Värmen i huset följer inte alltid yttertemperaturen?
Hej,
Vi har ett hus från 70 talet där det står en Värmebaronen Comet panna med pelletsbrännare. På denna pannan ställer man in vilken kurva den ska följa och sen antar jag att det är tänkt att den själv justerar värmen efter utgivaren.
Förra ägaren hade satt den på kurva 1 i somras och denna fick vi ändra när hösten kom till 1.5. Vi fick sedan justera den ytterligare till stax över 1.5 där den står idag. Samtidigt har vi försökt anpassa de 20-25 elementen som saknar termostater. I perioder har detta fungerat bra, vi har haft en temperatur runt 20-22.
Nu när det blivit kallare så har vi åkt ner till 18 grader, min första tanke var att det helt enkelt tar lite tid att värma upp hela huset men det har nu gått en veckan utan att den stiget till rimlig temp.
Frågan är då, ska man höja pannan mer eller är det så att utgivaren är kass?
Vi har ett hus från 70 talet där det står en Värmebaronen Comet panna med pelletsbrännare. På denna pannan ställer man in vilken kurva den ska följa och sen antar jag att det är tänkt att den själv justerar värmen efter utgivaren.
Förra ägaren hade satt den på kurva 1 i somras och denna fick vi ändra när hösten kom till 1.5. Vi fick sedan justera den ytterligare till stax över 1.5 där den står idag. Samtidigt har vi försökt anpassa de 20-25 elementen som saknar termostater. I perioder har detta fungerat bra, vi har haft en temperatur runt 20-22.
Nu när det blivit kallare så har vi åkt ner till 18 grader, min första tanke var att det helt enkelt tar lite tid att värma upp hela huset men det har nu gått en veckan utan att den stiget till rimlig temp.
Frågan är då, ska man höja pannan mer eller är det så att utgivaren är kass?
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Höj kurvan.
Protte
Protte
Ja det är ju snabblösningen, men är det inte meningen att utegivaren ska hantera förändringarna i klimatet utan att jag ska manuellt justera på pannan? Eller är det så att utegivaren justerar bara inom ett väldigt begränsat område?
Utegivaren säger till reglercentralen vart på den inställda kurvan den ska befinna sig.
Har du kallare inne när det är kallare ute får du öka kurvlutningen.
Har du samma temperatur inne vid olika utetemperatur får du ändra paralellförskjutningen till önskad innetemperatur.
Lycka till!
Har du kallare inne när det är kallare ute får du öka kurvlutningen.
Har du samma temperatur inne vid olika utetemperatur får du ändra paralellförskjutningen till önskad innetemperatur.
Lycka till!
Jo jag förstår men säg att man justerat in den så att det fungerar bra i 2 månader trotts temperaturförändringar utomhus och sen när det blir närmare minus så blir det på tok för kalt inomhus. Är det normalt att man då får ändra kurvan?
Rent logiskt så tänker jag såhär, ja jag ser på kurvan att den ska sträva efter att hålla den angivna temperaturen och om jag har ställt in den kurvan så kommer den se till att hålla en jämn inomhus temperatur även när temperaturen utomhus florerar. D.v.s utomhusgivaren säger till pannan att nu är det såhär kallt ute, pannan tittar på sin kurva och justerar utsläppet till elementen enligt denna vilket då bör vara högre temperatur än när det var lite varmare utomhus.
Rent logiskt så tänker jag såhär, ja jag ser på kurvan att den ska sträva efter att hålla den angivna temperaturen och om jag har ställt in den kurvan så kommer den se till att hålla en jämn inomhus temperatur även när temperaturen utomhus florerar. D.v.s utomhusgivaren säger till pannan att nu är det såhär kallt ute, pannan tittar på sin kurva och justerar utsläppet till elementen enligt denna vilket då bör vara högre temperatur än när det var lite varmare utomhus.
Jepp, stegra kurvan lite pö om pö tills du hamnar rätt. Själv pillar jag på pannan lite då och då och nu har jag bott i kåken i 4 år. Pannan tar inte hänsyn till att det blåser genom stommen
Ä
Skämt å sido, det kan vara ganska kixit att hamna rätt, många parametrar som ska lira.
