Tillsatsvärmare till värmepump
Nedanstående schema visar hur tillsatsvärmaren är kopplad till värmepumpen (luft/vatten, Daikin Altherma). Tillsatsvärmaren är specad att ha två steg om 3 kW och 6 kW.
Ett par frågor..
1) Om K5M och K2M är dragna får man full värme (6 kW) eftersom elementen är kopplade mellan faserna, rätt?
2) Om K5M och K1M är dragna ser det lite farligt ut men det borde ge halva effekten, 3 kW, eller hur?
3) Jag har märkt att när K5M och K1M är dragna surrar K1M ordentligt, och effektökningen blir bara 2 kW. Tyder detta på att en av kontakterna har bränt fast eller kärvar på annat sätt? ("Steg 2" går däremot utan surr och med 6 kW effektökning som förväntat.)
4) Släcker jag ljuset kan jag se (med kåpor borttagna) att när kontaktorerna bryter blir det fina blixtar. Ska det verkligen bli det för en förmodat resistiv last som en tillsatsvärmare?
Sedan är det förstås så att den som skruvar loss kåporna och står och glor på värmepumpen i mörker är en värmepumpsnörd men det behöver ni inte säga
Ett par frågor..
1) Om K5M och K2M är dragna får man full värme (6 kW) eftersom elementen är kopplade mellan faserna, rätt?
2) Om K5M och K1M är dragna ser det lite farligt ut men det borde ge halva effekten, 3 kW, eller hur?
3) Jag har märkt att när K5M och K1M är dragna surrar K1M ordentligt, och effektökningen blir bara 2 kW. Tyder detta på att en av kontakterna har bränt fast eller kärvar på annat sätt? ("Steg 2" går däremot utan surr och med 6 kW effektökning som förväntat.)
4) Släcker jag ljuset kan jag se (med kåpor borttagna) att när kontaktorerna bryter blir det fina blixtar. Ska det verkligen bli det för en förmodat resistiv last som en tillsatsvärmare?
Sedan är det förstås så att den som skruvar loss kåporna och står och glor på värmepumpen i mörker är en värmepumpsnörd men det behöver ni inte säga
Med K1M dragen så blir det ca 230V över varje element, och med K2M dragen ca 400V över varje element.
Med 6kW specad full effekt så blir det 2kW över varje element vid 400V (=K2M dragen).
2000W / 400V = 5A.
400V / 5A = 80 ohm.
När det ligger 230V över varje element så har du iställer 230V / 80 ohm = 2,875A.
230V * 2,875A = 661,25W
Med tre element så blir det 661,25 * 3 = 1983,75W.
Ett tillskott på 2kW med K1M dragen verkar helt normalt om du får tillskott på 6kW med K2M dragen.
OBS - 5A är strömmen i varje element med K2M dragen. Man måste antingen räkna på fasvinklar / imaginära tal för att få fram hur mycket ström det går i varje inkommande fas vid K5M, eller vända på steken och räknar på 2kW över 230V = 8,7A över varje pol på K5M med K2M dragen.
Kopplingen är för övrigt samma som används vid Y/D-start av en trefasmotor, fast där är det givetvis inte termostater som styr.
Det både förvånar och förvånar mig inte samtidigt att det är kontaktorer och inte triac'ar som styr värmen.
Med 6kW specad full effekt så blir det 2kW över varje element vid 400V (=K2M dragen).
2000W / 400V = 5A.
400V / 5A = 80 ohm.
När det ligger 230V över varje element så har du iställer 230V / 80 ohm = 2,875A.
230V * 2,875A = 661,25W
Med tre element så blir det 661,25 * 3 = 1983,75W.
Ett tillskott på 2kW med K1M dragen verkar helt normalt om du får tillskott på 6kW med K2M dragen.
OBS - 5A är strömmen i varje element med K2M dragen. Man måste antingen räkna på fasvinklar / imaginära tal för att få fram hur mycket ström det går i varje inkommande fas vid K5M, eller vända på steken och räknar på 2kW över 230V = 8,7A över varje pol på K5M med K2M dragen.
Kopplingen är för övrigt samma som används vid Y/D-start av en trefasmotor, fast där är det givetvis inte termostater som styr.
Det både förvånar och förvånar mig inte samtidigt att det är kontaktorer och inte triac'ar som styr värmen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 714 inlägg
Allt verkar helt i sin ordning.
Då elementen antingen är D-kopplade eller Y-kopplade så blir effekten 6 kW respektive 2 kW, dvs en tredjedel. Vid Y-koppling minskar både spänning och ström med √3 som tillsammans ger 1/3.
Surr och (mindre) ljusbågar i kontaktorerna är också normalt.
Då elementen antingen är D-kopplade eller Y-kopplade så blir effekten 6 kW respektive 2 kW, dvs en tredjedel. Vid Y-koppling minskar både spänning och ström med √3 som tillsammans ger 1/3.
Surr och (mindre) ljusbågar i kontaktorerna är också normalt.
Redigerat:
Det är nog så att jag har drömt att det skulle vara 3kW på mellansteget. Manualen säger bara att det är "låg" effekt. Då är nog allt som det ska.
Triacar hade varit trevligare eftersom kontaktorerna smäller en hel del. Å andra sidan hörs det ju att pumpen lever och arbetar..
