Systemuppbyggnad med pannrum i fristående garage
Mina synpunkter.
(du kommer att märka att det finns andra också)
Panna och tankar i garaget.
Kulvert med 4 rör: Värme tur o retur + vv och vvc.
Fördelar: renodlad, säker och enkel systemuppbyggnad.
(Säker för att det är bra att ha panna och acc nära varandra om strömmen skulle försvinna när man har full fyr i pannan, självcirkulation evakuerar värmen från pannan till acc)
Allt som har med värmeproduktionen att göra finns på ett ställe där det är praktiskt ordnat för att elda och hantera en vedpanna.
Man slipper rök, sot och vedskräp i huset. Huset blir bara en enhet som tar emot färdig värme och färdigt vv.
Möjlighet till vv finns i garaget eftersom beredningen sker där. (Hade beredningen skett uppe i huset skulle man vara tvungen att kulvertera ner vv till garaget.)
Huset blir knäpptyst utan störande oljud från pannfläkt och cirkpumpar.
Nackdelar: kulvertförluster (även om jag anser att förlusterna är försumbara hos mig, jag har låga golvvärmetemperaturer)
För att slippa vänta länge på vv (samt för att slippa fylla vvb med iskallt vatten när man väntar på vv) behövs det vvc.
Vvcpumpen kan med fördel behovsstyras för att eliminera onödig cirkulation. Det finns fina vvcpumpar som har inbyggda timers och termostat för bästa ekonomi och komfort.
Tänk på att lägga ett extra tomrör för ev kommunikation mellan pannrummet och huset.
Jag tänker då på givarkabel från ev. innetemperaturgivare till shuntautomatiken. Samt att det kan vara trevligt med en temperaturdisplay ovanför kökssoffan för övervakning av rökgastemp mm.
(du kommer att märka att det finns andra också)
Panna och tankar i garaget.
Kulvert med 4 rör: Värme tur o retur + vv och vvc.
Fördelar: renodlad, säker och enkel systemuppbyggnad.
(Säker för att det är bra att ha panna och acc nära varandra om strömmen skulle försvinna när man har full fyr i pannan, självcirkulation evakuerar värmen från pannan till acc)
Allt som har med värmeproduktionen att göra finns på ett ställe där det är praktiskt ordnat för att elda och hantera en vedpanna.
Man slipper rök, sot och vedskräp i huset. Huset blir bara en enhet som tar emot färdig värme och färdigt vv.
Möjlighet till vv finns i garaget eftersom beredningen sker där. (Hade beredningen skett uppe i huset skulle man vara tvungen att kulvertera ner vv till garaget.)
Huset blir knäpptyst utan störande oljud från pannfläkt och cirkpumpar.
Nackdelar: kulvertförluster (även om jag anser att förlusterna är försumbara hos mig, jag har låga golvvärmetemperaturer)
För att slippa vänta länge på vv (samt för att slippa fylla vvb med iskallt vatten när man väntar på vv) behövs det vvc.
Vvcpumpen kan med fördel behovsstyras för att eliminera onödig cirkulation. Det finns fina vvcpumpar som har inbyggda timers och termostat för bästa ekonomi och komfort.
Tänk på att lägga ett extra tomrör för ev kommunikation mellan pannrummet och huset.
Jag tänker då på givarkabel från ev. innetemperaturgivare till shuntautomatiken. Samt att det kan vara trevligt med en temperaturdisplay ovanför kökssoffan för övervakning av rökgastemp mm.
Jag hade haft en eller flera större acc-tankar i garaget, och en mindre slavtank i huset som laddas med en sådan här:
http://www.afabinfo.com/bioguiden/f...laddomat/laddomat_31kulvert/Lmkulvert31_w.pdf
Man slipper cirkulationen (och därmed minskas förlusterna i kulverten). Och man kan värma den mindre slavtanken med solpaneler / elpatron när man inte har möjlighet att elda med ved.
http://www.afabinfo.com/bioguiden/f...laddomat/laddomat_31kulvert/Lmkulvert31_w.pdf
Man slipper cirkulationen (och därmed minskas förlusterna i kulverten). Och man kan värma den mindre slavtanken med solpaneler / elpatron när man inte har möjlighet att elda med ved.
Ovan är de två "plastalternativen" dvs PEXrören sätter maxtemperaturen i kulverten.
Man bör också ta sig en funderare nu om det kommer att installeras solfångare eller ej. Och på vilket tak i så fall. Det avgör i så fall var tekniktanken skall stå. Sen kommer också det vanliga in, göra/kunna själv eller köpa allt.
Ja skulle också fundera på Cu eller stålkulvert:
[stor ack i garage + teknikack (+ ev sep vvb) i huset]
då kan det räcka med ett Cu/stål rör och ett lågtemp plaströr ty egentligen blir det aldrig (hoppas jag tänkt på alla case nu) högre temp i plaströret än någon acks bottentemp.
en cirkpump (+ 2 givare) startar och skickar 95 gradigt vatten till huset när teknikacken är tom och stoppar när full. Det vatten som kallnat i kulverten bypassas via en fördelningsventil (ESBE) före teknikacken varvid det vatten som kallnat i kulverten ej går in i teknikacken.
Skulle man sen ha solfång på hustaket
- så är det troligen för varmvatten sommartid och då finns normalt (vid ekonomisk denmensionering) inget behov av att kunna pumpa baklänges.
Men, den stora acken kan ev användas som kylare (och pumpa baklänges) istf att torrkoka panelerna de allra hetaste dagarna. Likaså kan man kanske gå upp ett litet snäpp på solfångarna så att man tar en liten del av uppvärmningen också och då även utnyttjar den stora acken (och då behövs "baklängespumpning")
- "baklängespumpning" anordnas på liknande enkla sätt
Jag är generellt emot att förstöra de temperaturer man lyckats generera (exergiförlust brukar också ofta betyda kronförlust) för att försäljarnas system sätter begränsingar.