ÄSkämt å sido, det kan vara ganska kixit att hamna rätt, många parametrar som ska lira.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Googlade lite och hittade denna förklaring
http://www.nibe.se/Support/FAQ1/FAQ-bas-Service/Varmekurva/
Helt enkelt bestämmer kurvan hur mycket varmare framledningen ska vara än 20 grader när det är kallare än 20 grader ute.
Lutningen beror helt och hållet på hur huset är isolerat och hur stora element man har.
Protte
http://www.nibe.se/Support/FAQ1/FAQ-bas-Service/Varmekurva/
Helt enkelt bestämmer kurvan hur mycket varmare framledningen ska vara än 20 grader när det är kallare än 20 grader ute.
Lutningen beror helt och hållet på hur huset är isolerat och hur stora element man har.
Protte
Och sedan påverkar en hel del andra faktorer: t.ex. blåst, solinstrålning, matlagning, antal personer inne.
Om man bara styr shunten på utetemperatur och inte har några termostater så finns det mycket som kan påverka...
Själv har jag enbart innegivare. Håller temp inom en halv grad.
Om man bara styr shunten på utetemperatur och inte har några termostater så finns det mycket som kan påverka...
Själv har jag enbart innegivare. Håller temp inom en halv grad.
Om din shunatuomatik med utegivare fungerar som de äldre automatiker med utegivare jag stött på så borde du ha två reglermöjligheter av kurvan. Dels val av stegring på kurvan (val av kurva) dels parallellförflyttning av vald kurva.
Hur intrimning sker beror på vad som upplevs och utetemperatur:
Utetemperatur är under 0 grader C
- För kallt inne: Höj kurvan
- För varmt inne: Sänk kurvan
Utetemperatur över 0 grader
- För kallt inne: Parallellförflytta vald kurva uppåt
- För varmt inne: Parallellförförflytta vald kurva nedåt
Om temperaturen är 0 grader får man fundera över vad det varit för temperatur innan man märkte att det var för kallt/varmt och ha lite sunt förnuft
Tänk på att alla hus, hur dåligt isolerade de än är har en ganska stor värmelagringsförmåga. Dvs även om det är lockande att gå och skruva efter en kvart igen bör man vänta ett dygn mellan gångerna man "pillar" så att man hinner märka om systemet ger önskat resultat. (Kan väl som jämförelse nämna att vi märkte att tvättstugan behövde mer värme först efter 3 dagar med -10 ute eftersom den fick överskottsvärme från närliggande rum).
När vi kopplade in shuntautomatiken igen i vårat nya hus (efter att ha bytt en trasig shuntmotor) höftade vi och flyttade lite för mycket flera gånger så det blev varmare än vi ville och sen kallare men med lite tålamod gick det att få till bra. Det var dock först när jag slutade pilla regelbundet och istället justerade enbart på morgonen när jag gick upp och sen på kvällen igen. Sen bör du om du inte har det redan låta montera termostater i vart fall i de rum där du har gott om tillskottsvärme ibland (exempelvis kök men även i rum där du eventuellt eldar). (MMA har adaptrar och utbytesinsatser till många ventilhus, sen kan man snåla och köpa biltematermostater)
Hur intrimning sker beror på vad som upplevs och utetemperatur:
Utetemperatur är under 0 grader C
- För kallt inne: Höj kurvan
- För varmt inne: Sänk kurvan
Utetemperatur över 0 grader
- För kallt inne: Parallellförflytta vald kurva uppåt
- För varmt inne: Parallellförförflytta vald kurva nedåt
Om temperaturen är 0 grader får man fundera över vad det varit för temperatur innan man märkte att det var för kallt/varmt och ha lite sunt förnuft
Tänk på att alla hus, hur dåligt isolerade de än är har en ganska stor värmelagringsförmåga. Dvs även om det är lockande att gå och skruva efter en kvart igen bör man vänta ett dygn mellan gångerna man "pillar" så att man hinner märka om systemet ger önskat resultat. (Kan väl som jämförelse nämna att vi märkte att tvättstugan behövde mer värme först efter 3 dagar med -10 ute eftersom den fick överskottsvärme från närliggande rum).