Triacar hade varit trevligare eftersom kontaktorerna smäller en hel del. Å andra sidan hörs det ju att pumpen lever och arbetar..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 714 inlägg
Jo, somliga (som jag) föredrar i vissa fall ett gediget klonk framför elektronik som bara är tyst och tråkig
När det inte slutade lysa blått av ljusbågen som inte ville slockna i orginalkontaktorerna till elpatronstyrningen i stugan för två år sen så hade jag i alla fall föredragit triac'ar
Jag var dock rätt glad över att det var såndär i princip helt obrännbar plast. Det luktade rätt illa men det blev inget brandtillbud.
Sen är det förstås en smaksak vad man är van att meka med och vad man har hemma. Jag hade faktiskt bättre kontaktorer liggandes, men inte rätt modell, varpå jag fick byta till en större kapsling för hela styrningen (de jag bytte till var rejäla din-skene-monterade kontaktorer, orginalen var mer som förvuxna bilreläer med skruvfastsättning och flatkabelskor). Givetvis hade de större manöverström varpå jag fick byta de små triac'arna på styrkortet, och de större triac'ar jag hade ville ha högre triggström (triac'ens manöverström), varpå styrkortets nätagg blev för klent, varpå det blev ett provisorium med ett 12V mascot-nätagg. Tur att jag ropade in det nätagget för en struntsumma på auktion ett par månader innan
Däremot kan jag hålla med om att ren elektromekanik kan vara bra till andra saker, till exempel tryckströmbrytaren för vattenpumpen och det mesta annat som ska kunna vara påslaget mitt under åsksäsongen på sommaren.
Jag har för övrigt en teori om att vid överspänning, t.ex. en åskspik, på en triac som styr en vanlig 400/230V-last så börjar triac'en leda varpå det enda farliga som händer är att det istället blir en överström via belastningen och den överströmmen blir antagligen sällan så hög att den bränner triac'en. (Jag vet inte vid vilken spänning man faktiskt får överslag nån stans i en vanlig elinstallation utan överspänningsskydd, men om man t.ex. styr ett element som de i värmepumpen ovan så blir det bara 25A vid 2kV in, det lär de flesta triac'ar tåla om de är dimensionerade för 8-10A kontinuerlig last. Däremot kan det nog vara bra att ha i stort sett samma potential på båda sidor av en eventuell optokopplare, d.v.s. åsktåligheten torde bli lite bättre om man bryter nolla istället för fas på ett styrkort som styr en flerfasig last. Krock med att man normalt bryter fasen, men i en sånhär applikation kan det kanske vara okej att bryta nollan, eftersom ingen vettig person betraktar elektronisk brytning som en "riktig" arbetsbrytning. (Med mekaniska kontaktorer kan kanske någom dumdristig tänka sig att - efter att ha kontrollmätt att spänning saknas - arbeta på något efter kontaktorn om matningen till styrkretsen är bruten. Så ska man aldrig göra med triacstyrningar).
Ursäkta urspårningen
Jag var dock rätt glad över att det var såndär i princip helt obrännbar plast. Det luktade rätt illa men det blev inget brandtillbud.
Sen är det förstås en smaksak vad man är van att meka med och vad man har hemma. Jag hade faktiskt bättre kontaktorer liggandes, men inte rätt modell, varpå jag fick byta till en större kapsling för hela styrningen (de jag bytte till var rejäla din-skene-monterade kontaktorer, orginalen var mer som förvuxna bilreläer med skruvfastsättning och flatkabelskor). Givetvis hade de större manöverström varpå jag fick byta de små triac'arna på styrkortet, och de större triac'ar jag hade ville ha högre triggström (triac'ens manöverström), varpå styrkortets nätagg blev för klent, varpå det blev ett provisorium med ett 12V mascot-nätagg. Tur att jag ropade in det nätagget för en struntsumma på auktion ett par månader innan
Däremot kan jag hålla med om att ren elektromekanik kan vara bra till andra saker, till exempel tryckströmbrytaren för vattenpumpen och det mesta annat som ska kunna vara påslaget mitt under åsksäsongen på sommaren.
Jag har för övrigt en teori om att vid överspänning, t.ex. en åskspik, på en triac som styr en vanlig 400/230V-last så börjar triac'en leda varpå det enda farliga som händer är att det istället blir en överström via belastningen och den överströmmen blir antagligen sällan så hög att den bränner triac'en. (Jag vet inte vid vilken spänning man faktiskt får överslag nån stans i en vanlig elinstallation utan överspänningsskydd, men om man t.ex. styr ett element som de i värmepumpen ovan så blir det bara 25A vid 2kV in, det lär de flesta triac'ar tåla om de är dimensionerade för 8-10A kontinuerlig last. Däremot kan det nog vara bra att ha i stort sett samma potential på båda sidor av en eventuell optokopplare, d.v.s. åsktåligheten torde bli lite bättre om man bryter nolla istället för fas på ett styrkort som styr en flerfasig last. Krock med att man normalt bryter fasen, men i en sånhär applikation kan det kanske vara okej att bryta nollan, eftersom ingen vettig person betraktar elektronisk brytning som en "riktig" arbetsbrytning. (Med mekaniska kontaktorer kan kanske någom dumdristig tänka sig att - efter att ha kontrollmätt att spänning saknas - arbeta på något efter kontaktorn om matningen till styrkretsen är bruten. Så ska man aldrig göra med triacstyrningar).
Ursäkta urspårningen