trafo till bilförstärkare?
Det blir nog billigare+flexiblare att köpa en hemmaförstärkare istället för att bygga en nätdel till bilsteget.
Du behöver trafo(gissningsvis300w ringkärna) , likriktare och glättningskondensatorer(ca 2000uF/ampere) för att ersätta ett batteri.
Du behöver trafo(gissningsvis300w ringkärna) , likriktare och glättningskondensatorer(ca 2000uF/ampere) för att ersätta ett batteri.
Redigerat:
Angående pcnätdelarna så vet jag att folk har byggt batteriladdare av 3st seriekopplade(5v uttaget) och på så sätt fått ut 15V som man kan lasta med ca 20A . Det går dock inte att koppla rakt av utan man måste vara lite kunnig(har inte själv tillräcklig koll) . 12V uttaget på billiga(gamla) nätdelar är däremot för klent för en förstärkare.
Tanken är att bygga en bra billig garage stereo av saker jag har..
-en gammal pc som musikstation
-2st 8" inbyggningshögtalare
-2x75W bilförstärkare
Kunde ju ta "styrström" från nätagget bak pc`n till laddaren då så inte batteriet blir sönderladdat?
Eller hadde det funkat att ladda genom en bilkondensator för bilstereo?
-en gammal pc som musikstation
-2st 8" inbyggningshögtalare
-2x75W bilförstärkare
Kunde ju ta "styrström" från nätagget bak pc`n till laddaren då så inte batteriet blir sönderladdat?
Eller hadde det funkat att ladda genom en bilkondensator för bilstereo?
Ja det går. ta en batteriladdare och ett gammal batteri,
Men i långa loppet tjänare du på att köpa en inneförstärkare för 20kr på en loopis. både billigare att driva och slippa krabba.
Men i långa loppet tjänare du på att köpa en inneförstärkare för 20kr på en loopis. både billigare att driva och slippa krabba.
Ja en konding måste du ha för att klara spikar om du kör med simpel laddare. dock räcker inte en 3a laddar långt om det e någon sådan du har. den bör ge 7a eller mer.
En konding på 1farad är inte fel i detta systet. räcker säkert med 0.5 också.
En konding på 1farad är inte fel i detta systet. räcker säkert med 0.5 också.
Ofta är det väldigt oren likspänning spänning ut från en laddare. Alltså inte så bra till hifi , men till garagestereo kanske det duger.
Har för mig att den laddare som jag mätte på(liten 4A) gav lika mycket växel som likspänning, och det mår kanske inte en polär elektrolytkonding så bra av(det sista kanske man kan bortse ifrån, är inte säker).
En sak till om datornätdelar, det är inte alls säkert att dom startar utan att vara kopplade till en moderkort.
Har för mig att den laddare som jag mätte på(liten 4A) gav lika mycket växel som likspänning, och det mår kanske inte en polär elektrolytkonding så bra av(det sista kanske man kan bortse ifrån, är inte säker).
En sak till om datornätdelar, det är inte alls säkert att dom startar utan att vara kopplade till en moderkort.
man kan köra atx nätagg utan moderkortt. är bara att kopla in en extra sladd som sluter en brytare i agget.
AT agg funkar utan moderkort.
Man kan sätta 1 eller 4 dioder efter laddaren för att skona kondingen om man känner för det.
Men som slutsats. Gå till en loppis och köp en begagnad om du inte känner för ett kvällsprojekt! =)
AT agg funkar utan moderkort.
Man kan sätta 1 eller 4 dioder efter laddaren för att skona kondingen om man känner för det.
Men som slutsats. Gå till en loppis och köp en begagnad om du inte känner för ett kvällsprojekt! =)
Det är inte alltid så enkelt att dra igång aggregaten som man tror. Har själv pysslat med precis samma sak i mitt garage då jag byggt på tok för mycket billjud genom åren.
Många aggregat fallerar på att de måste få Ready To Go signalen från moderkortet för att överhuvud taget fungera.
Vill man använda en konding måste man komma ihåg att laddningen kryper ur dessa och även de nya digitala 1F kondingarna har bekymmer med att de inte alltid går in i krypladdningsläget som de ska. Förr löste man ofta detta med att ladda genom motstånd osv, men dagens har elektronik för att sköta det. Problemet är bara när denna inte vill vara med utan du tvingas chockladda den från noll. (Även med kraftiga startkablar är denna power drain tillräcklig för att ofta stanna motorn på en bil som ger starthjälp)
En helt annan sak att komma ihåg är att för att remote-signalen till slutsteget ska triggas måste du ofta potentialutjämna jorden i samtliga delar för att allt ska fungera. Annars jobbar du mer eller mindre med en floation point.
Däremot, för er andra som bygger projekt som dessa kan upplysas om att de flesta 80 mm fläktar man hittar i nätaggen klarar de 14 V du har i bilen så de funkar riktigt bra som kylning av slutsteg. Ett slutande relä på din remote så har du många ampere att leka med... =)
Många aggregat fallerar på att de måste få Ready To Go signalen från moderkortet för att överhuvud taget fungera.
Vill man använda en konding måste man komma ihåg att laddningen kryper ur dessa och även de nya digitala 1F kondingarna har bekymmer med att de inte alltid går in i krypladdningsläget som de ska. Förr löste man ofta detta med att ladda genom motstånd osv, men dagens har elektronik för att sköta det. Problemet är bara när denna inte vill vara med utan du tvingas chockladda den från noll. (Även med kraftiga startkablar är denna power drain tillräcklig för att ofta stanna motorn på en bil som ger starthjälp)
En helt annan sak att komma ihåg är att för att remote-signalen till slutsteget ska triggas måste du ofta potentialutjämna jorden i samtliga delar för att allt ska fungera. Annars jobbar du mer eller mindre med en floation point.
Däremot, för er andra som bygger projekt som dessa kan upplysas om att de flesta 80 mm fläktar man hittar i nätaggen klarar de 14 V du har i bilen så de funkar riktigt bra som kylning av slutsteg. Ett slutande relä på din remote så har du många ampere att leka med... =)
Har aldrig haft problem med nätaggen jag använt. Man måste se till att ha last på utgångarna för att de ska starta också. gärna en lampa eller dylikt.