När vi kopplade in shuntautomatiken igen i vårat nya hus (efter att ha bytt en trasig shuntmotor) höftade vi och flyttade lite för mycket flera gånger så det blev varmare än vi ville och sen kallare men med lite tålamod gick det att få till bra. Det var dock först när jag slutade pilla regelbundet och istället justerade enbart på morgonen när jag gick upp och sen på kvällen igen. Sen bör du om du inte har det redan låta montera termostater i vart fall i de rum där du har gott om tillskottsvärme ibland (exempelvis kök men även i rum där du eventuellt eldar). (MMA har adaptrar och utbytesinsatser till många ventilhus, sen kan man snåla och köpa biltematermostater)
Sen om du inte har det kan jag rekommendera att peta dit anläggningstermometer på utgående från shunten/pannan (om shunten är inbyggd) så du enkelt kan kolla framledningstemperaturen. Finns på många olika "gubbdagis" som min fru skulle säga (en sån här alltså http://www.jula.se/catalog/bygg-och...arrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/)
Kolla sen om framledningstemperaturen stiger när det blir kallare och ökar när det blir varmare ute. Utegivaren lär gå att kontrollmäta om man bara vet vad det ska vara för värde på den för det är med all sannolikhet bara en termistor inuti (ett motstånd som varierar med omgivningstemperatur)
Kolla sen om framledningstemperaturen stiger när det blir kallare och ökar när det blir varmare ute. Utegivaren lär gå att kontrollmäta om man bara vet vad det ska vara för värde på den för det är med all sannolikhet bara en termistor inuti (ett motstånd som varierar med omgivningstemperatur)
Den enkla sättet att göra en injustering är:
När nu kurvan är rätt, använd parallellförskjutningen för att reglera in rätt temperatur i det styrande rummet.
Justera in radiatorventiler i övriga rum för att få jämn temperatur i hela huset.
- Öppna alla radiatorventiler & termostater helt
- Bestäm ett rum som är styrande, gärna mitt i huset så att det inte påverkas alltför mycket av yttre faktorer
- Se hur temperaturen ändras i rummet beroende på utetemp
- Om det blir varmare i rummet när det blir kallare ute, så är kurvan för brant, justera
- Om det blir kallare i rummet när det blir kallare ute är kurvan för flack, justera
- Vänta minst ett dygn mellan varje justering, gärna ett par dygn
När nu kurvan är rätt, använd parallellförskjutningen för att reglera in rätt temperatur i det styrande rummet.
- Höj parallellförskjutningen för att höja temperaturen
- Sänk parallellförskjutningen för att sänk temperaturen
Justera in radiatorventiler i övriga rum för att få jämn temperatur i hela huset.
Jo jag vet att det tar ett bra tag innan man ser förändring, i många fall par dagar. Jag höjde kurvan extremt lite men jag hörde att automat shunten ändrade sig direkt. Det tog inte lång tid innan temperaturen gick upp 10 grader på anläggningstermometern(Cicaro), tror den ligger strax under 60 grader ut och då är utomhus temperaturen runt 0-2 grader.
Tyvärr fungerar vreden på elementen extremt dåligt, denna lilla ändring gjorde att elementen blev riktigt varma. Jag fick gå runt manuellt och skruva ner dem så att de är någon mm från bottenläge, trots det så är vissa element ganska varma.
Jag har funderat på termostater, det skulle kosta ca 4500 kr till alla element och vad jag förstår så måste jag då först tömma ut allt radiator vatten, byta vreden och sen fylla på och värma upp systemet igen.
Jag har inte funderat så mycket på hur temperaturen ut till elementen ändras baserat på utomhustemperaturen, jag ska hålla ett öga på detta.
Inomhus temperaturen i hallen pendlar just nu runt 19-20 grader.
Kan tillägga att rören till elementen som går i plattan värmer upp källargolvet ganska bra på sina ställen.
Tyvärr fungerar vreden på elementen extremt dåligt, denna lilla ändring gjorde att elementen blev riktigt varma. Jag fick gå runt manuellt och skruva ner dem så att de är någon mm från bottenläge, trots det så är vissa element ganska varma.
Jag har funderat på termostater, det skulle kosta ca 4500 kr till alla element och vad jag förstår så måste jag då först tömma ut allt radiator vatten, byta vreden och sen fylla på och värma upp systemet igen.
Jag har inte funderat så mycket på hur temperaturen ut till elementen ändras baserat på utomhustemperaturen, jag ska hålla ett öga på detta.
Inomhus temperaturen i hallen pendlar just nu runt 19-20 grader.
Kan tillägga att rören till elementen som går i plattan värmer upp källargolvet ganska bra på sina ställen.
