktion mellan två rum. Rw är ett viktat värde och funkar bra i de flesta fall, förutom när lågfrekvent buller från tex maskiner ska isolereras. Tidigare har skrivits om att tillföra rummet ljudabsorberande material. Om bredbandig ljudabsorption tillförs så kommer faktiskt (beroende på hur mycket som tillförs) den totala ljudnivån i rummet att sänkas med några dB inom frekvensregistret där tal ligger. Dock är det inte här krutet ska läggas om man vill uppnå en god ljudisolering.
Principen för att ljudisolera bygger på att bygga ett helt lufttätt skal med så tunga och styva material som möjligt så att konstruktionen får en så låg resonansfrekvens som möjlig (vid och under resonansfrekvensen går i stort sett allt ljud rakt igenom). En annan viktig princip är att frikoppla byggelementen från varandra så att ingen stum mekanisk kontakt finns där emellan. förenklat skulle man kunna säga att ett rums totala Rw aldrig blir högre än dess svagaste länk. Det betyder i praktiken att alla byggelement måste hålla samma reduktionstal, tex om väggar och bjälklag byggs för Rw 35 så måste även dörrar, vent-lösning hålla samma Rw.
SKILJEVÄGGAR
För en normal villa, och mm möjlighet finns, regla upp dubbelvägg 2x70 mm, c/c 600 och luftspalt emellan. Konstruktionen blir då 2 gips / regel med löst packad väggregelskiva i facken / luftspalt / regel med löst packad väggregelskiva i facken / 2 gips. Observera att isoleringen ska vara löst packad (20 - 45 kg m3) eftersom dess funktion är att absorbera den resonans som bildas emellan gipsskivorna. Montera skivorna omlott med överlapp iskarvar och släpp 5 mm runt om. Täta med mjukfog! Det är massan i skivorna som är avgörande, så om man vill komma ned i tjocklek så kan man använda brandgips, eller ännu hellre Fermacellgips.
En annan variant, om man vill bygga kompaktare, är som tidigare skrivits fjädrande akustikreglar. Z-profilen har en frikopplande inverkan och gipsen fungerar som ett membran. Se tex. Gyprocs tabeller när du bestämt vilket Rw du vill uppnå.
GOLVBJÄLKLAG
Växla av och förstärk så att golvet blir så stumt som möjligt. Lägg Ceminwood istället för vanligt golvspån (CW har mycket högre densitet vs. golvspån). På så vis kan du skippa golvgipset. Lägg sedan stepisolmatta innan de flytande ytskiktet.
TAKBJÄLKLAG
Bra tips av BO med fjäderregel istället för gles. 2 lager gips.
VENTILATION
De ljuddämpare som finns på marknaden är ok för att dämpa ljud inom talområdet. Montera så långa som dämpare som möjligt (= bättre ljudreduktion) i anslutning dikt emot vägg eller tak. Som Bo var inne på så kräver ljudklassade dörrar separat överluft och de mest effektiva är de man bygger själv av MDF eller gips, som ett "periskop" med ljudabsorberande material inuti.
Hej Hiltimannen. Lite har du fått om bakfoten, om än att du ligger ganska rätt i mycket:
- Du skriver: "Principen för att ljudisolera bygger på att bygga ett helt lufttätt skal med så tunga och styva material som möjligt så att konstruktionen får en så låg resonansfrekvens som möjlig (vid och under resonansfrekvensen går i stort sett allt ljud rakt igenom). "
Ja, vikt är bra. Men nej, vi vill INTE ha styva material (om de inte är mycket styva och tunga som betong), det är styvheten som gör att OSB försämrar. Mjuka material kopplar sämre till luften = bättre ljudisolering. Låg resonansfrekvens, javisst, för vid resonansen blir det en mer eller mindre rejäl försämring, men under är det inte alls lika illa. Och över blir det upp till 12 dB bättre per oktav => 1 oktav lägre resonans ger i första ordningens teori 12 dB bättre vägg.
- vidare: "... ett rums totala Rw aldrig blir högre än dess svagaste länk. Det betyder i praktiken att alla byggelement måste hålla samma reduktionstal, tex om väggar och bjälklag byggs för Rw 35 så måste även dörrar, vent-lösning hålla samma Rw. "
Nej. Rw är ljudreduktion per ytenhet, så 35 dB dörr på 2 m2 i 44 dB vägg på 10 m2 är normalt kostnadseffektivt eftersom dörren är mycket dyrare att förbättra än väggen, och i decibellens underbara matematik blir summan 40 dB. Men 10 dB kass dörr i 44 dB vägg blir inte bättre än dito i 25 dB vägg. Nu ska vi dock inte ha någon akustikkurs, mer än att väggar normalt ska väljas cirka 10 dB bättre än dörrar och fönster.