Jag tror att detta tredje alternativ ger totalt sett mindre förluster än ovan samt är billigare tot sett, samt kan ge längre mellan eldningarna pga bättre förutsättningar för bättre utnyttjande av skiktningarna i ackarna.
[Ett ex: 60-30 i teknikacken istf 90-30 betyder att den måste fyllas dubbelt så ofta eller göras dubbelt så stor.
Sen att minimera kulvertförlusten för lite längre, men 90 har lönat sig i de fall jag räknat på, bl.a för att med 90 så kan man i princip ha hälften så grov dimension (för att bibehålla tex <1,5 m/s vattenhast vid samma effektöverföring) ]
(stort/säkert) Varmvattenbehov i garage (kan ev vrida lite på det hela) - då kan man tänka sig en utdragen slinga i den stora acken och det skall då in i jämförelsen med RK:s alternativ.
Man bör också ta sig en funderare nu om det kommer att installeras solfångare eller ej. Och på vilket tak i så fall. Det avgör i så fall var tekniktanken skall stå. Sen kommer också det vanliga in, göra/kunna själv eller köpa allt.
Ja skulle också fundera på Cu eller stålkulvert:
[stor ack i garage + teknikack (+ ev sep vvb) i huset]
då kan det räcka med ett Cu/stål rör och ett lågtemp plaströr ty egentligen blir det aldrig (hoppas jag tänkt på alla case nu) högre temp i plaströret än någon acks bottentemp.
en cirkpump (+ 2 givare) startar och skickar 95 gradigt vatten till huset när teknikacken är tom och stoppar när full. Det vatten som kallnat i kulverten bypassas via en fördelningsventil (ESBE) före teknikacken varvid det vatten som kallnat i kulverten ej går in i teknikacken.
Skulle man sen ha solfång på hustaket
- så är det troligen för varmvatten sommartid och då finns normalt (vid ekonomisk denmensionering) inget behov av att kunna pumpa baklänges.
Men, den stora acken kan ev användas som kylare (och pumpa baklänges) istf att torrkoka panelerna de allra hetaste dagarna. Likaså kan man kanske gå upp ett litet snäpp på solfångarna så att man tar en liten del av uppvärmningen också och då även utnyttjar den stora acken (och då behövs "baklängespumpning")
- "baklängespumpning" anordnas på liknande enkla sätt
Jag är generellt emot att förstöra de temperaturer man lyckats generera (exergiförlust brukar också ofta betyda kronförlust) för att försäljarnas system sätter begränsingar.
Jag tror att detta tredje alternativ ger totalt sett mindre förluster än ovan samt är billigare tot sett, samt kan ge längre mellan eldningarna pga bättre förutsättningar för bättre utnyttjande av skiktningarna i ackarna.
[Ett ex: 60-30 i teknikacken istf 90-30 betyder att den måste fyllas dubbelt så ofta eller göras dubbelt så stor.
Sen att minimera kulvertförlusten för lite längre, men 90 har lönat sig i de fall jag räknat på, bl.a för att med 90 så kan man i princip ha hälften så grov dimension (för att bibehålla tex <1,5 m/s vattenhast vid samma effektöverföring) ]
(stort/säkert) Varmvattenbehov i garage (kan ev vrida lite på det hela) - då kan man tänka sig en utdragen slinga i den stora acken och det skall då in i jämförelsen med RK:s alternativ.
Tror att du måste kolla först med sotarmästare om du får har pannan i garaget, Jag fick inte för sotarn, >
han föreslog att jag kunde dela av garaget och bygga ett pannrum i men med ingång utifrån, inga dörrar in till garaget. Har att göra med brandskydd.
Kolla www.termoventiler.se för skiss över kulvertstyrning.mm.
han föreslog att jag kunde dela av garaget och bygga ett pannrum i men med ingång utifrån, inga dörrar in till garaget. Har att göra med brandskydd. Kolla www.termoventiler.se för skiss över kulvertstyrning.mm.
Yondalar
Enligt Thermoventiler o folk jag pratat med så får du större förluster ju högre kulverttemp man har.. ???
Men dom kanske har fel o du har rätt ???
Sen så har tydligen maxitherm kulvertarna bland dom minsta förlusterna 10W/m mot t.ex Wirsbo har 17W/m..
Enligt Thermoventiler o folk jag pratat med så får du större förluster ju högre kulverttemp man har.. ???
Men dom kanske har fel o du har rätt ???
Sen så har tydligen maxitherm kulvertarna bland dom minsta förlusterna 10W/m mot t.ex Wirsbo har 17W/m..
jodå högre temp ger högre förluster,
men tot sett kan förlusterna bli lägre för det,
ty tiden och ackreturtemp spelar också in. (Har räknat på detta någon gång och förklaringen finns i att acken i huset räcker mycket längre vid fyllning med 90 än vid 60 C.)
Om man har 30 C bottentemp i acken i huset så blir det 2 ggr så många fyllningar med 60 C.
har man 40 C bottentemp, och det är rätt vanligt, så blir det (90-40)/(60-40)=2,5 ggr
men tot sett kan förlusterna bli lägre för det,
ty tiden och ackreturtemp spelar också in. (Har räknat på detta någon gång och förklaringen finns i att acken i huset räcker mycket längre vid fyllning med 90 än vid 60 C.)
Om man har 30 C bottentemp i acken i huset så blir det 2 ggr så många fyllningar med 60 C.
har man 40 C bottentemp, och det är rätt vanligt, så blir det (90-40)/(60-40)=2,5 ggr