Det beror lite på hur ventilerna sitter och hur bra avstängningspunkter man har man kan klara sig utan att tömma hela systemet om man bara ska byta insats. (Jag bytte insatser på några element här hemma men var ändå tvungen att tömma hela systemet. Tvättstugan gick bara genom att släppa på trycket men hall och vardagsrum satt ventilerna längst nere vid elementen och med 1-rörsystem rann allt ut när man skulle byta insats, då föredrog jag att dra pluggen i pannrummet än att tappa ur det på parkettgolvet .
Nu är det ju pengar i fickan och inte på banken som gäller (som jag brukar säga) men jag tror att om du har manuella vred idag kan du nog tjäna in termostaterna på några år, speciellt om du gör det själv. (Vårat hus som gick på elpatron och en beräknad förbrukning på 17000kWh skulle ett termostatbyte för 7900 vara intjänat på två år enligt energideklarationen. Jag har ingen referenspunkt på vilken skillnad det gjorde eftersom vi bytte till pellets, och lagade shuntautomatiken innan vintern och inte har någon vinter tidigare i huset, dock blev det jämnt och behagligt inomhus. Däremot märkte jag inget av problem med skiftande inomhustemperatur med väderomslag efter att vi satt termostater på elementen, inte ens under den period som jag shuntade manuellt innan vi fick ordning på shuntautomatiken.)
Jag tycker inte att kurvan ska hoppa 10 grader om du höjer kurvan minsta möjliga, hade det varit 2-3 grader skulle jag inte vara förvånad men 10 grader låter mycket. Är det ett gammalt analogt styrsystem så kan potentiometern vara oxiderad. (Quickfix för oxid men som sabbar alla tidigare försök att ställa in systemet) är att (helst med shuntautomatiken avstängd så att inte shuntmotorn får jobba i onödan) vrida potentiemotern från fram och tillbaka 30-40 gånger (relativt sakta). Antar nu att du har en 70talsautomatik där det är ett manuellt vred i stil med en regelrätt volymkontroll av någon storlek, däremot behöver den inte se ut som en volymratt.
Lite pendlar temperaturen alltid (pga trögheten i systemet och husets värmelagringsförmåga) Vi har termostater på alla element och shuntautomatik. Temperaturen i hallen är enligt loggen pendlandes mellan 22 och 23 grader. (Dock inga snabba omslag, är ca 12 timmar mellan topp och botten på grafen, undrar om det är något man borde försöka trimma in?)
. Nu är det ju pengar i fickan och inte på banken som gäller (som jag brukar säga) men jag tror att om du har manuella vred idag kan du nog tjäna in termostaterna på några år, speciellt om du gör det själv. (Vårat hus som gick på elpatron och en beräknad förbrukning på 17000kWh skulle ett termostatbyte för 7900 vara intjänat på två år enligt energideklarationen. Jag har ingen referenspunkt på vilken skillnad det gjorde eftersom vi bytte till pellets, och lagade shuntautomatiken innan vintern och inte har någon vinter tidigare i huset, dock blev det jämnt och behagligt inomhus. Däremot märkte jag inget av problem med skiftande inomhustemperatur med väderomslag efter att vi satt termostater på elementen, inte ens under den period som jag shuntade manuellt innan vi fick ordning på shuntautomatiken.)
Jag tycker inte att kurvan ska hoppa 10 grader om du höjer kurvan minsta möjliga, hade det varit 2-3 grader skulle jag inte vara förvånad men 10 grader låter mycket. Är det ett gammalt analogt styrsystem så kan potentiometern vara oxiderad. (Quickfix för oxid men som sabbar alla tidigare försök att ställa in systemet) är att (helst med shuntautomatiken avstängd så att inte shuntmotorn får jobba i onödan) vrida potentiemotern från fram och tillbaka 30-40 gånger (relativt sakta). Antar nu att du har en 70talsautomatik där det är ett manuellt vred i stil med en regelrätt volymkontroll av någon storlek, däremot behöver den inte se ut som en volymratt.
Lite pendlar temperaturen alltid (pga trögheten i systemet och husets värmelagringsförmåga) Vi har termostater på alla element och shuntautomatik. Temperaturen i hallen är enligt loggen pendlandes mellan 22 och 23 grader. (Dock inga snabba omslag, är ca 12 timmar mellan topp och botten på grafen, undrar om det är något man borde försöka trimma in?
)