- forts.: dubbel regelstomme i väggar i en villa är normalt väldigt mycket överkurs, om man inte ska bygga en ljudstudio (eller vissa fall, se nedan), men då ska du istället anlita en konsult inom byggakustik för komma rätt. Det är knappast det martinradbo är ute efter. Ljudreglar i plåt är effektivt och smidigt. Dubbel gipsskiva är mycket enklare att arbeta med än den svindyra brandgipsen. Fermacell har jag högst begränsad erfarenhet av, men som jag uppfattat det är det inget för hemmabyggaren.
- Ceminwood kan vara en lösning, men är inte kul att arbeta med, och du ska definitivt inte lägga Stepisol i ett träbjälklag då effekten är nästan noll. Det är bra när man ska upp till lägenhetsskiljande värden och gjuter avjämning på det, eller under flytande golv på betongbjälklag. Knappast en lösning för martinradbo.
Sen till dina frågor martinradbo:
Vanliga stålreglar ligger cirka 3-6 dB sämre än ljudreglar, och för dig är prisskillnaden knappast märkbar. Träreglar kan du komma att behöva i bärande väggar - kör då c600 mm där om ljudisoleringen är viktig och kör 6 mm plyfa + dubbel gipsskiva om du både vill kunna skruva enkelt och ha god ljudisolering.
Dela alla skivmaterial som passerar förbi i väggläget till en ljudisolerad vägg, annars får du flanktransmission som punkterar ljudisoleringen. Gör om möjligt detsamma med golv och tak.
Mer än cirka 70% fyllnadsgrad av isolering i en vägg ger inte märkbar förbättring, men budgetvarianten med att bara stoppa lite minull (1 st 1200x450x70 mm i varje regelfack) ger bara några dB mindre än 70%. Vanlig väggull är bäst, typ Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor massa i form av flera gipsskivelager på var sida om dubbel regelstomme är bäst, men det tar golvarea och är i många fall överkurs. Om du inte har fått ihop planlösningen på annat sätt än att du ska du isolera ett sovrum dikt an ett hembiorum, ett grovkök med bergvärmepump eller en väggmonterad köksinredning - javisst! Men mellan de allra flesta rummen i ett hus är det överkurs!
Hepp
Bo (konsult inom byggakustik sen 18 år)
- Du skriver: "Principen för att ljudisolera bygger på att bygga ett helt lufttätt skal med så tunga och styva material som möjligt så att konstruktionen får en så låg resonansfrekvens som möjlig (vid och under resonansfrekvensen går i stort sett allt ljud rakt igenom). "
Ja, vikt är bra. Men nej, vi vill INTE ha styva material (om de inte är mycket styva och tunga som betong), det är styvheten som gör att OSB försämrar. Mjuka material kopplar sämre till luften = bättre ljudisolering. Låg resonansfrekvens, javisst, för vid resonansen blir det en mer eller mindre rejäl försämring, men under är det inte alls lika illa. Och över blir det upp till 12 dB bättre per oktav => 1 oktav lägre resonans ger i första ordningens teori 12 dB bättre vägg.
- vidare: "... ett rums totala Rw aldrig blir högre än dess svagaste länk. Det betyder i praktiken att alla byggelement måste hålla samma reduktionstal, tex om väggar och bjälklag byggs för Rw 35 så måste även dörrar, vent-lösning hålla samma Rw. "
Nej. Rw är ljudreduktion per ytenhet, så 35 dB dörr på 2 m2 i 44 dB vägg på 10 m2 är normalt kostnadseffektivt eftersom dörren är mycket dyrare att förbättra än väggen, och i decibellens underbara matematik blir summan 40 dB. Men 10 dB kass dörr i 44 dB vägg blir inte bättre än dito i 25 dB vägg. Nu ska vi dock inte ha någon akustikkurs, mer än att väggar normalt ska väljas cirka 10 dB bättre än dörrar och fönster.
- forts.: dubbel regelstomme i väggar i en villa är normalt väldigt mycket överkurs, om man inte ska bygga en ljudstudio (eller vissa fall, se nedan), men då ska du istället anlita en konsult inom byggakustik för komma rätt. Det är knappast det martinradbo är ute efter. Ljudreglar i plåt är effektivt och smidigt. Dubbel gipsskiva är mycket enklare att arbeta med än den svindyra brandgipsen. Fermacell har jag högst begränsad erfarenhet av, men som jag uppfattat det är det inget för hemmabyggaren.
- Ceminwood kan vara en lösning, men är inte kul att arbeta med, och du ska definitivt inte lägga Stepisol i ett träbjälklag då effekten är nästan noll. Det är bra när man ska upp till lägenhetsskiljande värden och gjuter avjämning på det, eller under flytande golv på betongbjälklag. Knappast en lösning för martinradbo.
Sen till dina frågor martinradbo:
Vanliga stålreglar ligger cirka 3-6 dB sämre än ljudreglar, och för dig är prisskillnaden knappast märkbar. Träreglar kan du komma att behöva i bärande väggar - kör då c600 mm där om ljudisoleringen är viktig och kör 6 mm plyfa + dubbel gipsskiva om du både vill kunna skruva enkelt och ha god ljudisolering.
Dela alla skivmaterial som passerar förbi i väggläget till en ljudisolerad vägg, annars får du flanktransmission som punkterar ljudisoleringen. Gör om möjligt detsamma med golv och tak.
Mer än cirka 70% fyllnadsgrad av isolering i en vägg ger inte märkbar förbättring, men budgetvarianten med att bara stoppa lite minull (1 st 1200x450x70 mm i varje regelfack) ger bara några dB mindre än 70%. Vanlig väggull är bäst, typ Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor massa i form av flera gipsskivelager på var sida om dubbel regelstomme är bäst, men det tar golvarea och är i många fall överkurs. Om du inte har fått ihop planlösningen på annat sätt än att du ska du isolera ett sovrum dikt an ett hembiorum, ett grovkök med bergvärmepump eller en väggmonterad köksinredning - javisst! Men mellan de allra flesta rummen i ett hus är det överkurs!
Hepp
Bo (konsult inom byggakustik sen 18 år)
Tänk om moderatorerna ville ha vänligheten att klistra eller på något sätt bevara den här typen av inlägg.
90 % av trådarna här på BH innehåller en massa konstigheter som bara går rundgång. Det beror givetvis på att de som verkligen kan dessa saker och arbetar med dem dagligen rätt snart tröttnar på att svara på samma saker hela tiden.
90 % av trådarna här på BH innehåller en massa konstigheter som bara går rundgång. Det beror givetvis på att de som verkligen kan dessa saker och arbetar med dem dagligen rätt snart tröttnar på att svara på samma saker hela tiden.
@ Bo Gärdhagen
Läste trådskaparens första inlägg och inser att ditt svar ligger närmare vad trådskaparen frågar efter (ljudisolering av tal osv.) om jämfört med de förslag jag kom med. Handlar det däremot om att isolera luft och flankljud genererade från tex. en kraftfull ljudanläggning så står jag nog fast vid vad jag skrev. Verkar själv inom studiobyggarsvängen och vet vikten av en låg resonansfrekvens i byggelementen. Här finns det olika skolor och mätningar med eller utan dämplim osv. men att luftljudsisolera för låga frekvenser är svårt och kräver som sagt massa och om konstruktionen är frikopplad, styva skal. Som alltid gäller dock att definiera vilket eller vilka ljud man vill dämpa och hur mycket.
Läste trådskaparens första inlägg och inser att ditt svar ligger närmare vad trådskaparen frågar efter (ljudisolering av tal osv.) om jämfört med de förslag jag kom med. Handlar det däremot om att isolera luft och flankljud genererade från tex. en kraftfull ljudanläggning så står jag nog fast vid vad jag skrev. Verkar själv inom studiobyggarsvängen och vet vikten av en låg resonansfrekvens i byggelementen. Här finns det olika skolor och mätningar med eller utan dämplim osv. men att luftljudsisolera för låga frekvenser är svårt och kräver som sagt massa och om konstruktionen är frikopplad, styva skal. Som alltid gäller dock att definiera vilket eller vilka ljud man vill dämpa och hur mycket.
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Tack för era utförliga svar.
Vi bygger ingen hårdrocksstudio direkt bredvid ett meditationsrum, men alla rum kan inte ligga långt ifrån varandra i en vanlig villa...
T.ex hamnar ett kontorsrum under sovrummet, och man vill kunna sitta och knappa hårt på tangentbordet och prata högt i telefon samtidigt som någon sover två meter ovanför. TV-rum mot en hall på övervåningen, skönt att kunna stänga in det mesta av TV-ljudet. Tvättstuga ganska nära vardagsrummet, skönt att slippa höra de maskinerna allt för mycket. Ett teknikrum med diverse ftx-aggregat, vattenpumpar m.m., ligger inte nära några sovrum men bör ändå avskärmas hyfsat ljudmässigt.
Jag kommer leta efter vettiga ljudreglar för vägg samt istället för glespanel i tak. Dubbla gipsskivor (samt OSB) blir det nog i vissa fall, enkelt att bara smäcka upp. Båda i vägg och tak.
Överluftsdon, helt passiva, mellan två rum, menar ni att man bygger egna fyrkantiga kanaler av t.ex. MDF och klär dem med någon form av ljudabsorberande matta, typ motorrumsisolering? För den aktiva FTX-ventilationen får jag rådfråga leverantören, men visst skall det till vettiga ljuddämpare och sånt på den. Hatar susande fläktljud.
Det enda jag fortfarande inte förstår är mängden isolering. Jag var övertygad om att det är bättre med tung ekofiber i bjälklaget än att lägga lätta glasullsskivor? Känns som det borde vara samma sak i vägg. Men när ni skriver att jag ska ta lätta luftiga skivor, och t..o.m. välja 70 mm till en 95 mm-vägg, så blir jag osäker. Förlåt att jag frågar igen, men det känns inte helt klart tyvärr.
Vi bygger ingen hårdrocksstudio direkt bredvid ett meditationsrum, men alla rum kan inte ligga långt ifrån varandra i en vanlig villa...
T.ex hamnar ett kontorsrum under sovrummet, och man vill kunna sitta och knappa hårt på tangentbordet och prata högt i telefon samtidigt som någon sover två meter ovanför. TV-rum mot en hall på övervåningen, skönt att kunna stänga in det mesta av TV-ljudet. Tvättstuga ganska nära vardagsrummet, skönt att slippa höra de maskinerna allt för mycket. Ett teknikrum med diverse ftx-aggregat, vattenpumpar m.m., ligger inte nära några sovrum men bör ändå avskärmas hyfsat ljudmässigt.
Jag kommer leta efter vettiga ljudreglar för vägg samt istället för glespanel i tak. Dubbla gipsskivor (samt OSB) blir det nog i vissa fall, enkelt att bara smäcka upp. Båda i vägg och tak.
Överluftsdon, helt passiva, mellan två rum, menar ni att man bygger egna fyrkantiga kanaler av t.ex. MDF och klär dem med någon form av ljudabsorberande matta, typ motorrumsisolering? För den aktiva FTX-ventilationen får jag rådfråga leverantören, men visst skall det till vettiga ljuddämpare och sånt på den. Hatar susande fläktljud.
Det enda jag fortfarande inte förstår är mängden isolering. Jag var övertygad om att det är bättre med tung ekofiber i bjälklaget än att lägga lätta glasullsskivor? Känns som det borde vara samma sak i vägg. Men när ni skriver att jag ska ta lätta luftiga skivor, och t..o.m. välja 70 mm till en 95 mm-vägg, så blir jag osäker. Förlåt att jag frågar igen, men det känns inte helt klart tyvärr.
Angående ditt sista stycke så citerar jag det jag skrev i en annan tråd som passar in även här.
Det är två olika typer av väggkonstruktioner. Antingen bygger man en massiv vägg som är tät med hög vikt, eller, så bygger man en dubbelkonstruktion enligt massa-fjäder-principen. Dubbelkonstruktionen är den vanliga med tunga ytskikt av gipsskivor med en så mjuk fjäder som möjlig dvs. absorberande mineralull. Du vill ha ett lätt material som absorberar de inre resonanserna och inte något halvtungt som överför vibrationer. Man kan förstås fylla väggen med betong, men då blir det väl tungt. Den vanliga lösningen är att öka ytskiktsvikten med fler lager gips och täta med akrylfog, epdm-lister och eventuellt en annan utformning av reglarna.
Man får tänka på att små ändringar / förbättringar i konstruktionen kan försvaga den på andra sätt och slutligen kanske inte alls ger ett önskvärt resultat. Exempelvis minskar ett flytande övergolv styvheten i bjälklaget jämfört med om spånskorna hade skruvats.
Läs här så klarnar det nog: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028
Det är två olika typer av väggkonstruktioner. Antingen bygger man en massiv vägg som är tät med hög vikt, eller, så bygger man en dubbelkonstruktion enligt massa-fjäder-principen. Dubbelkonstruktionen är den vanliga med tunga ytskikt av gipsskivor med en så mjuk fjäder som möjlig dvs. absorberande mineralull. Du vill ha ett lätt material som absorberar de inre resonanserna och inte något halvtungt som överför vibrationer. Man kan förstås fylla väggen med betong, men då blir det väl tungt. Den vanliga lösningen är att öka ytskiktsvikten med fler lager gips och täta med akrylfog, epdm-lister och eventuellt en annan utformning av reglarna.
Man får tänka på att små ändringar / förbättringar i konstruktionen kan försvaga den på andra sätt och slutligen kanske inte alls ger ett önskvärt resultat. Exempelvis minskar ett flytande övergolv styvheten i bjälklaget jämfört med om spånskorna hade skruvats.
Läs här så klarnar det nog: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028
